Но следует учесть то, что при изготовлении деревянных оконных рам чаще всего используется дорогостоящее спецоборудование, которое делает конструкцию более энергосберегающей.
Об изготовлении деревянных рам для окна своими руками поговорим в статье.
Можно ли сделать самодельную оконную конструкцию из дерева без специального оборудования?
При наличии определенного опыта можно изготовить деревянные оконные рамы собственными руками, но такая конструкция будет уступать по характеристикам той, которая сделана с использованием спецоборудования.
Самое важное правило при производстве данной конструкции заключается в том, что нужно идеально соблюдать все размеры, так как отклонение даже на 1 мм ухудшит тепловую эффективность окна.
Самодельные оконные рамы можно сделать без использования сложного токарного оснащения, но такое изделие подойдет для установки в постройках, где не слишком важен внешний вид и защита от холода (гараж, сарай).
В некоторых случаях самодельное окно можно вставить и в жилые помещения, но придется дополнительно утеплять все стыки и щели, чтобы не сильно потерять в энергоэффективности.
Декорирование окон
Украшением могут стать шпросы, витражное стекло, фрезы. Для безопасности постройки используют кованые решетки в виде вьющихся растений. Важный элемент оформления окон – шторы и гардины. С их помощью помещение станет зрительно больше, светлее или наоборот.
Ткань для гардин стоит выбирать легкую и практически прозрачную. Лучше использовать:
- органзу;
- шифон;
- тюль;
- сетку.
Шторы – защита от палящего солнца и посторонних глаз. Предпочтение стоит отдать:
- цветной синтетике;
- вельвету;
- льну;
- бархату.
Но эта часть декора интерьера должна сочетаться с отделочным материалом стен. Яркие обои или краска гармонично смотрятся со спокойными тонами занавесок.
Если же помещение по площади небольшое, то рекомендуется купить шторы с вертикальными полосами – они зрительно увеличивают высоту пространства, горизонтальные – делают комнату шире.
Инструменты и материалы
Для изготовления деревянных окон в домашних условиях потребуется:
молоток и киянка;- дрель и шуруповерт;
- стеклорез;
- стамеска;
- ручная пила (в некоторых случаях рекомендуется применять несколько инструментов с различной величиной распила);
- столярный клей;
- уплотнитель;
- стекло;
- рубанок;
- рулетка;
- строительный уровень;
- герметик или шпаклевка;
- пропитка от влаги;
- антисептик;
- лак;
- краска (по желанию);
- деревянные штапики;
- саморезы;
- металлические оконные уголки.
Для ускорения работы и изготовления более качественных рам следует использовать:
- фрезерный станок;
- шлифовальную установку;
- циркулярную пилу (если есть желание сэкономить и сделать распил бруса самостоятельно).
Самым важным этапом в подготовке материалов и инструментов является заготовка древесины. Для изготовления рам можно использовать брус 5х5 или 6х4 см, а также доску 5х15 см. При выборе пиломатериала для рамы следует обратить внимание на ее влажность. Изготавливать окна требуется только из полностью просушенной древесины.
Если такой нет, то можно положить брус сохнуть на батарею (2-3 месяца) или воспользоваться сушильной камерой (можно найти в столярных мастерских), чтобы провести сушку за 1 день.
В качестве древесины для изготовления оконной рамы можно использовать разные виды лиственных или хвойных пород:
Самым дешевым вариантом является сосна. Она имеет небольшой вес, легко обрабатывается и ее не сложно найти.
Среди недостатков можно отметить то, что она более хрупкая, чем дуб или береза, а также менее долговечна.- Береза – это более редкий материал, который имеет хорошую долговечность и легко обрабатывается. Недостатком можно считать то, что ее сложнее найти и более высокую стоимость, чем у сосны.
- Дуб является самым прочным и долговечным видом древесины для изготовления оконных рам. Главные его недостаток в том, что по своей стоимости закупка только материала выйдет дороже, чем заказать готовый собранный стеклопакет.
