Утепление пола на балконе или лоджии своими руками — пошаговая инструкция с фото и описанием

Установка пластиковых окон и утепление пола на балконе позволяет полноценно использовать помещение в зимний период. Для изоляции используют минеральные и синтетические материалы, размещенные под настилом из досок.

После укладки защитного слоя на балконе можно круглый год разводить растения либо обустроить зону отдыха или небольшую мастерскую.

Утепленная лоджия.

Материалы для утепления

Для снижения тепловых потерь используют изоляционные материалы 2 типов:

• отражающего (например рулонные изоляторы с внешним фольгированным покрытием, возвращающим поток тепла в помещение);
• предотвращающего, формирующего слой с пониженной тепловой проводимостью (например пенопласт или керамзит).

Критерии выбора

При подборе материала учитывают:

• теплопроводность — при падении коэффициента теплоизоляции улучшается защита помещения от охлаждения;
• паропроницаемость, определяющую уровень влажности, — при пониженном параметре требуется установка гидроизоляции и регулярное проветривание балкона;
• простоту монтажа и срок эксплуатации защитного покрытия;
• цену (критерий является вторичным, поскольку объем утеплителя для стандартного балкона не превышает 0,3-0,5 м³).

Пеноплекс

Материал на основе вспененного и уплотненного пенополистирола, отличается повышенной плотностью и устойчив к воздействию воды и химических веществ (за исключением органических растворителей).

Листы имеют выступы и пазы для соединения в монолитную плиту, предотвращающие образование мостов охлаждения.

Для напольных покрытий используют пеноплекс толщиной от 20 до 150 мм, предназначенный для фундаментов или фасадов домов. Недостатком материала является повышенная цена (например, листы толщиной 80 мм обойдутся в 4,9 тыс. руб. за 1 м³).

Пеноплекс для утепления пола.

Пенопласт

Листовой пенопласт обладает сниженным коэффициентом теплопроводности и не пропускает пары воды, разрушается под воздействием органических растворителей.

Не рекомендуется хранить материал под солнечным светом, негативно влияющим на характеристики.

В строительный пенопласт введены дополнительные присадки, способствующие снижению горючести и самозатуханию при прекращении воздействия открытого огня. Материал имеет срок эксплуатации 5-7 лет, обладает низкой устойчивостью к грызунам, которые протачивают ходы внутри листов.

Пенопласт на балконном полу.

Керамзит

Сыпучий материал с повышенным коэффициентом теплопроводности, для защиты необходим слой толщиной до 200 мм, что приводит к подъему напольного покрытия.

Допускается заливка керамзита бетонным раствором, образующим стяжку (при условии прочности плиты из бетона). Материал обладает хорошей паропроницаемостью, позволяет создать теплоизоляцию комбинированного типа (например, после засыпки гравия поверх укладываются плиты из гипса, армированного волокном).

Керамзит на пол балкона.

Минеральная вата

Минеральная вата поставляется в виде листов, рулонов. Нарезанные заготовки укладывают между деревянными направляющими. Материал является пожаробезопасным, но активно впитывает воду с потерей начальных характеристик.

В состав ваты входит стекло, поэтому монтажные работы производят с использованием защитных средств. В процессе эксплуатации материал начинает крошиться с выделением мелкодисперсной пыли.

Существует базальтовая вата, не содержащая стекла и отличающаяся увеличенным сроком эксплуатации и пониженным коэффициентом теплопроводности.

Минеральная вата укладывается в деревянный каркас.

Технология выравнивания

Подготовить пол в лоджии (на балконе) к монтажу напольного покрытия можно стяжкой и без стяжки. Вначале рассмотрим, как выровнять пол на балконе своими руками мокрой и сухой стяжкой, а затем лагами и наливным полом.

Мокрая стяжка

Заливку мокрой стяжки рассмотрим на примере неотапливаемого балкона. Пошагово работы выполняются в следующей последовательности:

• готовится раствор из 3 частей песка, 1 части цемента М400 (М300) и фиброволокна (900 г на 1 м3 смеси). Все нюансы размешивания цемента с песком и водой можно посмотреть здесь;
• ведром раствор выливается между маяками у дальней стены. Продвижение идет к балконной двери. Смесь должна полностью перекрывать маяки;

Мокрая стяжка.

• после заливки 1 м пола ведется выравнивание стяжки правилом. В помещении процедура выполняется после заполнения всего пролета между маяками, на балконе такой возможности нет. Но перед работой правилом, из раствора удаляются пузырьки воздуха. Для этого стяжка прокалывается на всю толщину мастерком. Чем плотнее друг к другу будут проколы, тем лучше. После этого правило ложится вплотную к стене на маяки и движением на себя убирается лишний раствор;
• в образовавшиеся впадины добавляется ЦПС и снова все выравнивается. И так метр за метром процесс движется до балконных дверей. Если они расположены посередине стены, процесс заливки повторяется от второй стены;
• после схватывания цемента маяки удаляются, а следы от них заделываются ЦПР. Если стяжка в процессе гидратации просела ниже маяков (не было фиброволокна), сверху нужно в обязательном порядке налить самовыравнивающуюся смесь, чтобы фактический уровень стяжки совпал с расчетной высотой (на стене помечена линией стяжки пола).

