Деревянный пол на балконе своими руками

При настиле пола на балконе перед хозяевами стоит непростая задача: выбрать вид напольного покрытия. Их много, и у каждого есть свои преимущества и недостатки. Редакция сайта StroyGuru обратила внимание на эту проблему и решила опубликовать цикл статей о наиболее популярных видах пола на балконе. Сегодня рассмотрим, как сделать деревянный пол на балконе своими руками: какие лаги выбрать, каким образом подготовить основание, чем гидроизолировать и утеплить балконную плиту, как настелить доски.

Плюсы и минусы деревянного пола на балконе

Древесина — традиционный материал для пола. Используется не одну сотню лет. Но есть одно но: когда речь заходит о балконе, сразу появляется толпа противников. У них два довода:

дощатые полы в современной квартире неуместны, т.к. выглядят бедно, ассоциируются с деревенскими домами времен Советского Союза и хрущевкой;
сложные условия эксплуатации сокращают срок службы дерева до 7-10 лет.

С приведенными доводами сложно согласиться. Во-первых, твердые породы древесины смотрятся презентабельно, богато. Во-вторых, развитие технологий производства строительных материалов позволило из обыкновенной сосновой доски получать напольное покрытие с богатой фактурой. Это может быть старение доски (браширование), обработка морилкой на акриловой основе или колерованным маслом, обжиг строительным феном или газовой горелкой и т.д.

При этом изменить декоративные свойства деревянного пола можно самостоятельно, не привлекая мастеров. В-третьих, при обработке дощатого пола специальными составами и регулярном уходе даже на открытом балконе можно получить пол, который достанется в наследство детям и внукам. И все это о простой обрезной доске, а не о палубной и террасной, у которых эксплуатационные характеристики и декоративные свойства на порядок выше.

Нравится деревянный пол на балконе из-за:

возможности получить идеально ровную поверхность на балконной плите с разным уровнем поверхности;
несложной обработки — стругается и пилится вручную без больших затрат физических сил;
малого веса — не создает излишнюю нагрузку на плиту;
прочности — выдерживает механические нагрузки, превышающие допустимый вес на балкон;
эстетической привлекательности — можно вписать в любой стиль интерьера;
экологической чистоты — не является аллергеном и не выделяет в воздух вредные вещества при нагревании и горении;
долговечности — срок службы при соблюдении технологии эксплуатации свыше 25 лет;
хороших теплоизоляционных свойств — потери тепла минимальные даже при отсутствии утепления;
теплой, приятной при прикосновении поверхности;
совместимости с «теплыми полами» (на стяжку укладываются доски меньшей толщины, чем на лаги, что позволяет пропускать тепло вверх).

Кроме плюсов, есть и минусы. Многие из них полностью устраняются или минимизируются современными пропитками.

Полный перечень недостатков выглядит следующим образом:

древесина хорошо горит — нужна пропитка антипиренами;
повреждается насекомыми — помогают биопропитки;
гниет и покрывается плесенью — требуются антисептики;
хорошо впитывает влагу — помогает обработка жидкими гидроизоляционными средствами, окраска лаком или олифой;
монтаж трудоемкий;
пол трудно убирается — грязь имеет свойство набиваться в щели;
требует регулярного ухода, заключающегося в обработке поверхности различными защитными составами каждые 5-6 лет.

Кроме этого, следует отметить и значительные финансовые затраты на такой вид пола.

Материалы и инструменты

Чтобы постелить деревянный пол на лоджии/балконе нужно, в первую очередь, определить размеры пола (ширину и длину) и узнать высоту порога. Этих данных достаточно, чтобы определиться со способом выравнивания пола и рассчитать необходимое количество материалов:

лаг — хорошо просушенного бруса из хвойных пород древесины;
строганой половой доски с шипом и пазом, также просушенной;
обмазочной или пленочной гидроизоляции (мастики, рубероида, полиэтиленовой пленки);
утеплителя (пенопласта, базальтовой ваты, экструдированного пенополистирола, эковаты и т.д.);
лака, морилки или водостойкой акрило-латексной краски для защиты пола от атмосферных осадков при устройстве пола на открытом балконе;
крепежа (металлических уголков или П-образных стоек, саморезов и гвоздей).

П-образные стойки.
Для работы потребуются следующие инструменты:

пила для дерева или электролобзик;
шуруповерт;
рулетка;
нивелир;
нож со съемным лезвием;
малярная кисть;
валик с ручкой;
строительный карандаш (маркер).