Самым дешевым вариантом для изготовления окон является фанера. Такой материал можно применять для рам, которые находятся внутри помещения, так как даже после большого количества обработок защитными пропитками фанера быстро поглощает влагу. Это приводит к тому, что она начинает рассыхаться и рассыпаться.
Усредненным вариантом в соотношении цена/качество является цельный деревянный брус. Он обладает большей прочностью, чем фанера, но стоит меньше клееной древесины. Недостатком данного материала является то, что его может повести, а это приведет к изменению формы. Это может произойти, если дерево было не до конца просохшим и плохо обработанным.
В качестве материала для изготовления оконных чаще всего применяется клееная древесина, так как она не подвержена деформации и усадке. Также она имеет более низкий вес, чем обычный брус и более прочная, но из-за этого и стоит дороже.
Виды обработки
В периодическом осмотре, уходе и ремонте нуждаются деревянные рамы – они больше всего подвержены влиянию внешней среды.
Выделяют следующие варианты обработки:
- Нанесение шпаклевки. Применяется при наличии глубоких повреждений отдельных участков рамы, образовавшихся в результате гниения или от насекомых. Это ненадолго продлит срок службы рам. Не рекомендуется наносить шпаклевку в местах, где окна открываются. Для придания эстетичности следует провести покраску.
- Обработка морилкой. Используется, если состояние древесины хорошее и есть желание сохранить естественную текстуру. К тому же морилкой создается имитация сосновых рам под дуб. Раствор глубокого проникновения. Обладает защитными свойствами – делает дерево устойчивым к ультрафиолетовым лучам, влаге, предотвращает появление плесени или грибка. После полного высыхания можно наносить лак. Подробнее в статье: «Защита дерева от влаги».
- Покраска. Рекомендована, если старое покрытие потрескалось или рамы обрабатывались шпаклевкой. Поверхность предварительно зачищается. Во избежание потеков краску лучше разводить и наносить в несколько слоев. Покупать нужно акриловую или масляную краску. Первая сохнет быстро, но имеет небольшой срок службы. Со второй поверхность будет просыхать дольше, но не потрескается на морозе и прослужит не один год. Перед обработкой оконное стекло нужно защитить скотчем. Покраску следует проводить вертикально от стекла. Тематический материал: «Покраска беседки».
- Лакирование. Подойдет для дерева без существенных повреждений. Используется глянцевый, акриловый или матовый лак. Стекло также рекомендуется закрыть скотчем.
Важно заметить, что следы от скотча легко удаляются растительным маслом, а затем моющим средством.
Как делать чертежи и проекты?
Для того, чтобы сделать правильный замер оконного проема для рамы, требуется:
- Снять замер ширины с наружной части окна (отсчет нужно вести от боковых откосов). Для большей точности нужно проводить замер с нижней и верхней части проема, так как он может быть не ровным.
- Сделать замер высоты окна слева и справа.
- К замерам толщины требуется добавлять 20 мм для панельных домов и 40 мм для кирпичных. Дополнительное расстояние используется для нахлеста на выступ (четверть);
- Сделать замер отлива между боковыми частями четверти и добавить 30 мм. Если будет излишек, то его можно срезать.
- Произвести измерение ширины отлива от окна до конца выступа и прибавить 25 мм.
После составления всех замеров можно приступить к созданию проектов и чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалиста, взять готовый чертеж из сети (нужно подгонять размеры под текущие) или составить макет с нуля. Для этого необходимо обладать навыками чертежа или работы с автокадом (компьютерная программа), а также объемным мышлением.
Чтобы сделать чертеж на бумаге, следует:
- сделать рисунок короба для рамы с учетом замеров (короб должен быть меньше проема на 1-2 см с каждой стороны);
- выбрать форму рамы, количество отделений и слоев;
- нарисовать проект рамы с размерами (меньше короба на 1-2 мм с каждой стороны);
- сделать разметку подвижных частей (створок) с размерами (на 3 мм меньше короба).