Через 7-8 дней на балконе можно класть плитку, через 10-12 — ламинат, через 28 ставить мебель.

Сухая стяжка

Сухая стяжка выполняется керамзитом. Вначале на пол балкона насыпается слой керамзитового песка толщиной 3-4 см. Делается это для того, чтобы засыпка под ногами не расступалась. После этого:

• насыпается керамзитовый гравий средней и крупной фракции;
• с помощью доски и ручки подушка вручную трамбуется;

Сухая стяжка.

• керамзит досыпается;
• правилом стяжка выравнивается. Начиная от двери, по керамзиту укладываются квадратные листы гипсокартона для ходьбы;
• удаляются маяки;
• керамзит досыпается на оставленные металлическим профилем следы, после чего ровняется правилом;
• укладывается первый ряд настила;
• укладывается второй ряд настила, при этом, первый лист второго ряда укорачивается на 20 см — соединительные швы рядов не должны совпадать;
• ряды между собой крепятся саморезами (3,3х19) с шагом 20-25 см и по длине, и по ширине.

Самовыравнивающаяся смесь

Выравнивание основания балкона самовыравнивающимися смесями начинается с приготовления раствора. Для этого в емкость для размешивания высыпается мешок сухой смеси массой 25 кг. Туда же добавляется 6 л воды. Все это вначале вымешивается кельмой, а затем миксером. В процессе размешивания нужно следить, чтобы брызги не попали на открытую кожу — многие виды смесей оставляют химические ожоги. Если все сделано правильно — получится текучая паста без осадка и расслоений.

Самовыравнивающаяся смесь.

Приготовленная смесь выливается на пол толщиной от 5 до 20 мм. Выравнивание по центру производится малярным валиком, в углах и около стен — каким-либо штукатурным инструментом. Лучше всего подходит шпатель.

Завершается процесс удалением пузырьков из смеси. Для этого по залитому полу несколько раз проходят игольчатым валиком.

Пароизоляция балкона

После установки обрешетки (вне зависимости от способа сборки и крепления) и заполнения пустот теплоизоляцией необходимо уложить слой пленки, предотвращающей насыщение защитного слоя парами воды.

Материал раскатывают по поверхности и крепят к поперечинам скобами для строительного степлера. Кромки полотнищ должны перекрывать друг друга на 100-150 мм. Поверх изоляции кладут доски или фанеру под линолеум или иной тип финишного покрытия.

Проведение пароизоляции балкона.

Технология гидроизоляции поверхности пола

Если основание хорошего качества, а этажом ниже располагается другой утепленный балкон, то для гидроизоляции будет достаточно грунтования. Если же ремонт проводится на подвесном балконе, и все стенки открыты морозам и ветрам, то при ремонте стоит помнить о возможном проникновении влаги. Излишняя влажность может повредить со временем и сам бетонный пол, и термоизоляционные материалы.

Чтобы избежать возможного переувлажнения, правильно проведите гидроизоляцию помещения. Опытные мастера не советуют устилать стенки, пол и крышу полиэтиленовой пленкой, так как даже если пленка не прорвется и сам утеплитель не намокнет, то влага может скапливаться между пеноблоками и пленкой. Необходимо использовать другой способ.

Проникающая гидроизоляция

Существуют специализированные вещества, которые могут заменить полиэтилен или иное покрытие. На очищенную поверхность можно нанести проникающий гидроизоляционный раствор, например, «Пенетрон» или «Гидротекс». Они буквально просачиваются в бетон, и влаге больше негде «прятаться» и распространяться.

Обмазочная гидроизоляция

Линейка обмазочных гидроизоляций достаточно широка. Изначально они делятся на несколько видов: на битумной и полимерной основе, применяются в холодном или горячем виде . Данный способ считается одним из самых простых, поэтому и самых популярных. При гидроизоляции именно бетонных плит советуют использовать подобные средства.

Необходимые инструменты и материалы

Минимальный набор для проведения работ включает в себя:

• теплоизоляционный материал (объем зависит от площади балкона и толщины слоя, рекомендуется покупать с запасом 5-7%);
• материал для пароизоляции (используется при укладке мягкого утеплителя);
• гидроизоляцию;
• грунтовку с антибактериальными присадками;
• деревянный брус прямоугольного или квадратного сечения (объем и размеры зависят от габаритов балкона и толщины слоя утепляющих материалов);
• крепления для каркаса (специальные опоры или шпильки);
• монтажную пену и пистолет для нанесения;
• винты для фиксации опор каркаса к бетонному основанию;
• шурупы и угольники для дополнительного соединения бруса;
• малярный скотч для проклейки линий соединения листов изоляции;
• листы фанеры или древесностружечной плиты для покрытия основания;
• материал для финишной отделки (линолеум, ламинированный или штучный паркет либо шпунтованную доску).

Для установки теплоизоляции на балконе необходим инструмент:

• перфоратор и бур для сверления бетона;
• угловая-шлифовальная машинка и набор дисков по бетону;
• электрическая дрель или аккумуляторный шуруповерт;
• ножовка или лобзик для нарезки заготовок;
• гидравлический уровень;
• чертежный и измерительный инструмент.

Одни из необходимых инструментов.