Подготовка бетонной основы балкона

Существует несколько рекомендаций, которые помогут быстро и качественно подготовить основание под дальнейшие работы, а именно:

очистка пола от разного рода мусора и цементной пыли;
точная заделка щелей, трещин и сколов. Для данной цели стоит использовать цементный или полимер-песчаный ремонтный раствор — для цементной плиты, и герметик или монтажную пену — для стыков;
после высыхания, все выступающие излишки необходимо зачистить или срезать;
бетонная поверхность покрывается слоем пропитывающей грунтовки;
представленные манипуляции рекомендовано проводить даже при оборудовании открытого балкона, так как они нацелены на сохранение бетонного покрытия от деформаций и разрушений и обеспечивают долгий срок эксплуатации.

Подготовительные работы

Качественная укладка деревянного пола на балконе производится в несколько последовательных этапов:

уборка помещения;
ревизия состояния балконной плиты;
ремонт бетонной поверхности;
гидроизоляция основания пола;
монтаж лаг;
утепление пола.

Эти технологические операции специалисты относят к вспомогательным или подготовительным работам. Среди основных:

сборка дощатого пола на лагах или настиле;
финишное покрытие досок.

Сразу отметим, что разбираться, как сделать пол на балконе из дерева, мы будем на примере застекленного балкона, у которого стены и потолок уже утеплены.

Уборка помещения

Из балкона / лоджии выносится строительный мусор, оставшийся после остекления и утепления стен и потолка, а также материалы и инструменты, которые не потребуются в дальнейшей работе. В идеале должна остаться голая балконная плита.

Если перед остеклением не была убрана старая стяжка или пол из керамической плитки, то они перфоратором сбиваются, мусор помещается в мешки и выносится, плита подметается, а затем пылесосится.

Ревизия состояния плиты

Тщательный осмотр балконной плиты должен ответить на следующие вопросы:

какую дополнительную нагрузку может выдержать плита балкона, чтобы определиться со способом подъема уровня пола. Для этого нужно подсчитать примерный вес стеклопакетов и стенового материала, после чего полученный результат разделить на площадь плиты. Из нормативной нагрузки в 200 кг/м2 (кирпичные стены) или 250 кг/м2 (панельные) вычесть уже имеющуюся (фактическую) нагрузку. Итог и покажет, сколько килограмм бруса и досок можно без риска разрушения разместить на балконе;
какая разница между уровнем пола на балконе и в квартире;
в каких местах нужно реставрировать бетон. Для этого проблемные места отмечаются маркером или мелом.

Ремонт основания

Ремонт начинается с удаления следов краски и жира. Сделать это можно с помощью тряпки, смоченной в уайт-спирите, ацетоне или любом другом растворителе. Если метод не работает, то краску можно снять металлической щеткой, а жир специальными смывками. В крайнем случае, пятно сбивается перфоратором. Но здесь важно не переусердствовать и не повредить арматуру. Цементный камень можно восстановить, а вот при повреждении арматуры дальнейшая эксплуатация балкона становится под вопросом. Нужна экспертиза.

Выявленные дефекты балконной плиты заделываются ремонтным раствором. Пошагово это выглядит так:

микротрещины увеличиваются до 3-5 мм в ширину зубилом и молотком. Можно воспользоваться болгаркой с кругом по бетону. Операция нужна, чтобы в мелкие щели можно было затолкать раствор;
поперек широких трещин глубиной 15-20 мм и шириной около 10-12 мм нарезаются болгаркой канавки. Шаг между ними — 40-50 мм;
места, подлежащие реставрации ремонтным раствором, насыщаются водой. Для этого они смачиваются несколько раз цементным молочком или грунтовкой глубокого проникновения. Процесс нанесения «молочка» ведется до тех пор, пока бетон не перестанет его впитывать;

Внимание: профессиональные строители предпочитают насыщать бетон влагой перед нанесением ремонтного состава покупными грунтовками. Многолетний опыт работы сотрудников редакции показывает, что значительно дешевле пользоваться цементным молочком с тем же эффектом. При выполнении работ своими руками, не составит большого труда развести портландцемент водой в пропорции 1:1.

размешивается ремонтный состав. В канавки для арматуры укладываются саморезы;
раствор шпателем наносится на плиту. В узкие щели заталкивается уголком шпателя.

После этого заделываются стыки плиты со стеной и между панелями, если дом серии П (панельный). Стыки со стеной проще всего закрыть монтажной пеной. После ее полимеризации лишнее срезается ножом. С обратной стороны на шов наносится штукатурный раствор, чтобы солнце не разрушало полимер.