Также в чертеже должна быть боковая проекция с чертежом формы рамы, так как это наглядно покажет, какой тип стекла будет установлен: листовое или стеклопакет. Дополнительно на рисунке должны быть отмечены элементы фурнитуры.
При выборе схемы изготовления окна есть 3 основных варианта конструкции:
- Русский вариант считается самым простым и дешевым в производстве, так как для его изготовления необходимо обычное листовое стекло и деревянный брус. Преимуществом такой конструкции является то, что стекло для окон легко сделать самостоятельно, а в случае его повреждения – быстро заменить.
Недостаток русской рамы в том, что она хуже сохраняет тепло (необходимо минимум 2 стекла с промежутком воздуха между ними в 2 см) и может деформироваться со временем, что приведет к ухудшению энергоэффективности. - Немецкий или европейский вариант конструкции подразумевает более сложную схему рамы, а также использование стеклопакета, внутри которого находится газ. Такой вид окна стоит дороже, чем русский, но имеет более низкую теплопроводность и хорошую шумоизоляцию, а также обладает высокой прочностью.
Так как крепления на такой конструкции имеют более сложную архитектуру, то у немецкого окна появляется возможность использовать режим проветривания. При изготовлении европейского варианта рамы используется сложная схема пропилов, из-за чего для ее производства нужно сложное оборудование. - Усредненным видом является финская конструкция. Она имеет более низкую стоимость, чем европейский аналог, так как для ее изготовления используется стеклопакет и листовое стекло. Схема выполнения распилов у финского окна имеет схожий вид с немецкой 3-х слойной конструкцией, но в качестве дополнительного стеклопакета используется листовое стекло. Это дает возможность снизить стоимость изделия без значительной потери энергоэффективности.
Так как русский вариант окна имеет самую простую схему изготовления, то его проще всего сделать своими руками, а для сборки рамы со стеклопакетом потребуется специальное дорогостоящее оборудование и более высокий навык работы.
В зависимости от выбранной схемы будет зависеть сложность работы, количество стекол, а также креплений для створок и возможность проветривания помещения.
При изготовлении окна следует учесть то, что для него нужен короб, который будет распределять вес от здания при усадке строения и предотвратит повреждение стекол и рамы. Для качественного замера и составления плана лучше всего воспользоваться услугами специалиста, так как каждое окно имеет индивидуальную форму и размер.
Особенности поликарбонатного окна
Окно из поликарбоната состоит из самого листа и рамы. Последняя может быть металлической или деревянной. Материал устойчив к практически всем видам воздействия, лоялен к разности температур и их перепадам. При использовании для перекрытия теплиц, нередко используются специальные дополнительные пленки на поликарбонат. Они необходимы для того, чтобы нейтрализовать действие УФ-лучей на растения. Некоторые поликарбонатные пластины продаются с уже готовой нанесенной пленкой, что идеально подходит для домашнего остекления.
Благодаря наличию воздушных пор в структуре поликарбонатной пластины, материал обладает высокими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, хотя эти параметры в итоге будут зависеть, конечно, и от правильно проведенного монтажа.
Изготовление пошагово с фото
Перед началом работ следует провести заготовку всех необходимых материалов.
Для короба потребуется длинная доска 5х15 см. Если пиломатериал не был обточен и зашлифован заранее, то эту процедуру потребуется выполнить самостоятельно.
Для этого необходимо нарезать все детали конструкции оставляя небольшой запас. Например, при размерах короба 108х132 длина нарезанных кусков должна составлять приблизительно 114х139. Это нужно из-за того, что при обработке рубанком, край доски будет иметь небольшую волну, которую потом можно будет отрезать.
Далее необходимо распилить часть отрезков так, чтобы их ширина составляла 65 мм. Это нужно в том случае если для рамы будет использоваться не брус 5х5 или 6х4, а доска 5х15. После черновой обработки деталь требуется отшлифовать. Для этого можно воспользоваться насадкой для дрели и специальной шлифмашинкой. Тщательную шлифовку можно проводить только на тех гранях, которые будут лицевыми.