Сборка обрешетки

Сначала крепим брус под подоконником, оставляя сверху зазор 1-1,5 см. Отрезаем брус на 1,5-2 см короче длины парапета, ставим брус к стене и сверлим перфоратором отверстия диаметром 8 мм под дюбель гвозди с шагом 50-70 см.

Предварительно выкрутив гвозди, забиваем дюбели в брус, так чтобы они попали в отверстия в стене. Закручиваем гвозди шуруповёртом. Брус закреплен.

После того как мы закрепили верхний и нижний брус, переходим к креплению поперечных брусков тем же методом. Расстояние между поперечными брусками должно составлять 60 см. Если балкон часто подвергается ветровой нагрузке, шаг крепления поперечных брусков уменьшаем до 40 см.

После того как все поперечные бруски закреплены, переходим к боковым стенам балкона. Как понять какие стены утеплять, а какие нет? Всё очень просто, если стена несущая, её можно не утеплять. Но чтобы добиться идеального результата, придётся утеплить обе боковые стены, потолок и пол. Стену примыкающую к комнате, как правило не утепляют. Мы так и поступим!

Подготовка к утеплению

На этапе подготовки необходимо:

1. Произвести очистку помещения от мебели и остатков старого напольного покрытия.
2. Оценить состояние основания, а затем удалить разрыхленный цемент.
3. Восстановить стяжку и обеспечить гидроизоляцию будущего утепленного пола.

Оценка состояния плиты балкона

Собственник квартиры может визуально оценить состояние балконной плиты и удалить слой рыхлого покрытия с помощью электрического или ручного инструмента.

Если обнаруживаются разрушения кромок или глубокие трещины, то необходимо провести экспертизу основания силами специализированной организации. Эксплуатация балкона с поврежденной плитой не допускается, дополнительная нагрузка приводит к обрушению основания и травмированию людей.

Проведение ремонтных работ

Алгоритм подготовки основания:

1. Очистить щели от рыхлого цемента и пыли.
2. Нанести слой грунтовки, обеспечивающей улучшенную адгезию отделочных материалов.
3. Заполнить щели между плитами монтажной пеной и установить утеплительный валик.
4. Углубить мелкие трещины абразивным инструментом, а затем очистить от пыли и залить грунтом. Если разломы имеют большую длину, то необходимо прорезать поперечные канавки для укладки армирующих элементов (например оцинкованных шурупов или отрезков стальной арматуры).
5. Заделать разломы цементным составом, устойчивым к перепадам температур.
6. Если на поверхности присутствуют рытвины, то необходимо установить по уровню маяки и залить пол цементным раствором. Дальнейшие работы можно проводить через 10-15 суток (после испарения влаги).

Заделка трещин в полу.

Гидроизоляция поверхности

Для защиты изолятора от конденсата используют листы рубероида, которые укладывают с перекрытием. Стыки заделывают битумной мастикой с прогревом материала паяльной лампой.

Отказ от гидроизоляции приводит к ускоренному гниению деревянных лагов и разрушению теплоизоляции. В случае использования синтетического рулонного изоляционного материала с металлической подложкой защита от влаги не требуется.

Гидроизоляция пола.

Как утеплить балконный пол с улицы

Утепление балконной плиты выполняется по следующей инструкции:

• Первоначально проводятся ревизионные работы наружной части балконной плиты, устраняют дефекты, сколы, трещины. Таких встречается много, если стяжка старая. Обязательно укрепляются края конструкции с помощью цементного раствора. Недопустимо, чтобы видна была арматура, а бетон в этих местах крошился.
• После удаляют с внешней поверхности паутину, пыль и мусор. Для этой цели лучше использовать специальную мягкую щетку.
• Затем выполняют замер конструкции и определяются с достаточным количеством внешнего утеплителя. Его нарезают в соответствии с заданными размерами и формами бетонной плиты. Обязательно делают фрагменты шириной 10-20 см. Они будут необходимы для захода на нижнюю часть стен.
• Затем бетонное основание грунтуют, следом на теплоизоляционный слой наносят клей и крепят его к балконному основанию. Для этой манипуляции потребуется помощник, так как необходимо удерживать каждый край утеплителя в прижатом к бетонной стяжке состоянии, в течение нескольких минут. Приклеивание утеплителя начинают от стены дома. В завершении выполняют окантовку парапета с помощью предварительно нарезанных фрагментов теплоизолятора, усаживают их на тот же клей.
• Аналогичным образом заклеивают всю поверхность, а после полного высыхания швы промазывают с помощью Тилита или специального монтажного скотча, который подходит для выбранного теплоизоляционного материала.
• По завершении утеплительных работ, теплоизолятор скрывается под финишным покрытием. Это может быть специальная штукатурка с гидроизоляцией.

На заметку! Работу по оклеиванию балконного основания с внешней стороны лучше доверить специалистам, особенно, если он находится на достаточной высоте. Также при повышенной влажности климата перед креплением утеплителя советуют покрыть бетонную плиту жидким гидроизолятором.