Стыки между панелями можно заделать поролоновыми валиками. Они либо утапливаются в нанесенную монтажную пену, либо забиваются в шов, а затем закрываются штукатурным раствором. Независимо от того, будет ли укладываться мокрая стяжка, поверхность плиты и низ стен дважды грунтуется цементным молочком.

Подробная инструкция по ремонту бетонного основания находится здесь.

Гидроизоляция

Проведение гидроизоляционных работ на балконе при настиле деревянного пола считается обязательным. Для этих целей можно воспользоваться рулонными материалами или обмазочными. Технология защиты пола от влаги с помощью рулонной изоляции простая:

полиэтиленовая пленка отрезается по длине и ширине на 40-50 см больше по сравнению с размерами балкона. Если одним полотном не получается закрыть весь пол, режется второе с учетом того, что стелить необходимо внахлест на 15-20 см;
настилать пленку нужно с заходом на стены на 15-20 см;
в стыках пола со стенами у пленки делается запас в 1-2 см, чтобы при натягивании она не порвалась;
по периметру балкона полиэтилен крепится к стене скотчем.

При использовании обмазочной гидроизоляции работы выполняются в следующей последовательности:

кистью мастика наносится на углы и стыки плиты со стенами балкона. В высоту на 15-20 см, на плите — 10-15 см;
на непросохшую мастику накладывается гидроизоляционная лента, при этом 1/3 ее ширины должна быть на полу, 2/3 на стене;

по уложенной ленте наносится еще 1 слой мастики;

на бетонную плиту валиком перпендикулярно друг другу наносится 2-3 слоя мастики. При этом следующий слой наносится на высохший предыдущий.

Продолжение работ возможно через сутки.

Монтаж лаг

Лаги можно установить непосредственно на плиту, шпильки, П-образные стойки, деревянные стойки и обрешетку. Все варианты фиксации подробно рассмотрены здесь.

Мы же подробно рассмотрим вариант с фиксацией лаг на П-образные стойки. Для этого:

определяем высоту установки лаг: от уровня пола в квартире отнимаем толщину напольного покрытия и по периметру стен наносим сплошную линию, по которой и будет крепиться брус;
рисуем схему расположения лаг. Брус под них (на рис. поз. 1) укладывается вдоль несущей стены с отступом в 50 мм. При этом лага должна быть короче на 60-80 мм расстояния между торцовыми стенами (по 3-4 см на каждом конце). Для типового балкона предусматривается три параллельных бруса: 2 около стен, 1 посередине. Между лагами устанавливаются перемычки (на схеме поз. 2). Расстояние между ними 50-60 см. Отмечаются места установки стоек (на рис. 3): по одной на каждую перемычку и с шагом 50 см для лага. Отступ от концов бруса 70-80 мм (величина отступа равна сумме ширины перемычки и длины стороны металлического уголка);

замеряется длина балкона;
брус (50х50 или 60х40) режется в размер: длина балкона минус 6-8 см;

Внимание: перед установкой брус под лаги нужно обрабатывать антисептиками, биопропиткой и антипиренами.

на плиту вдоль несущей стены на расстоянии 5 см укладывается лага;
карандашом обводится контур уложенного бруса;

операция повторяется у наружной стены;
находится середина между двумя уложенными лагами;
на плите отмечается положение среднего бруса;
раскладываются перемычки (их пока нет необходимости резать точно в размер);
по лагам и перемычкам отмечаются места крепления стоек;
стойки укладываются перекладиной вниз на отмеченные места;
карандашом или сверлом в бетоне отмечаются места под дюбеля;
электродрелью и сверлом с победитовыми напайками высверливаются по отметкам отверстия под дюбеля;

в отверстия молотком загоняются дюбеля;
к полу саморезами крепятся стойки;

в стойки укладывается лага и с помощью подкладок и нивелира выводится по горизонту вровень с отметкой на стене;

шуруповертом или дрелью в лаге через пластины стойки высверливаются отверстия под крепежные болты (средний брус можно закрепить саморезами);
болтами лага крепится к стойкам;

аналогичная операция проводится с остальным брусом;
замеряется расстояние между лагами;
перемычки режутся в размер;
каждый брусок перемычки вначале крепится саморезами к стойке, а затем с помощью 4 уголков (по 2 на каждый конец) к лагу.