Перед монтажом деревянных элементов окна (до установки стекол) их следует обработать антисептиком, пропиткой от влаги, лаком и по желанию краской. Это нужно для того, чтобы дерево не сырело и не гнило, а также медленнее рассыхалось.
Короб
Чтобы сделать короб, в доске 5х15 необходимо прорезать паз с помощью пилы или фрезера. После данной процедуры профиль деталей должен быть похож на букву «Г». Это нужно для того, чтобы при монтаже рамы сделать конструкцию более герметичной. Чтобы соединить между собой все части короба чаще всего используется соединение шип-паз.
Для того, чтобы вырезать такое соединение можно воспользоваться пилой и стамеской или ручным фрезером. При этом пазы нужно вырезать на вертикальной части короба, а шипы на горизонтальной. После этого соединение необходимо промазать столярным клеем и соединить все части.
Обязательно требуется следить за тем, чтобы все углы были 90 °. Это можно сделать с помощью специального устройства – металлического угольника.
Чтобы сделать конструкцию более прочной можно закрепить все соединения с помощью уголков, которые крепятся на саморезы. После всех работ короб нужно оставить подсыхать пока не застынет клей.
Чтобы дополнительно укрепить стык, в центре узла необходимо просверлить отверстие с углом в 45° и вставить в него деревянный шкант, который нужно также промазать клеем.
Для закрепления короба в оконном проеме можно воспользоваться деревянными колодками (для этого нужен идеально ровная поверхность бетона) или с помощью металлических пластин. Пустое пространство между деревом и проемом требуется заполнить монтажной пеной, а после ее высыхания, покрыть шов штукатуркой.
Рама
После сборки короба можно приступить к замерам для рамы. Для этого рекомендуется обратится к специалистам, которые имеют опыт в сборке окон. Это необходимо из-за того, что малейшие отклонения при изготовлении рамы могут привести к тому, что створки не будут нормально закрываться или плотно прилегать, что приведет к потере тепла.
Влажность материала для рамы не должна превышать 12%, а для ее изготовления лучше использовать цельный брус или клееную в толщину древесину. Эти параметры влияют на жесткость конструкции, что является важным для сборки створок, которые будут открываться.
В деталях для рамы потребуется вырезать пазы в зависимости от того, какое количество стекол будет использоваться.
Если использовать брус 50х50 мм, то, если смотреть с торца, нужно сделать следующие пропилы:
- в нижней левой части паз 20 мм в ширину и 15 мм в высоту;
- в верхней левой части – 14х10 мм;
- если будет использоваться 2 стекла, то в верхней правой части тоже требуется делать паз 14х10 мм.
Также следует изначально определить какое количество створок будет у окна, а также из скольких слоев будет состоять рама. Это нужно для того, чтобы понять количество фурнитуры и стекол. В некоторых случаях для лучшего утепления делается многослойная конструкция, которая состоит из двух рам. В таком случае створки будут идти одна за одной.
При установке стеклопакета, паз на раме должен соответствовать его толщине и толщине штапика, которым будет крепится стекло. Для протачивания такого углубления следует воспользоваться фрезером, так как это сделает паз более ровным и гладким.
Для соединения рамы потребуется сделать на торцах запил в 45° с шипом и пазом. После этого все узлы промазываются клеем и скрепляются между собой до высыхания. Чтобы конструкцию не повело ее также можно зафиксировать металлическими уголками или плотно сжать струбциной.
После того, как все высохнет, следует делать подвижные части рамы. Для этого необходимо, чтобы зазор между коробом и створкой был 1-2 мм с каждой стороны (3-4 мм в сумме). Закрепить не подвижные элементы на коробе можно с помощью саморезов. Для этого требуется просверлить отверстия, диаметр которых будет немного меньше, чем у шурупа.
Установка навесов и фурнитуры
Установка навесов и фурнитуры производится в специальные пазы, которые необходимо выточить под них. В число этих элементов входят:
- петли для подвижных частей;
- ручки;
- запорные механизмы.