Балконная плита, которая нуждается во внешнем ремонте и теплоизоляции Источник troitsk.okna-servise.com

Инструкция по утеплению пола на балконе с обрешеткой

Перед началом изготовления обрешетки необходимо:

1. Правильно и точно определить высоту напольного покрытия относительно горизонтального уровня в смежной комнате (балкон должен располагаться ниже на 20-30 мм). При определении сечения бруса необходимо учесть толщину финишного покрытия (например шпунтованной доски или фанеры со слоем ламината).
2. Проверить гидравлическим уровнем наклон балконной плиты, что позволит уточнить метод крепления деревянной обрешетки.
3. Провести предварительный расчет строительных и отделочных материалов (с учетом запаса до 10% на случай брака). При обустройстве обрешетки рекомендуется ставить продольные брусья вдоль несущей стены дома и около внешней перегородки балкона, а затем смонтировать балку по центру. Количество поперечных связей зависит от длины помещения и ширины используемого утеплителя. При установке бруса выдерживается зазор от перегородок в пределах 50-70 мм, что следует иметь в виду при подсчете необходимого количества строительных материалов.
4. Пропитать деревянные заготовки антибактериальной грунтовкой и высушить естественным путем (не следует подвергать материал воздействию прямых солнечных лучей).
5. Произвести разметку осей симметрии продольных и поперечных балок на полу и стенах балкона.

Установка деревянной обрешетки по уровню.

Использование П-образных деталей

Последовательность действий при сборке обрешетки на стойках:

1. Установить на пол в соответствии с разметкой металлические скобы (шаг опор не менее 500 мм) и прикрепить к основанию анкерными винтами или дюбелями. Опоры должны иметь достаточную прочность и не проседать под весом обрешетки и дополнительной нагрузки на пол. На каждую поперечную перемычку необходимо предусмотреть отдельный кронштейн.
2. Удалить с поверхности пола мусор и пыль, а затем уложить теплоизоляционный материал (например минеральную вату), в котором предварительно необходимо прорезать окна для опор.
3. Прикрепить шурупами или болтами деревянные заготовки обрешетки, проверяя положение строительным уровнем.
4. Установить поперечные связи, которые крепят к продольным балкам металлическими уголками и шурупами.
5. Заполнить образовавшиеся пустоты в ячейках обрешетки теплоизоляцией.

Установка обрешетки на П-образную стойку.

Использование шпилек

Последовательность действий:

1. Установить в просверленные отверстия металлические или пластиковые втулки.
2. Ввернуть шпильки со специальными гайками, а затем надеть на болты детали обрешетки. В брусе необходимо предусмотреть нишу под скрытую установку фиксирующего элемента.
3. Отрегулировать положение каркаса по горизонту с помощью ранее установленных гаек с расширенной опорной плоскостью.
4. Закрепить каркас верхними гайками, а затем срезать излишек шпильки абразивным инструментом.

Правильный алгоритм сборки позволяет получить прочную обрешетку, выдерживающую повышенные нагрузки.

Установка каркаса на шпильки.

Конструкция из досок

Если на балконе или лоджии имеется горизонтальная стяжка с ровной поверхностью, то можно установить раму по периметру плиты (на расстоянии 50 мм от стен).

Для изготовления каркаса используют сосновую доску толщиной 30-40 мм. Конструкцию крепят к поверхности пола стальными уголками и анкерными болтами.

Затем монтируют перемычки и центральную балку, а ячейки заполняют ватой или синтетическим материалом. Образующиеся щели обрабатывают монтажной пеной, исключая образование мостов холода.

Крепление и сбор рамы к полу.

Обрешетка из брусков

В помещениях с ровным полом можно собрать обрешетку из бруса, продольные балки крепят к вертикальным поверхностям анкерными болтами.

Внутренние элементы соединяют с рамой и между собой уголками и винтами, обрешетку дополнительно крепят к полу монтажной пеной или жидкими гвоздями. Технология не подходит для балконов с неровным основанием, поскольку выставить положение каждого элемента затруднительно.

Установка рамы на ровный пол.

Конструкция из двух слоев брусов

Если необходимо поднять пол на высоту более 200 мм, то используют технологию сборки двойной обрешетки:

1. Уложить нижний ряд брусов и закрепить винтами или П-образными угольниками.
2. Заполнить ячейки теплоизоляционным материалом.
3. Установить верхний ряд обрешетки, располагая детали под углом 90° к находящимся ниже элементам.
4. Соединить слои обрешетки пластинами и шурупами.
5. Уложить верхний ряд теплоизоляции.

Варианты утеплителя

Материалы для теплоизоляции отличаются не только способностью сохранять желаемую температуру, но и весом, и способом монтажа. Поэтому при выборе утеплителя необходимо учитывать следующие факторы.

Возможность применения материала

Использование утеплителя на полу несколько ограничивает выбор вариантов. Так, применимы теплоизоляторы:

• насыпные (керамзит, перлит, вермикулит, крошка пенопласта, опилки, эковата);
• рулонные (минеральная вата, стекловата, вспененный полиэтилен, льняная или хлопковая вата);
• плитные (пенопласт, пенополистирол);
• в виде стяжки или кладки (пенобетон, газобетон, керамзитобетон).

Для удобства сравнения приведем таблицу с данными наиболее популярных утеплителей для полов на балконе/лоджии.

Как видно из сравнительных данных, оптимальными материалами являются пенопласт, пенополистирол, близкие к ним синтетические материалы, а также насыпные утеплители перлит и вермискулит. Если же ориентироваться на цену, то самым дешевым вариантом, конечно, можно считать керамзит и опилки (иногда они вообще бесплатные), следом за ними идет пенопласт.

