Способы установки входной и межкомнатных дверей в газобетон

В дома из газобетонных блоков в качестве входных дверей обычно устанавливают металлические изделия. Конструкции из железа считаются прочными и надежными. Но важно правильно установить такое изделие. Иначе воры легко смогут вырвать дверное полотно без вскрытия замков. Установка входной двери в дом из газобетона возможна своими руками. Но, чтобы все прошло успешно, надо понимать, что собой представляют газоблоки, какие особенности имеют сооружения из них, а также знать технологию монтажа, соблюдать определенную инструкцию, советы специалистов.

Что такое газобетон

Газобетон — это строительный материал, состоящий из цемента, песка, воды и извести. Является разновидностью ячеистого бетона. Отличается экологической чистотой и небольшим весом, пористостью. Сегодня из газобетона часто возводят высотные городские и частные дома. Газобетонные блоки легкие в транспортировке и монтаже. Кладка осуществляется на клей. Дома из данного стройматериала отличаются высокой шумоизоляцией и теплые. Газобетонные стены очень прочные, но пористые. Поэтому подготовка проемов и вставка в них дверей, окон имеют некоторые нюансы.

Готовим проем к установке

К такой работе следует приступать сразу после того, когда выполнено устройство проема. Выложив стену, прорезать под дверной блок проем всегда затруднительно. Своими размерами он должен быть несколько выше и шире конструкции, планируемой к установке. Чтобы точно разметить проем и устроить прорезы, потребуются:

• пила сабельная;
• строительный уровень;
• рулетка.

С целью укрепления сверху прорезают десятисантиметровые пазы в боковых участках стен, вставляют арматурные пруты, раздвигают и фиксируют клиньями. Во время отделочных работ пустотные участки заполняются быстротвердеющими растворами.

Установка входной двери в газобетонную стену: подготовительные работы

Перед тем, как выполнить установку металлической двери в газобетон, стоит все подготовить. Тогда работа пройдет проще, быстрее и без лишней суеты, во время которой можно допустить серьезные ошибки. Надо приобрести дверной блок. Важно точно замерить проем, чтобы определиться с габаритами изделия. Заказывать конструкцию рекомендуется с учетом технологических и монтажных зазоров. Створка с дверной коробкой должна быть на 2-6 см меньше проема.

Если есть старая дверная конструкция, тогда ее требуется демонтировать. Замер прохода проводят после этого для получения более точных данных. Проем в стене из газоблоков необходимо подготовить. Эксперты советуют оклеивать поверхность гидроизолирующим материалом. Желательно, чтобы он был выполнен в виде самоклеящейся ленты. Также рекомендуется нанести на стороны прохода грунтовку. Стены из ячеистых бетонов гигроскопичные. В места их стыковки может проникать влага. Качественная гидроизоляция предупредит это. Поверхность дополнительно следует укрепить.

Надо подготовить рабочее место. Необходимо убрать все, что может мешать проведению установки входной двери в газобетон. Предметы рядом стоит накрыть пленкой во избежание их случайного повреждения, загрязнения.

Оштукатуривание откоса

На подготовленную и прогрунтованную поверхность устанавливаются маячковые профили.

С их помощью легче вывести ровную поверхность наносимому раствору. Крепить маяки можно с помощью раствора. Использовать лучше гипсовый раствор, он быстро схватывается и скорее можно будет приступить к следующему этапу.

Положите в двух или трех местах по длине каждого торца небольшие кучки раствора и установите маячки. С помощью пузырькового уровня отрегулируйте положение маяков в одну плоскость.

Когда раствор под маяками затвердел можно приступать к заполнению откоса цементно-песчаным раствором.

Смешивается цемент с песком в пропорции 1:4 и тщательно перемешивается насадкой-миксером, вставленной в дрель с малыми оборотами. Раствор должен получиться по густоте подобный творожной массе. Можно добавить немного гипса.

С помощью кельмы и шпателя нанесите раствор на откос дверного проема и сравняйте по маякам.

Как только раствор высохнет, а это не меньше суток, можно приступать к нанесению стартовой и финишной шпаклевки. Высохшую финишную шпаклевку окончательно сравнивают с помощью абразивной сетки. После этого можно вскрывать откос краской.

Что нужно из материалов, инструментов

Чтобы установка двери в газобетон прошла успешно, надо иметь определенные инструменты и приспособления. Потребуется следующее:

• уровень;
• молот;
• перфоратор для создания отверстий;
• анкера;
• набор отверток;
• нож;
• дюбеля;
• стамеска;
• электродрель;
• рулетка минимум на три метра;
• угольник;
• прибор для сварки;
• железный уголок.

Еще пригодится монтажная пена. Возможно, будут нужны деревянные клинья. С таким комплектом приспособлений получится качественно самостоятельно вставить входную металлическую дверь в газоблочный проход.

Сборные газобетонные перемычки

Заводской материал автоклавного твердения имеет высоту 20 или 25 см. Глубина опирания должна быть не меньше 250 миллиметров. Чтобы не нарушать высоту ряда, выпускаются доборные элементы.