Для более сложных оконных конструкций используются приводные элементы и микровентиляция. Крепить все детали фурнитуры необходимо в заранее подготовленные места. В этих элементах чаще всего есть отверстия под саморезы, по которым нужно сделать отверстия и закрепить все детали.
Резка стекол
Для того, чтобы нарезать стекло, требуется наличие опыта (можно потренироваться на не нужном куске) и острый стеклорез (например, после резки кафельной плитки данный инструмент будет сильно затуплен).
Чтобы начать резать стекло его следует положить на ровную поверхность без перекосов или бугорков, так как оно хрупкое и при работе может лопнуть в месте давления.
После этого необходимо сделать разметку и положить по всей длине реза линейку, которую можно дополнительно зафиксировать канцелярской прищепкой. Далее следует приложить стеклорез так, чтобы при резе он не вилял и начать плавно вести ним от одного конца разметки к другому.
В случае, если все сделано правильно получится ровная, прямая и сплошная царапина. После этого нужно сдвинуть стекло так, чтобы рез немного выступал за край стола и плавно надавливать на стекло, пока оно не обломится на месте царапины.
В некоторых случая можно легонько простучать рез с обратной стороны при помощи стеклореза. Во время простукивания можно будет заметить, как увеличится глубина царапины. Также можно заказать стекла нужного размера в специальных мастерских.
Вставка стекол
Чтобы правильно установить стекло, требуется следовать следующим пунктам:
- После нарезки стекла его нужно установить в раму, чтобы проверить, как оно входит и вынуть обратно.
- Промазать края стекла герметиком и установить его обратно в пазы.
- Для фиксации используется штапик, который необходимо нарезать на нужную длину, а его края выпилить под углом в 45 °.
- В тех местах, куда будет прилегать штапик стекло нужно промазать герметиком.
- После этого штапик прикладывается к стеклу и фиксируется мелкими гвоздями.
Особенности установки
К особенностям установки можно отнести то, что:
- короб нужно зафиксировать «намертво»;
- при установке стеклопакетов потребуется сделать подоконник и микровентиляцию;
- при фиксации стекол штапиком следует быть аккуратным, так как забивая гвозди можно повредить стекло;
- стыки между створками и неподвижной рамой можно дополнительно утеплить. Для этого по всей длине соединения проклеивается D-образный уплотнитель;
- монтажная пена, если ее вовремя не замазать начнет рассыхаться, что может привести к образованию щелей.
Окно своими руками без станков, с самодельным стеклопакетом, видео-инструкция:
Сплошное остекление веранды
Такое остекление веранды будет единственным выходом, в случае если для более сложных конструкций нет особенных инструментов.
Сплошное остекление без способности демонтажа:
В качестве оконной рамы для веранды будут помогать деревянные рейки (размером 3х5 см или 5х5 см). Их необходимо порезать по размерам, отшлифовать и прикрепить к древесной лутке на шурупы (от семь до девять см длиной). После чего с обеих сторон крепятся стекла на силиконовый герметик, а места соединений запираются наличниками, рейкой или декоративной планкой.
Ошибки и сложности при работе
Самой главной сложностью при изготовлении оконной конструкции из дерева является изготовление пазов с высокой точностью и правильное измерение всех размеров.
При ошибке в замерах детали конструкции могут не подходить друг к другу, соединится с перекосами или не становиться на свое место. Также неправильные измерения и неточные пропилы приведут к образованию слабых мест, в которых будет происходить потеря тепла.
Одной из ошибок при работе является неправильный выбор стекла. Если пропилы сделаны 14х10, то можно использовать штапик толщиной в 10 мм и стекло в 4 мм, так как чем оно толще, тем больше сохранится тепла в помещении.
Одной из сложностей при работе может считаться покраска, так как ее следует делать после установки всех деталей. Чтобы не запачкать стекло его края следует заклеить малярным скотчем.
Установка окон на высоте 2 или более этажа считается высотными работами, для которых рекомендуется использовать специальное оборудование (например, автокран) и обученных людей, способных работать на высоте. В некоторых случаях потребуется участие строителей-альпинистов, которые будут спускаться с крыши на специальной оснастке.