Удачным вариантом можно считать утепление пола на балконе пеноплексом и использование этого же материала для защиты от перепадов температуры внешней стены (ограждения).

Несущая способность конструкции

Для ее определения необходима информация о конструкции здания и конкретно основания балкона, а также тщательный осмотр несущих элементов для определения степени их износа. В старых дома, где опорой балкона служат металлические и (тем более!) деревянные балки, любые варианты отделки и изоляции должны выполняться из самых легких материалов. Для так называемых «аварийных» балконов утепление вообще может быть запрещено, для других вес утеплителя сильно ограничен.

При этом не стоит забывать о разнице между лоджией и балконом. В первом случае основанием является плита (или балки) перекрытия самого дома, боковым ограждением – его стены. Во втором основание вынесено на отдельных балках или плите (реже на основных конструкциях перекрытия), а ограждение представляет собой отдельные элементы, а не стены дома. Соответственно и допустимая нагрузка, определяемая по СНИП 2.01.07-85, может сильно различаться.

Точно узнать способ крепления и тип основания балкона/лоджии можно в техническом паспорте дома (если эта информация доступна). Если нет – стоит ориентироваться на серию типового проекта или другую проектную документацию, а также на данные внешнего осмотра.

На схеме показаны различные варианты защемления балконной плиты в стене дома и возможности ее укрепления – подкосы, модульоны, усиливающая стяжка с дополнительным армированием плиты по периметру и по площади

Обычно расчет ведется из соображений 200…250 кг на квадратный метр. При этом основная часть нагрузки распределяется по периметру (ограждение) и представляет собой вес остекления и самого ограждения. Допустимая нагрузка по периметру составляет (в зависимости от типа дома) до 400 кг по всей линии. То есть для лоджии с размерами 1,5х3 м, огражденной с обеих сторон стенами дома, допустимая нагрузка 400 кг приходится на три погонных метра выносной плиты впереди, то есть каждый погонный метр ограждения может весить примерно 134 кг. А для балкона с теми же размерами нагрузка распределяется на 6 погонных метров, то есть допустимый вес погонного метра ограждения вместе с остеклением составит примерно 72 кг.

Их этих соображений – допустимая нагрузка минус вес ограждения и остекления – выбирают приемлемый вес материалов для утепления и отделки. При этом необходимо также учитывать вес пользователе, а на лоджии может находиться одновременно до трех-четырех человек.

Пример расчета

Для балкона указанных размеров (1,5х3 м) с обычным остеклением металлопластовыми рамами по всему периметру нагрузка от остекления составит не менее 25 кг на погонный метр, то есть 150 кг на всю конструкцию. Для панорамного остекления нагрузка в 2…2,5 раза больше. Также сюда добавляется вес самого ограждения (кроме случаев с панорамным остеклением), не менее 150 кг для железобетонных плит, 100…300 кг для других вариантов. Таким образом общая нагрузка на балкон – порядка 67…80 и более килограмм на квадратный метр.

Если имеется какая-либо мебель и обстановка, отделка ограждения, техника – их вес добавляется к рассчитанной нагрузке. Сюда же плюсуется вес как минимум одного пользователя, то есть 70…120 кг. Следовательно, на квадратный метр балконного пола может приходиться от 100 до 180 кг.

Теперь необходимо добавить вес утеплителя пола и настила. При толщине слоя 10 см дополнительная нагрузка составит (взяты средние значения удельного веса материала) от:

• пенополистирола -4,5х0,1х25=11,25 кг;
• минеральной ваты – 4,5х0,1х75=33,75 кг;
• вермикулита – 4,5х0,1х80=36 кг;
• керамзита – 4,5х0,1х400=180 кг.

Соответственно, первые три варианта вполне допустимы даже при сравнительно высокой нагрузке на балкон, а керамзит категорически не подходит.

Материал настила

Этот фактор тоже играет большую роль. С учетом технологии укладки очень велика разница, например, с утеплением пола под плитку или под настил из террасной доски, под ламинат или ковролин.

Для устройства пола из доски, террасной или обычной шпунтованной, не имеет особого значения вид утеплителя, поскольку настил все равно устраивается на лагах. Поэтому нет принципиального различия, засыпать ли гранулы в ячейки между лагами или укладывать фрагменты рулонного/плитного материала.

Если предполагается пол из ламината, инженерной доски, гибких покрытий, лучше поверх лаг устроить сплошной настил из плиты ОСБ, ДСП или фанеры. Под них также подходит любой утеплитель.

А вот укладывать плитку лучше на поверхность, утепленную относительно жестким плитным материалом и выровненную настилом из фанеры/плиты.

Инструкция по утеплению пола на балконе без обрешетки

Чтобы утеплить пол на балконе с помощью сухого изолятора без установки деревянного каркаса, необходимо:

1. Подготовить и очистить от пыли основание, а затем постелить слой плотной полиэтиленовой пленки, заходящий на вертикальные плоскости. Отдельные полосы необходимо уложить с перекрытием кромок на 150-200 мм, а затем соединить скотчем.
2. Прикрепить материал к поверхности стен клейкой 2-сторонней лентой, компенсирующей температурные деформации пленки.
3. Установить на боковых поверхностях металлические маяки, выставив положение элементов по уровню.
4. Засыпать керамзит и выровнять поверхность правилом, которое необходимо перемещать по маякам.
5. Уложить поверх керамзита панели из гипса, снабженные соединительными замками. Для повышения прочности стыки следует промазать специальной мастикой.
6. Установить финишное покрытие (например шпунтованную доску или листы водостойкой фанеры).