Утепление пола

Между лагами укладывается утеплитель. Лучше всего для балкона подходит базальтовая вата. Но можно воспользоваться пенопластом, экструдированным пенополистиролом, эковатой, жестким ППУ. У каждого из них своя технология укладки, которую можно посмотреть в материале «Как утеплить пол на балконе своими руками?».

Внимание: открытый балкон не утепляется.

Технология укладки деревянного пола

В методических материалах, как сделать деревянный пол на балконе, два раздела. Один рассматривает устройство пола на настил из фанеры, МДФ, ОСБ, (технология применяется для половой доски толщиной 20-35 мм) второй — крепление досок непосредственно к лагам (толщина 40-50 мм).

Укладка деревянного пола на настил

Пошаговый алгоритм метода включает следующие работы:

по периметру стен крепится демпферная лента. Многие хозяева игнорируют эту операцию, объясняя тем, что это не стяжка. Практика показывает, что настил при изменении влажности иногда начинает скрипеть при трении о стену (технологического зазора не хватает). Поэтому лучше перестраховаться, тем более, что затраты незначительные;
вырезается плита из фанеры или ОСБ под размер. При этом по бокам и сзади должен быть технологический зазор около 5-8 мм, а передняя кромка лечь на середину поперечины;
фанера крепится к лагам и поперечинам саморезами. Шаг — 200 мм. Головки топятся в настил на 1-1.5 мм. Следующий лист также нужно укладывать на поперечину, но с отступом от первого в 3-5 мм;

закрывается все пространство над лагами;
щели между листами запениваются, а после полимеризации пены обрезаются ножом заподлицо с настилом;
первая доска режется в размер. У нее убирается шип;
доска укладывается к стене с зазором 1-1,5 мм;
в паз под углом 45o вкручивается 3-4 самореза;

отрезается вторая доска, вставляет шипом в паз первой доски, подбивается молотком для плотной фиксации, крепится саморезами.

Крепление доски по лагам

Технология сборки деревянного пола по лагам имеет небольшие отличия:

берется нестроганый брус 50х70 мм. Их нужно всего лишь два;
крепятся к плите балкона в два ряда. Между собой на расстоянии 1 м, от стен на равной удаленности;
для придания системе жесткости по краям и середине лаги соединяются с перемычками;
настилаются доски толщиной 40-50 мм, шириной 130-150 мм, по той же технологии, что и по фанере.

Монтаж половой доски

Начать выполнение работ следует от несущей стены. Для этого осуществляют замеры с помощью рулетки и отрезают ножовкой необходимую по длине первую заготовку половой доски. После этого проверяют ее расположение с помощью уровня и угольника. Угол между стеной и доской должен быть строго 90 градусов.

Также выдерживают зазоры со всех сторон от стен в пределах 10–15 мм (сторону соединения со следующей доской не учитывают). Саморезы вкручивают под углом 45 градусов, фиксируя таким образом доску к брусу.

Потом вырезают вторую заготовку и скрепляют ее с первой в месте торцевого соединения, после чего подгоняют их вплотную с помощью деревянной рейки и молотка

Важно, чтобы доски максимально соприкоснулись друг с другом. После этого фиксируют вторую доску шурупами под углом 45 градусов в месте свободного торцевого соединения

Таким образом выполняют укладку всех досок. Первую и последнюю из них дополнительно фиксируют к лагам.

В завершение по периметру балкона необходимо установить плинтус.

Чем лучше обработать финишное деревянное покрытие

Сосна довольно мягкий материал: быстро истирается, хорошо впитывает воду, склонно к гниению. Поэтому поверхность пола необходимо покрасить акриловыми красками для наружных работ или нанести тонирующий лак глубокого проникновения, который оттенит структуру дерева. Покрывать лаком можно хорошо отшлифованные доски. Разнокалиберные — красить.

После проведения всех перечисленных операций, к стенам крепится плинтус.

В заключение, применение доски для устройства пола на балконе обосновано со всех сторон. Если все сделать правильно, то на выходе получается красивое, прочное, практичное и долговечное напольное покрытие.

Коллекторная система

Коллектор представляет собой гребенку из нержавеющей стали с терморегуляторами и расходомерами. Предназначен для распределения воды по трубам и удержания определенной температуры теплоносителя.
Температура источника тепла водяных полов должна быть не больше 40 градусов. Заданную температуру поддерживают терморегуляторы.

Электронные терморегуляторы программируются для поддержания заданной температуры воды во всей системе. С помощью механических приборов можно вручную менять температурный режим источника тепла.

Водяной коллектор устанавливается в выдолбленной в стене специальной нише или в коллекторном шкафу.