Цены на окна в компаниях Москвы и Санкт-Петербурга
Стоимость готовых изделий рассчитывается исходя из размеров, формы, материала рамы, вида стеклопакета и фирмы производителя.
Нестандартные оконные конструкции выполняются на заказ. Фурнитура уже входит в цену изделия, а вот за монтаж придется заплатить отдельно. Средняя стоимость установки 1 м2 составляет от 1 тысячи рублей. Для окон нестандартной формы или размеров работа специалистов оценивается в 1500 рублей за 1 м2 и выше.
Одностворчатая конструкция из сосны с ввертными петлями размером 570*870 мм обойдется в 3290 рублей, глухое окно таких же параметров будет стоить 2650 рублей. За двухстворчатое окно 870*1170 мм нужно отдать 7090, а за глухое – 5230 рублей.
Можно заказать москитную сетку. Ее цена колеблется от 1300 до 1500 рублей за 1 м2.
В любом случае гораздо долговечнее заводские конструкции, качество которых проверено годами. Если же нужно сэкономить, то стоит потрудиться над самостоятельным изготовлением окон.
Плюсы и минусы
К положительным качествам изготовления деревянных окон своими руками можно отнести:
Выбор нужной конструкции окна под необходимый стиль (можно сделать индивидуальный план).- Снижение затрат (если все получается без ошибок).
- При невозможности приобретения готового окна самодельный вариант поможет завершить строительство дома.
- Скорость работы (при заказе окна можно долго ждать своей очереди).
Среди недостатков следует отметить, что:
- Изготовление окна самостоятельно без соответствующего опыта может повысить затраты средств и времени (не рациональное их использование).
- Самодельная конструкция из дерева может иметь много дефектов, которые приведут к ухудшению внешнего вида или снижению энергоэффективности.
- Снятие замеров и установка окна – это сложная процедура для одного человека (нужно минимум двое), особенно если его нужно вставлять на высоте второго или больше этажа.
Оригинальная оконная рама своими руками пошагово: нет ничего сложного
Когда все инструменты собраны и подготовлены, а материалы приобретены, приходит время приступать к самой работе, то есть фактически, к производству оконного блока своими руками. Стоит учесть, что зазоры меж рамой и створками никак не должны превышать расстояние в два миллиметра, иначе вся ваша конструкция будет неправильной, из окошек будет дуть и вам тут же придется тут же заниматься уплотнением, но зачем же такие сложности, если все можно сделать сразу качественно. Обязательно нужно посмотреть размещенное в конце статьи видео, как сделать оконную раму своими руками, чтобы полностью прояснить все детали и нюансы этого, далеко не простого дела.
Расходы
Стоимость окна из дерева зависит от материала, из которого оно сделано, сложности конструкции и размеров.
Например, окно из клееного бруса со стеклопакетом и:
- одной створкой будет стоить от 2800 до 7200 р;
- двумя створками – от 5000 до 12000 р;
- тремя створками – 10800 до 16700 р.
Стоимость обычного строганого бруса 50х50х3000 будет составлять 245 р/шт., обрезной доски 50х150х6000 – 615 р, а стекла толщиной 4 мм – от 700 р/м2. При покупке готового окна 2х1,5 м со стеклом и штапиками придется отдать от 6000 р.
Уход за раздвижными конструкциями
Чтобы установленная система прослужила много лет и не потеряла своего только что купленного внешнего вида, рекомендуется изучить и взять на заметку ряд уходовых правил:
- Один раз в 2-3 года необходимо разбирать створки и очищать их с помощью влажной тряпки либо пылесоса от скоплений пыли и грязи.
- Если вы обладатель «холодной» алюминиевой конструкции, каждый год требуется тщательная чистка щелевых уплотнителей, поскольку там скапливается очень много пыли.
- Механизм нужно смазывать, обеспечивая хорошую работу.
- Крайне аккуратно обходиться со створками, особенно если установлена подъёмно-сдвижная система.