На керамзит укладываем панели.

Типы клея для крепления теплоизоляции

Для укладки наружного теплоизоляционного материала особенно на горизонтальную поверхность, необходимо использовать надежные составы. К ним относят:

• МВ-40 или Т-Авангард-К. Эти средства являются влагоустойчивыми, поэтому надежно приклеивают любой теплоизолятор, и со временем он не отстанет даже при эксплуатации в уличных условиях;
• монтажный клей или жидкие гвозди. Эти варианты клеящих основ идеальны для утепления бетонного пола на балконе снаружи. Они отличаются надежной фиксацией, являются влагоустойчивыми. Хорошо проявляют себя при монтаже сложных конструкций. Один из лучших фирменных вариантов — «Момент Монтаж»;
• клей-титан. Считается отличным средством для основания из ЖБИ. Он быстро густеет после нанесения и схватывается с поверхностью. Нуждается в предварительном грунтовании покрытия;
• Неопрен-2136. Удобное средство, продающееся в форме спрея. Легко наносится на покрытие и создает надежное сцепление утеплителя с бетонным основанием. Считается удобным составом для крепления пеноплекса.

В идеале клеевой состав выбирают вместе с покупкой утеплителя. Обычно в строительных магазинах рекомендуют специальный клей, совместимый с теплоизоляционным материалом.

Замешивания клея для крепления теплоизоляции балкона снаружи Источник materik-m.ru

Обустройство теплого пола на балконе

Если на балконе уже имеется гидроизоляция и стяжка, то владелец может установить электрический подогрев поверхности:

1. Нарезать заготовки и расположить на напольной поверхности обрешетку их бруса сечением 50х50 мм. Элементы необходимо уложить с шагом 500 мм, если помещение имеет сложную конфигурацию (например изгиб), то следует предусмотреть дополнительные балки.
2. Уложить поверх продольные лаги, расположенные на расстоянии 50-60 мм от вертикальных поверхностей.
3. Соединить элементы винтами, а затем просверлить отверстия через брусья и напольное покрытие (на каждой поперечной балке должно быть по 2 точки крепления).
4. Вставить в отверстия анкеры и притянуть обрешетку к полу балкона.
5. Уложить в ячейки заранее нарезанные в размер листы пеноплекса и заполнить щели монтажной пеной.
6. Дождаться затвердевания пены и срезать излишки ножом.
7. Уложить поверх слой фанеры толщиной 20 мм и закрепить шурупами с шагом 150-180 мм (головки винтов утопить в поверхность на глубину 1 мм).
8. Уложить подложку с металлическим покрытием и закрепить кромки 2-сторонней лентой.
9. Расстелить поверх инфракрасные пленочные нагреватели, проложить кабели с температурным датчиком.
10. Подключить проводку к блоку управления, который крепится в доступном месте.
11. Уложить слой пленки для защиты нагревателей от влаги и закрепить финишное покрытие.

Теплый пол на балконе с инфракрасными пленочными нагревателями.

Зачем ровнять пол

Многие хозяева квартир выравнивание пола сводят к банальной борьбе с буграми и ямами на балконной плите. Но есть другие, более веские причины:

• плита имеет наклон, а это опасно — можно поскользнуться и получить серьезные травмы. Кроме этого, на наклонный пол сложно установить мебель и бытовую технику;
• планируется уложить финишное покрытие из ламината или плитки. Для них нужно ровное основание;
• без выравнивающей стяжки нельзя смонтировать «теплый пол».

Финишная отделка пола

После установки обрешетки и заполнения ячеек теплоизоляционным материалом необходимо установить финишную отделку:

• шпунтованные доски с последующей пропиткой специальными жидкостями либо монтажом коврового покрытия;
• паркетную доску, не требующую дальнейшей обработки;
• эластичное покрытие;
• керамическую или каменную плитку;
• ламинированный либо штучный паркет.

Укладка финишного покрытия.

Укладка деревянных половиц

Для установки декоративной отделки необходимо:

1. Выбрать направление укладки, от которого зависят размеры половиц и количество материала.
2. Нарезать заготовки и плотно уложить на основание, прикрепить каждую половицу гвоздями или шурупами с потайной головкой.
3. Установить декоративную отделку стен и прикрепить плинтусы, закрывающие щели по периметру пола и улучшающие теплоизоляцию.

   
   Деревянные половицы на балконе.

Почему необходима теплоизоляция

Задумываясь над функциональностью балконного помещения нужно понимать, что отделочных работ будет явно недостаточно для того, чтобы превратить его в полноценную комнату. Даже качественное остекление не спасет положение. Закрыть пространство от улицы необходимо, но этого очень мало. Температурные перепады не оставят шансов новому оформлению и сделают пребывание на балконе максимально некомфортным.

Поэтому первое, чем стоит заняться после остекления — эффективная теплоизоляция. Она потребуется для всех поверхностей: потолка, стен и пола. Только так удастся предотвратить утечку тепла и, соответственно, сделать работу отопительных приборов эффективной.