Количество брусков, подбирают по толщине блока. Для стен толщиной 40 см, устанавливают два бруска по 15 см, и один — 10. Для стен 50 см, берут два бруска по 15 см и два по.

Таблица стандартных размеров:

Промышленностью производятся материал по — гост 31359 – 2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения». Они имеют небольшой вес, и легко монтируются вручную на клеевой раствор.

Поверхность после установки их – ровная. Это облегчает отделочные работы. Их недостаток – высокая цена.

Обратите внимание! Газобетон быстро разрушается во влажной среде. Освобождайте материал от упаковки по мере их использования.

Установка металлической двери в газобетонную стену: способы крепления

Вставка металлической двери в газобетонную перегородку имеет ряд нюансов. Работу можно выполнить разными методами.

Крепление дверной коробки к газобетону проводится:

• с использованием закладной;
• анкерным креплением;
• с применением конструкции из дерева (создание деревянной обвязки);
• креплением на металлический каркас.

Установка входной металлической двери в доме из газобетона своими руками может быть проведена любым из приведенных методов. Нужно лишь знать технологию, инструкцию и четко их соблюдать. У каждого способа установки свои особенности, нюансы, плюсы и недостатки.

Способ №1: применение закладной

Этот вариант монтирования входной двери очень популярен. Закладные изготавливаются из железных уголков. Сечение металла должно быть минимум 10х7,5х0,8 см. К конструкции из железа привариваются «лапки» из арматуры 0,8-1 см с шагом 60-90 см. Участки, контактирующие с газобетонной кладкой, необходимо покрыть антикоррозионным составом. Сколько надо использовать закладных, зависит от габаритов дверного прохода. Например, для типового по размерам проема (210 см) требуется три закладных. Фиксация короба осуществляется анкерами. Зазоры задуваются монтажной пеной.

Способ №2: применение анкеров

Этот способ установки дверной коробки с полотнищем оптимален для узких и относительно легких моделей дверей. Для его реализации не годятся крепежные элементы, которые поставляются к дверному блоку при продаже. Вместо них применяют анкера для ячеистого бетона. Такие изделия для фиксации классифицируются на клеевые и распорные. При использовании крепежей первого типа высверливаются специальные отверстия в дверном проеме. Они заполняются полимерным клеем. В подготовленные отверстия анкерные болты вставляются. Затвердевший композитный состав надежно удерживает крепежи. Если монтаж проводится с распорными анкерами, тогда в стену вкручивается рабочий хвостовик. Он разделяется на части, формируя распор. Болт надежно удерживается в рыхлой газобетонной конструкции. Смонтированный дверной блок проверяется на ровность, окончательно фиксируется. Зазоры задуваются монтажной пеной.

Способ №3: применение деревянной конструкции

Если нужно установить металлическую входную дверь из двух створок, стоит использовать деревянную обвязку. Этот вариант актуален для газобетонных гаражей. В них обычно проводят монтаж входных конструкций из двух полотен. Такие дверные блоки много весят. Поэтому неподготовленный проем начнет быстро деформироваться и рассыпаться. Во избежание этого в участках крепления анкеров устанавливают деревянные клинья или брусья закладного вида, толстую фанеру. За счет этого нагрузка равномерно распределяется по дверному проему, что предупреждает быстрое его разрушение. Тонкую и легкую железную дверь монтируют на панели или брусья, зафиксированные на краях прохода клеем и болтами. Громоздкие дверные блоки устанавливают на полноценную деревянную обвязку из прочных брусьев. Крепить ее лучше на клеевые анкера. Перед фиксацией выбранный деревянный материал важно высушить и обработать раствором, защищающим от разбухания от воды и поражения насекомыми. На созданную из дерева раму крепят дверную коробку, петли и навешивают створки. Швы заделывают монтажной пеной.

Способ №4: применение рамы из металла

Крепление дверного полотна с коробкой на каркас из железных пластин считается проверенным вариантом монтажа. Он подходит для тех случаев, когда железная дверь массивная, большой толщины. Это отличный вариант того, как усилить дверной проем в газобетонной стене. Для этого сооружается сварной каркас. Он создается из уголков 3,5-5 см из стали. Рама стягивается перемычками для повышения прочности и вставляется в дверной проем.

Монтаж входной двери проводится так:

• Уголок разрезается по габаритам прохода двери. Требуется две части для крепления снаружи и с внутренней стороны.
• Металлические профили накладываются на проем двери и свариваются в торцах. В итоге должно выйти две арки в виде буквы П.
• Рама на стене фиксируется специальными элементами (анкерами). Перемычки навариваются и дополнительно закрепляются саморезами.
• На каркас осуществляется крепление двери саморезами. При этом важно выполнить расклинивание коробки, правильно вставить створку. Ровность конструкции проверяется с помощью уровня.
• Оценивается работа дверного блока. Если есть проблемы, проверьте установку каркаса двери, отрегулируйте навесы.