- Во время сильных морозов створки нередко примерзают и открыть их просто невозможно, однако применять грубую силу категорически запрещено. Вместо этого стоит держать под рукой специальное средство — «размораживатель» стёкол. Если его приобретение не представляется возможным, можно воспользоваться феном, разогрев необходимый участок.
Правил совсем немного, но следуя им можно значительно сэкономить деньги и время на вызов мастеров и ремонт поломанных механизмов.
Разновидности по типу конструкции
Чтобы выбранные окна идеально соответствовали требованиям хозяев, необходимо всё внимание уделить механизму передвижения створок. Сегодня на рынке представлены четыре основных вида конструкций: подъёмно-, наклонно-сдвижная, сдвижная и безрамная
Все они находятся примерно на одном уровне востребованности. Ниже представлена основная информация по каждому из типов.
84bc81b509a3f38df05f64898f557f07.jpe
Подъёмно-сдвижная система
Данная конструкция работает по принципу шкафа-купе: открывать окно нужно слегка приподняв, уменьшая таким образом вес на нижние створки. Механизм простой и комфортный в использовании.
Минусами считают высокую стоимость и отсутствие возможности раскрыть окно на всю ширину проёма, поскольку створки сдвигаются одна за другую.
Наклонно-сдвижная система
Данный вариант похож на обычные пластиковые окна, но главное отличие — наклонно-сдвижные могут открываться как на себя, так и в сторону. Такую систему иногда можно встретить в туристических автобусах.
Знаете ли вы? ПВХ, являющийся материалом для изготовления профиля пластиковых раздвижных окон, считается одним из самых безопасных и экологически чистых материалов. В медицине его часто применяют для создания контейнеров хранения крови.
- Преимущества:
- высочайший уровень тепло-, звуко- и гидроизоляции;
- рациональное использование пространства в небольшом помещении;
- механизм позволяет зафиксировать створку, открытую на проветривание;
- наличие ограничителя открытия: можно оставить створку в любом желаемом положении;
- по ценовому сегменту занимает среднее место.
Единственным весомым недостатком можно считать обязательное наличие порога, на который нельзя наступать: поливинилхлорид быстро приходит в негодность, если на нём будет большой вес. Однако можно дополнительно обзавестись специализированными накладками, которые защитят его от повреждений.
Сдвижная складная конструкция
Эта система остекления в народе носит название «гармошка», так как состоит она из нескольких створок, которые складываются, позволяя открыть проём на всю ширину. Плюсами данной конструкции можно считать способность зонирования пространства, хорошую тепло- и звукоизоляцию, возможность пропускать солнечные лучи, система выполнена из разных материалов (ПВХ или алюминий), распахивание одной или двух створок.
Очевидных минусов не выявлено.
Стекло или поликарбонат: что выбрать
В рамы можно вставлять обычное оконное стекло, оргстекло или поликарбонат. У каждого материала есть свои преимущества и недостатки. Стекло отличается прозрачностью, для террасы можно выбрать прозрачные, тонированные, матовые модификации. Однако этот материал достаточно тяжелый и очень хрупкий, он требует особых навыков при резке. Новичку сложно избежать высокого процента брака. Если решено использовать для оформления террасы именно стекло, лучше выбрать ударопрочный материал, хотя он обойдется немного дороже.
Оргстекло гораздо прочнее, отличается хорошей светопроницаемостью, подходит для панорамного и безрамного остекления. Его можно использовать для холодных и отапливаемых веранд, беседок и других строений. Оргстекло отлично выдерживает жару и палящее солнце, достаточно устойчиво к холоду, не требует дополнительной защиты от ультрафиолета. Материал дешевле поликарбоната и обычного стекла, подходит для самостоятельной установки.
Основное преимущество поликарбоната – повышенная прочность. Установив на террасе такие окна, можно не беспокоиться за их сохранность. Падающие сосульки, град, резкие порывы ветра не нанесут вреда окнам. Поликарбонат легко резать и монтировать. Среди минусов – меньшая прозрачность.