Если же помещение отапливаться не будет, использование изолирующих материалов заметно сгладит температурные перепады и сделает его использование более комфортным.

Instagram balkony_vkazani

Последний вариант особенно актуален для местностей с теплыми зимами, где минусовые температуры бывают редко. Но в любом случае качественная термоизоляция будет необходима.

• Балконы и лоджии

  Как утеплить балкон изнутри своими руками: подробный гид

Особенности и преимущества

Важно решить, для каких целей производится утепление лоджии. Для тех, кто не планирует постоянно находиться на балконе, возможен вариант простого изолирования помещения от сквозняков и морозов

Но для получения полноценной жилой комнаты следует провести более комплексное утепление.

Утепление балкона часто производится при нехватке жилой площади в квартире. Если окна выходят на шумный двор или на дорогу, преимуществом утепления лоджии будет изоляция от звуков. Плюс, теплая лоджия уменьшит проникновение холода в квартиру.Это довольно сложный процесс, который требует определённых навыков и знаний. Необходимо подобрать правильный материал, подготовить все поверхности для ремонтных работ и верно выполнить все этапы утепления. Мало только застеклить окна, нужно хорошо утеплить пол, стены и потолок.

Устройство стяжки с помощью готовых полимерцементных смесей

Сейчас в продаже найдется несколько наименований ровнителей для пола. По составу, области и способу применения подобная продукция примерно схожа, в независимости от того, кто ее произвел. С учетом небольшой площади балконного помещения, здесь пользование готовыми смесями при небольшой толщине стяжки предпочтительнее. Выходит лишь немного дороже, однако в работе ровнители гораздо удобнее благодаря таким особенностям:

• готовится раствор с помощью строительного миксера, пропорции смесь/вода всегда указываются производителем на упаковке;
• полученный раствор пластичен, что намного упрощает процесс выравнивания (наполнитель не оседает, поэтому спешить не обязательно);
• есть возможность формировать тонкий слой (от 1 см) при необходимости;
• готовая поверхность быстрее (7-10 дней) набирает эксплуатационную прочность;
• нет необходимости поддерживать влажность на протяжении периода созревания раствора.

Технология использования готовых смесей для выравнивания пола практически не отличается от таковой для цементно-песчаных смесей, приготовленных своими руками. Разница в том, что при небольшой толщине заливки достаточно обработать основу грунтовкой и не делать гидроизоляцию, даже в «хрущевках».

Инструменты и материалы для самовыравнивающейся смеси

Для заливки самовыравнивающейся смеси вам потребуется:

• Готовая смесь в нужном количестве,
• Грунтовка глубокого проникновения,
• Металлический или пластиковый игольчатый валик для раскатки смеси и удаления пузырьков воздуха,
• Миксер для замешивания смеси,
• Кисть и валик для нанесения грунтовки,
• Демпферная лента, наклеивается по периметру помещения для компенсации расширения наливного слоя при высыхании,
• Шпатель для предварительного разравнивания раствора.

Важно. Перед нанесением самовыравнивающейся смеси настоятельно рекомендуется покрыть поверхность гидроизолирующей грунтовкой в несколько слоев. Грунтовка не даст цементной стяжке впитать в себя влагу с наливного раствора и обеспечит равномерное высыхание.

Сухая стяжка

Недавно разработанная технология устройства основания пола с помощью гипсоволоконных плит все чаще становится предметом выбора при необходимости выровнять поверхность под укладку финишных напольных материалов. Суть методики заключается в следующем:

• по выставленным горизонтальным направляющим устраивается ровная поверхность из мелкого (фракция 1-5 мм) керамзита;
• направляющие убирают, на подсыпку укладываются гипсоволоконные плиты, стыкуясь специально изготовленными пазами;
• стыковка происходит с применением клея, после чего замки дополнительно стягиваются саморезами.

В итоге получается сухое, ровное основание, пригодное для укладки большинства напольных материалов (ковролин, ламинат, линолеум). Преимущества технологии такие:

• работа производится быстро, ее несложно сделать своими руками;
• поверхность прочная, готова к дальнейшей укладке финишных материалов сразу после сборки;
• применение в качестве подсыпки керамзита дает хороший звукоизоляционный эффект и утепление.

Однако гипсоволоконная плита неустойчива к влаге, что обуславливает ограничения по устройству сухой стяжки в некоторых помещениях, таких как:

• ванная комната;
• кухня;
• недостаточно изолированные от внешних воздействий лоджии, террасы, балконы.

Инструменты и материалы для сухой стяжки

Для укладки сухой стяжки на балконе вам потребуется:

• Сухая смесь для стяжки (шлак или керамзит),
• Кромочная лента для установки по периметру помещения,
• Пленка для обеспечения гидроизоляции стяжки с низу,
• П-образные профиля в качестве маяков,
• Правило для выравнивания смеси по маякам.

В качестве финишного покрытия рекомендуется использовать плиты ЦСП, фанеру или ОСБ. Некоторые рекомендуют укладывать дополнительную гидроизоляционную пленку поверх стяжки перед монтажом плит основания.

Видео: укладка сухой стяжки на пол

Окончательный выбор подходящей технологии устройства пола будет зависеть от конкретных условий и индивидуальных предпочтений.