Как только дверь установлена, можно заделать зазоры монтажной пеной. Спустя время герметик застывает. Тогда срезается все лишнее.

Крепление на анкера

Считается самым дешевым и простым в плане установки способом. Для крепежа используются специальные анкера, которые подходят для ячеистых материалов. Анкера для газобетона представляют собой приспособления, которые ввинчиваются в блок. В момент закручивания крепеж разделяется на две части и надежно фиксируется в стене. Для увеличения показателей надежности и прочности используется клеящая масса. До вкручивания в стене делают отверстия, которые заполняются клеем, и анкера вкручиваются в них. После застывания полимеры надежно держат крепежные элементы, не давая двери расшататься или выпасть.

Особенности установки двери с терморазрывом в газобетон

Установка двери с терморазрывом в газобетон позволяет избежать образования конденсата в местах контакта наружных и внутренних металлических элементов. Но монтаж таких конструкций имеет ряд особенностей. Устанавливать входные двери с терморазрывом следует исключительно в центр дверного проема в фальш-коробку. Их необходимо поднимать на 10-18 см от уровня пола. Это позволит максимально уменьшить вероятность образования конденсата. Двери будут находиться в температурном режиме от 0 градусов. Терморазрыв дополнительно будет отсекать мороз.

МДФ

Данный материал обладает, несомненно, наилучшими эстетическими качествами, и к тому же большей прочностью и износоустойчивостью, чем другие материалы.

Закрепление элементов производится с помощью маленьких гвоздей, кляммеров или саморезов.

Главное чтобы каждый вид креплений не мешал установке следующих элементов откоса.

Углы и места креплений закрываются наличниками или уголками, которые приклеиваются во всей конструкции с помощью жидких гвоздей.

МДФ — самый востребованный материал для откосов, и из него производится максимальное количество готовых решений. Поэтому монтаж таких откосов, обычно наиболее прост.

Глубина опирания

Данный параметр, как правило, зависит от типа перемычек.

• Несущая конструкция из газобетона с армированием: максимальный проём – 1 м 75 см, глубина опоры – 25 см. Дополнительного утепления не требуется.
• Несущие железобетонные конструкции с неразборной опалубкой из U-блочных конструкций: максимальный проём – 3 м, глубина опирания на кладку – 25 см. Дополнительного утепления не требуется.
• Монолитные несущие конструкции из железобетона. Должны соответствовать длинам балок – 35 см. Требуется дополнительное утепление. Выполняется армирование – 1 м 20 см. Арматура выступает за габариты проёма на 50 см. Рекомендуется осуществления рядового армирования выше проёмов.
• Монолитные ненесущие железобетонные конструкции 200 см 35 см: максимальный проём – 1 м 20 см, глубина опирания на кладку – 20 см. Требуется дополнительное утепление. Является ненесущей конструкцией с использованием в качестве основания металлического уголка. Необходимо заглубление в основании кладки.

Перемычка готова: пропиливаем проём

После того как цементный раствор окончательно затвердеет и перемычка «намертво» станет в стене, можно приниматься непосредственно за пропиливание проёма.

Обустройство проёма осуществляется с использованием таких технологий:

1. Канатная резка. Это относительно новый метод, предусматривающий применение канатных пил, работающих обычно на гидравлическом приводе. В качестве рабочей насадки в таких инструментах используются специальные канаты с алмазным покрытием. Алмазная резка при помощи канатных пил в настоящее время считается достаточно эффективным способом, она позволяет делать пропилы в стенах любой толщины, независимо от плотности материала.

2. Алмазное бурение. Для проделывания проёмов в несущих стенах не рекомендуется использование перфораторов.

Внимание! Вибрации, неизбежно создающиеся при применении перфораторной техники, могут привести к разрушению или снижению степени прочности конструктивных элементов дома.

Потому в качестве безопасной альтернативы ударным инструментам используется алмазное бурение. Применение алмазных коронок с диаметром до 650 миллиметров позволяет работать крайне быстро — скорость прохождения при этом составляет в пределах 40 миллиметров в минуту.

3. Алмазная резка бетона. Для работы потребуется стенорезная машина, оснащённая алмазным диском. Такой инструментарий годится для применения даже в самых сложных случаях. При этом алмазная резка бетона производится максимально быстро, а уровень шума и вибраций невысок, конечно, при условии, если инструмент и насадки достаточно качественные и исправны.

Итак, мы убедились в том, что обустройство проёмов в несущих стенах — задача нелёгкая, технически сложная и трудоёмкая. Кроме того, что мастеру потребуются определённые знания и опыт, нужно учитывать, что существует и другой серьёзный фактор — угроза обрушения несущих конструкций, если будет нарушена технология или не соблюдены правила безопасности.

Тем не менее, при наличии базовых навыков работы со строительными инструментарием и при условии тщательного планирования работы задача пропиливания проёма в несущей стене вполне под силу и строителю-новичку.