Как установить межкомнатную дверь своими руками

Полезные советы по установке двери без порога

Принципиальным показателем правильной установки двери является неподвижность дверного полотна в любом из открытых положений (от чуток приоткрытой до вполне распахнутой). Другими словами, в каком положении ни оставлены двери, самопроизвольное открывание либо закрывание их не допускается никаким образом. Это будет являться результатом правильной установки дверной коробки.

Схема двери без порога.

Невзирая на то что на 1-ый взор установка двери без порога может показаться делом, не требующим особенного внимания, не надо обманываться. При монтаже двери нужно придерживаться точных советов, чтоб процесс монтажа прошел без особенных происшествий и чтоб двери потом прослужили длительно и накрепко.

Подготовительные работы

Для установки дверей в строении любого типа – будь то новостройка или старое здание – необходимо предварительно подготовить дверной проем. Ниже разобраны основные этапы установки межкомнатных дверей.

Удаление старых дверей и дверной коробки

Вначале с петель снимается дверное полотно, после этого демонтируются наличники и короб. Если при неснятых наличниках затруднительно снять дверь с петель, последовательно работы меняется – вначале демонтируются наличники, потом снимают полотно с петель. В некоторых случаях снять дверь не удается даже при удаленных наличниках. Это происходит, если уже после монтажа двери производились отделочные или ремонтные работы на прилегающих поверхностях так, что свободное пространство стало ограниченным.

Зачистка проема до прочной и твердой поверхности

Это особенно важно при работе в старых зданиях, когда для выравнивания торцов стены (проема) или изменения его размеров выполнялась заделка алебастром (гипсом) или другими материалами. При недостаточно прочной стене требуется ее усилить металлическими конструкциями так, чтобы опора выдерживала вес дверной коробки и двери. При недостаточном качестве стеновых материалов (например, крошащемся бетоне, кирпиче или блоках) усиление стоит сделать и в новой постройке, как показано на иллюстрации. Для металлоконструкций используется металлический уголок и полоса (прокат), сварные соединения. При навешивании бронированной двери или изделия из тяжелого дерева усиление проема в стандартных стенах обязательно.

В случае, когда проем вырезается в капитальной стене (меняется форма, производится расширение), усиление металлом делается не целью упрочнения непосредственно материала под навешивание двери, а для укрепления конструкции в целом.

В таких ситуациях помимо собственно проема, усиливается стена над ним и/или рядом.

Важно: в многоквартирных домах создание новых проемов в несущих стенах или удаление несущих конструкций в обязательном порядке согласовывается с контролирующими органами.

Изменение размеров проема

Технология установки межкомнатной двери во многом зависит от размеров проема. Его точные замеры можно сделать только после полного демонтажа. Замеряется наибольшая и наименьшая высота, ширина отверстия и толщина стены в нескольких точках.

Компенсировать нестандартную геометрию можно смещением усиливающих проем элементов. В этом случае пространство между существующими стенами и образовавшейся аркой (порталом) заполняется цементно-песчаной смесью с наполнителем до получения качественной твердой поверхности.

Скорректировать размеры можно также с помощью кирпича, блоков или других аналогичных материалов.

Изменить размеры проема (уменьшить) можно с помощью гипсокартона. Для этого капитальная стена «наращивается» в нужную сторону с помощью металлического установочного профиля и обшивается гипсокартонными листами.

Важно! Несмотря на значительную прочность профиля, крепить к нему можно дверную коробку только для относительно легких дверей. В противном случае возможны перекосы уже установленного изделия, плохое закрывание/открывание, разрушение конструкции.

Сложные формы дверей (арочных, фигурных) также требуют корректировки выемки. В зависимости от геометрии будущей дверной коробки моделируют проем в соответствии с одним из популярных типов изделий или индивидуальным проектом.

Заполнение пустот выполняется так же, к в случае уменьшения проема, обрезка стен выполняется по разметке. Наиболее простой и удобный способ изменения геометрии – применение конструкций из гипсокартона.