Методы определения уровня пола

Перед выравниванием пола необходимо заранее определить его будущий уровень и проставить соответствующие марки. Наиболее популярны три основных метода замера.

Водяной уровень. Для использования этого уровня требуется два человека. Для начала визуально определяем будущий уровень пола с вычетом финишного покрытия и делаем пометку на стене. К этой метке прикладываем одну колбу водяного уровня таким образом, чтоб уровень воды находился примерно по середине колбы и был выставлен четко по метке. Затем второй человек со второй колбой уходит в противоположную сторону балкона, прикладывает вторую колбу к стене. Далее второй человек регулирует высоту колбы таким образом, чтоб уровень в первой колбе совпал с предварительной отметкой на стене. Когда отметки в первой колбе совпадут с отметкой на стене, второй человек рисует отметку на противоположной стене согласно уровню во второй колбе. Важно чтоб в этот момент обе колбы были открыты для доступа воздуха и в самом шланге не было пузырьков воздуха.

Лазерный уровень. Лазерный прибор значительно проще и точнее, его устанавливают на самую высокую точку на поверхности пола, включают лазер и по стене делают пометки карандашом согласно показаниям лазерного луча. Если пол нужно поднять, то предварительно на стене рисуем отметку будущего уровня пола на глаз. Затем в центре помещения устанавливаем лазерный уровень и регулируем его по высоте так, чтобы луч совпал с отметкой на стене. Далее по лучу отмечаем высоту пола по всему периметру комнаты.

Пузырьковый уровень редко применяют для замера уровня пола из-за его большой погрешности. Для такого уровня дополнительно потребуется длинное и ровное правило. Правило укладывается по диагонали балкона и на него кладут уровень. Согласно показаниям пузырька, одну из сторон правила приподнимают или опускают пока пузырек не покажет горизонт. Можно пойти вдоль стены прикладывая уровень одним концом к изначальной точке. В этом случае погрешность зависит от длины уровня, чем длинее прибор – тем меньше погрешность.

Подготовительные работы

Первое, что нужно сделать перед тем, как утеплить пол на лоджии или балконе – проверить, хорошо ли усилено перекрытие. Например, если балкон не усилен нижней опорой, то этот недостаток придется компенсировать, для чего используется кронштейны-подпорки. К сожалению, их не всегда удается установить, поскольку для этого требуется согласие соседей снизу.

Укрепить балкон можно, используя металлический каркас, который монтируется поверх бетонной плиты и крепится к стене здания. Установка такой рамы позволяет снизить нагрузку, которая приходится на перекрытие. Впрочем, в большинстве случаев балконная плита изначально уложена на бетонные опоры, и с такой конструкцией проблемы не возникают.

Следующий важный момент – материал, из которого сделана внешняя стена балкона. Зачастую для изготовления наружной стены используется металлическая решетка, обшитая листами тонкого материала.

Если плита перекрытия лежит на надежной опоре, то внешнюю стенку нужно будет заложить пенобетоном. Правда, для такой работы потребуется согласование с архитектурными службами, чтобы в дальнейшем не возникало проблем. Гораздо лучше дело будет обстоять, если наружная балконная стенка выполнена из бетона – такую конструкцию не придется менять или переделывать.

Далее балкон нужно качественно застеклить. Смысл данного этапа понятен: при отсутствии качественных оконных рам или их некачественной установке все тепло будет выходить из балкона на улицу. Выбор подходящих рам полностью индивидуален: чаще всего владельцы квартир выбирают надежные стеклопакеты с низкой теплопроводностью, но иногда для балконов выбираются хорошие деревянные рамы, которые при должной обработке тоже могут неплохо удерживать тепло.

Это важно: любой негерметичный стык может стать причиной возникновения сырости, которая существенно ухудшит характеристики утеплителя. Через некоторое время появится плесень и начнут разрушаться все строительные материалы, и заделка щелей нужна именно для предотвращения подобных эффектов.. Широкие зазоры в плитах лучше всего устранять при помощи специальных валиков, для изготовления которых используется вспененный полиэтилен

Укладывая такие валики в зазоры и заделывая их герметиком, можно добиться хорошей герметичности.

Широкие зазоры в плитах лучше всего устранять при помощи специальных валиков, для изготовления которых используется вспененный полиэтилен. Укладывая такие валики в зазоры и заделывая их герметиком, можно добиться хорошей герметичности.

Нередко валики для утепления используют вместо монтажной пены, чтобы сэкономить. Выполняется это так: сначала немного пены наносится в необходимое место, а поверх нее кладется валик. Когда пена расширится, она заполнит все свободное пространство и обеспечит хорошее соединение с уплотнителем. Устранить небольшие зазоры можно при помощи обычного герметика.

Разобравшись с проблемами на стыках и стенах балкона, нужно заняться устранением подобных изъянов в полу. Все трещины зачищаются от пылевых загрязнений и различного мусора, после чего поверхность пола нужно обработать грунтовкой. После этого каждая щель заполняется герметиком или клеевой смесью на основе цемента.

Заметив глубокие и узкие щели, нужно их расширить дрелью или шлифовальной машинкой, а после этого заполнить герметиком: в таком случае состав хорошо проникнет в поверхность и заполнит все пространство.