Сборка короба

Дверная коробка собирается из трех брусьев – верхнего (притолока или окосячка) и боковых (косяки). Тот брус, к которому крепятся дверные петли, называется петельным, противоположный – притвором.

Сборка выполняется саморезами или гвоздями после предварительной обработки соединяемых поверхностей. Обязательная проверка перпендикулярности верхнего бруса боковым и параллельности боковых. Размеры коробки определяются как размеры дверного полотна плюс небольшие зазоры для свободного открывания.

Для более прочного соединения брусьев можно сделать запилы (соединение «в замок») или просто соединить торцами.

Применяют также соединение по диагонали (брусья срезаются под углом 45 градусов).

Готовые дверные коробки продаются уже подготовленными под установку, в виде требующих сборки элементов или (реже) полностью собранными.

В сборе продаются также металлические изделия, например, обжимные коробки (на иллюстрации показано в разрезе)

У раздвижных, складных и рото-дверей есть свои особенности коробок. Детали их сборки и установки следует узнавать у производителя. Обычно к комплекту для сборки прикладывается инструкция.

Для удобства работ петли крепятся к петельном брусу ДО окончательной сборки короба. Так же могут быть прикреплены направляющие для раздвижного или поворотного механизма.

После крепления механизма открывания обязательно проверяется положение дверного полотна в закрытом и открытом состоянии.

Необходимый инструмент

Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
электрический лобзик или циркулярная пила;
перфоратор;
дрель или сверло;
шуруповерт;
ножовка;
шурупы, монтажная пена, крепления;
необходимая фурнитура.

Монтаж короба

Установить коробку межкомнатной двери можно как в полностью подготовленный, так и оформленный только вчерне проем.

С учетом того, что может быть использована как деревянная, так и металлическая (металлопластовая) конструкция, способы из установки различаются. Обязательной является проверка с помощью уровня горизонтальности верхней планки (окосячки) и вертикальности боковых стоек.

Для деревянных (шпонированное или ламинированное МДФ) моделей крепление производится гвоздями (анкерами, дюбелями – в зависимости от типа стены) через специальные держатели. При этом обязательно организуется компенсационный зазор между верхней планкой короба и плоскостью проема.

В панельных и кирпичных, монолитных зданиях зазор выполняется минимальным – 3…5 мм, в деревянных и каркасных постройках доходит до 10…12 мм. Крепление брусьев короба в деревянном доме лучше производить с помощью клиньев или распорок из того же дерева: это снизит вероятность перекоса конструкции из-за неравномерного разбухания или рассыхания материала.

Ниже показана схема расположения крепления для дверного короба.

Для фиксации короба удобно использовать так называемые подвесы для гипсокартона.

Возможно крепление саморезами или иными крепежными деталями непосредственно через брусья коробки.

Важно: при установке коробки межкомнатных дверей «с нуля» проверка правильности положения брусьев ведется с навешенным дверным полотном! Только в этом случае обеспечивается правильный зазор между дверью и коробкой.

В момент окончательной установки короб устанавливается в дверном проеме вертикально и фиксируется в нем с помощью деревянных вставок (брусков). Самому установить межкомнатную дверь, одновременно проверяя правильность ее положения, бывает сложно, поэтому лучше работать вдвоем.

Дополнительный брус можно вставить внизу между окончаниями боковых брусьев, если не предусмотрен порог. Такая фиксация поможет избежать деформации при креплении короба. Отверстия для крепления саморезами через брусья выполняются по боковым сторонам (не менее трех на сторону). Верхний брус крепить обычно не нужно. После окончания крепежа пустоты между коробкой и проемом заполняются монтажной пеной или другим уплотнителем. После застывания пены распорки могут быть удалены или оставлены.

Окончательно застывшая пена подрезается так, чтобы она не выходила за пределы зазора между коробом и проемом.

Формирование откоса отделочным материалом

Отделка входной двери камнем или другим декоративным материалом – современный и востребованный способ оформления откосов. Грунтование и выравнивание при этом выполняются аналогично описанному выше способу, а затем выбранные отделочные панели фиксируются на дверных откосах специальным клеем или раствором.

Чтобы проконтролировать равномерность распределения раствора при выравнивании, рекомендуется ввинтить в дверные косяки шурупы, выставленные по уровню. На них впоследствии будет опираться материал. Затем оставшиеся пустоты заполняют раствором, оставив шурупы немного выпирающими.

Заполнителем служит стандартная цементная смесь, такая же, как и в варианте подготовки откосов к оштукатуриванию. Для получения более прочного сцепления на подсохший раствор наносится слой клеящего состава так, чтобы оставшийся небольшой запас пространства до шляпок шурупов заполнился им. Клей также наносят и на обратную сторону выбранного материала.

Отделка камнем

Далее декоративные панели прикладывают к откосам и прижимают до стыковки со шляпками шурупов. Пока клей не успел застыть, обязательно нужно проверить правильность их расположения и, при необходимости, откорректировать его. Иногда, если имелись погрешности при выравнивании, после высыхания клея местами могут образоваться зазоры. В этом случае их можно замазать герметизирующими составами и скрыть под дверными наличниками.

Доборы и наличники

Доборами называются широкие планки, закрывающие торцы дверного проема там, где для этого не хватает ширины коробки. Наличник – планка, закрывающая дверную коробку со стороны помещения (в обе стороны проема). Установка наличников заканчивает отделку дверного проема, к этому моменты стены возле него должны быть полностью готовы (поклейка обоев, декоративная штукатурка, покраска и так далее).

В зависимости от того, куда открывается дверь – внутрь или наружу – коробка монтируется по внутреннему или внешнему краю проема. Соответственно, доборы на межкомнатную дверь устанавливаются с противоположной стороны. Ее ширина выбирается так, чтобы вместе с брусьями короба она полностью закрывала торец проема. Ширина наличников выбирается с учетом ширины брусьев короба и возможных дефектов по краю проема. Вместо обычных узких наличников можно смонтировать широкие, с декоративной отделкой.

Установка добора межкомнатных дверей и наличников часто осуществляется с помощью системы паз-гребень (так называемые «телескопические доборы»). Предусмотрены также потайные варианты монтажа. На иллюстрации показана система отделки дверного проема с телескопическими наличниками и доборами в разрезе.

Особенности сборки коробки для деревянных бань

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Источники

https://dvernoiguru.ru/mezhkomnatnye/vidy-i-razmery-dvernyh-korobok/
https://dvernoiguru.ru/ustanovka/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/
https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/ustanovka-korobki/
https://gorodverey.ru/kak-pravilno-sobrat-dvernuyu-korobku-s-porogom.html
https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/kak-sobrat-korobku/
https://ODveryah.ru/montazh/ustanovka-korobki-mezhkomnatnoj-dveri
https://roomester.ru/dekor/dveri/kak-sobrat-dvernuyu-korobku.html
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/dveri-i-peregorodki/kak-sobrat-korobku-dlya-mezhkomnatnoj-dveri-58051

[свернуть]

Порог межкомнатной двери

Этот элемент конструкции не считается обязательным. К преимуществам монтажа относят:

уменьшение риска сквозняков, возможность сделать помещение практически герметичным;
снижение уровня шума (при подходящей конструкции дверной коробки и материале дверного полотна);
эстетичное и функциональное оформление стыков между разными напольными покрытиями (более подробно о стыковке разных покрытий можно прочесть в статье «Стык между ламинатом и плиткой без порожка»).

Есть и недостатки: велик риск травматизма, неудобно перемещаться людям с ограниченной подвижностью. Кроме того, если в помещениях, между которыми располагается дверь, нет разницы в покрытии, устраивать порог не рационально. Проще сохранить гладкую поверхность, это заметно упрощает уборку.

Различают виды межкомнатных порогов:

сформированные как уступ пола (кладка из камня, кирпича или блоков, монолит, гипсокартон);
выполненные как отдельно устанавливаемый элемент;
являющиеся частью двери.

В первом случае уступ требует облицовки, при этом коробка обычно снабжается дополнительно нижним брусом, который и закрывает порог.

Во втором – на гладкий, выровненный пол монтируется планка из прочного износостойкого материала. Обычно такие пороги выполняются из дерева или металла, реже применяются порожки из ПВХ или другого пластика.

Третий вариант – интересное решение для монтажа непосредственно в дверное полотно. Такой порожек называется «гильотина». В закрытом положении он обеспечивает плотный контакт двери с полом, в открытом – не мешает ее перемещению и свободному движению жильцов.

В любом варианте установки монтаж порога выполняется до окончательной сборки и установки межкомнатных дверей.

Элементы дверного блока

Дверной блок включает створку, дверную раму или коробку и другие узлы и элементы.

Створка – или дверное полотно. Может представлять собой цельный фрагмент – щитовое полотно; может состоять из нескольких элементов: каркаса, филенки, наполнителя. При монтаже межкомнатной двери ее конструкция значения не имеет.

Рама – есть у распашной, рото-двери, бывает у складной. Каркас изготавливают из деревянного бруса, он включает вертикальные стойки и горизонтальную перекладину. В некоторых случаях сюда же входит порог.

Другие узлы:

Наличник – обрамление дверного проема. Планки закрывают место примыкания рамы к стене. Наличники выполняю также декоративную роль и нередко украшаются резьбой, фрезерованными канелюрами, накладными декоративными элементами.
Петли – обязательное устройство для распашной створки. Благодаря им она поворачивается и удерживается в вертикальном положении. Конструкция петель определяется нагрузкой: массой дверного полотна, интенсивностью пользования, условиями эксплуатации. Обычно дверные петли скрыты целиком или частично. Однако есть и декоративные версии: хромированные, позолоченные, имитирующие старинные бронзовые изделия.
Запорные механизмы – любое приспособление для ограничения доступа. Модели для туалета и ванной оснащаются простыми механическими запорами по умолчанию. Замок устанавливают по желанию. Обычно это простые легкие механизмы, служащие исключительно ограничителем доступа
Дверные ручки – приспособление, облегчающее открывание. Наличествуют везде. В раздвижных системах их функцию нередко выполняет профиль. В других моделях ручка – важный элемент дизайна. Существует сотни тысяч вариантов на любой вкус и из любого материала.
Уплотнители – обязательный элемент для раздвижной и складной конструкции, в других может отсутствовать. Уплотнитель обеспечивает примыкание створки, заглушает шум, задерживает тепло. Нередко он же удаляет пыль из направляющих.

Дополнительные элементы: телескопические и простые доборы, ограничители, противоударные механизмы, доводчики.

Финишные работы

К этому этапу относится установка ручек и установка замка в межкомнатную дверь. Дверные ручки и замки очень многообразны, и способы их врезки в дверное полотно и коробку сильно различаются. Здесь приведен только один из популярных вариантов – поворотная ручка-защелка с простым замком (так называемый «фалевый механизм»).

В зависимости от конструкции, для запора двери может быть предусмотрена только защелка с внешней (внутренней) стороны или дополнительно скважина для ключа.

Установка ведется отдельно запирающего механизма и ручек, причем отверстие для механизма высверливается со стороны торца двери, для ручек – с лицевой и обратной сторон дверного полотна. Приемная планка для язычка защелки (и отверстие для нее) располагаются на притворном брусе дверной коробки.

Подробно процесс установки рассмотрен в обучающем видео.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Из-за чего косяки гнутся: все причины

Вы знаете, что дверные косяки сделаны из древесины. И, как известно, дерево отлично поглощает влагу. Конечно, снаружи косяки покрывают лаком. И это, по идее, должно уберечь материал от воды. Но дело в том, что лак прекрасно пропускает влагу.

В итоге получается следующая схема. Поглощая влагу, дерево в своих размерах увеличивается. А когда оно её отдает, размеры его уменьшаются. Процесс естественный – но неприятный.

Так как древесина имеет неоднородную структуру, она и увеличивается, и уменьшается неоднородно. В результате – косяки гнутся.

Вот она главная, единственная и основная причина проблемы. А как её решить? Да легко! Следует хорошенько закрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте в любом случае, даже при воздействии внешних факторов.