Остекление деревянными рамами. Замена старых рам на новые

Остекление балконов и лоджий деревянными окнами в наше время самый распространенный и к тому же простой тип остекления. Он поможет надёжно защитить от негативного воздействия внешней среды.

Отличия современных деревянных окон со стеклопакетами от пластиковых заключается в том, что раму для деревянных окон изготавливают из клееного бруса. Это позволяет сделать окна неуязвимыми для перепадов температуры. Поскольку деревянные окна со стеклопакетами производятся сложнее и дольше, чем пластиковые, их стоимость тоже выше.

Плюсы и минусы балкона из дерева

Дерево натуральный материал. Оно «дышит», пропускает воздух.

Плюсы деревянных рам:

• хорошие тепло- и шумоизолирующие свойства;
• поддерживают естественную влажность (без запотевания стекол);
• экологически чистые – не выделяют токсинов даже под воздействием высоких температур (если балкон расположен на солнечной стороне);
• выбор дизайна – натуральный материал хорошо поддается механической обработке;
• выбор по типу открывания – створки могут быть распашными, поворотно-откидными;
• безопасны для аллергиков;
• тонировка в любой цвет – в итоге получится рама «под дуб» или «красное дерево»;
• долговечность – при регулярном уходе деревянные рамы прослужат не один десяток лет.

Но, как и у любого материала у дерева есть и свои недостатки. Даже при условии обработки древесины специальными составами, опасность возгорания выше, чем у других вариантов остекления балкона.

Деревянные рамы требуют регулярного ухода: красить или покрывать слоем лака придется не реже 1 раза в год (подробнее читайте в статье «чем обработать деревянные рамы на балконе«). Еще один минус – свойство дерева расширяться (при высокой влажности) и сжиматься (в сухую погоду). Створки могут плохо закрываться в дождливую погоду и ссыхаться в жару.

Застеклить балкон деревянными рамами

Цена деревянного остекления зависит от площади, породы дерева. Рамы из сосны — недорогой материал, который при правильном уходе прослужит до 10 лет.

Совет: если выбираете сосну, то стоит присмотреться к стеклопакетам с рамами из клееного бруса. Массив – слишком мягкий материал, легко царапается. При резкой смене влажности может треснуть.

Лиственница немного дороже, но и технические характеристики выше. Орех, ясень, дуб – ближе к премиальному качеству – внешний вид, красивый рисунок и текстура дерева. Ну и стоимость, конечно соответствующая.

Самое дорогое – красное дерево. Используется в основном для отделки в авторских дизайнерских проектах.

Также на цену деревянного остекления влияет:

1. Способ открывания, количество створок. Чем больше фурнитуры, тем дороже в итоге обойдется окно. Раздвижные и финские обойдутся дороже стандартных стеклопакетов с поворотно-откидным механизмом.
2. Наличие или отсутствие декоративной раскладки – делит стекло на геометрические фрагменты, (фиксируются на раме или между стеклами), красиво выглядит, но также влияет на цену.
3. Если заказать окно в столярной мастерской из массива дерева, по стоимости получится недорого, но дальнейшие затраты на антисептики краску со временем «съедят» сэкономленные деньги. Плюс возможна деформация. Фабричные окна изготавливаются из клееного бруса. Цена превышает стоимость окон ПВХ на 70-80 %. Примерный срок эксплуатации в этом случае составит не менее 30 лет.
4. Стоимость монтажа, отливов, откосов.

В итоге цены могут отличаться в разы. Чтобы узнать, во сколько обойдется застеклить балкон, стоит заказать замер (как правило, бесплатный).

Типы конструкций

Вне зависимости от внешнего вида и размера все балконы имеют обязательные конструктивные элементы. Среди них:

• базовая плита, на которую приходится основная нагрузка;
• ограждение (парапет);
• дополнительные элементы (козырек, ветровой экран).

Основным конструктивным элементом является плита, которая выполняется из железобетона или дерева. Первый вариант применим только для зданий, построенных из прочных материалов (камень, кирпич, железобетонные блоки). Деревянная плита обладает небольшим весом, поэтому ее можно установить на фасаде любого здания.

По способу крепления плиты к стене балконы могут быть:

• с консольной балкой, защемленной в стене (железобетонная плита утапливается в стене на этапе строительства, а вылет конструкции не может превышать 1 м);
• с консольной плитой и опорой на балки (в стену утапливаются балки, на которые сверху кладется железобетонная или деревянная плита, при этом ширина балкона может достигать 1.2 м);
• с плитой, опирающейся на треугольные кронштейны (этот вариант используется, когда балкон пристраивается к уже стоящему зданию);
• с плитой на опорах (приставной балкон опирается на стоящие возле фасада колонны, стены, балки).

Французский балкон тоже относится к категории балконов, хотя, по сути, является лишь красивым ограждением оконного проема.

Деревянные балконные рамы с одним или двумя стеклами, что лучше

Здесь все зависит от того, как планируется использовать балкон или лоджию. Если помещение не утеплить – пользоваться им круглогодично все равно не получится. Поэтому можно установить простые деревянные рамы с одним стеклом. От холода они, конечно, не спасут, но защитят балкон от пыли, дождя и снега.

балконные рамы из дерева с 1 стеклом

Теплое остекление подразумевает монтаж стеклопакетов как минимум с 2 стеклами. Впоследствии, даже при условии, что лоджия не будет дополнительно отапливаться, температура в помещении будет на 10 – 12 градусов выше, чем на улице.

деревянные евроокна 2 стекла

Важно: установка деревянных рам – это дополнительная нагрузка на балконную плиту. Поскольку деревянное окно тяжелее любой модели их ПВХ, не говоря уже об алюминиевом профиле. Поэтому лучше заранее проверить состояние несущей конструкции.

Монтаж деревянного остекления

Состоит из нескольких этапов. Процесс ненамного отличается от установки пластиковых окон на балконе.

Подготовка основания

Если в качестве опоры будет служить обычное решетчатое ограждение с перилами, то все работы по наружной обшивке и утеплению проводятся до монтажа оконных рам. Верхняя часть перил должна быть строго горизонтальной. Если нет, то лучше срезать – выравнивание обойдется дороже.

Если опорой послужит кирпичный или бетонный парапет, горизонтальный уровень выводится при помощи цементного раствора. Декоративную отделку тоже стоит сделать до установки стеклопакетов.

Подробнее читайте в статье «высота ограждения балкона«.

Монтаж

Предварительно стеклопакеты нужно разобрать – вынуть створки, а из глухих частей – стекло.

Устанавливается подоконный отлив (ширина зависит от типа ограждения) из оцинкованной стали. Можно поставить белый или выбрать металл, с покрытием, имитирующим цвет и текстуру дерева.

По периметру ограждения и верхней плиты закрепляется опорный профиль (брус).

После рамы свободно фиксируются на саморезы с контролем вертикального и горизонтального уровня (при помощи строительного отвеса или уровня).

Далее все рамы жестко крепятся к основанию анкерами, вставляются стекла, навешиваются створки, устанавливается фурнитура.

Щели заполняются монтажной пеной. После ее высыхания излишки срезаются канцелярским ножом.

На завершающем этапе монтируется верхний отлив – из оцинковки или металла с полимерным покрытием, шириной 150 – 200 мм. Этого достаточно, чтобы «отвести» от рам воду.

Важно: если лоджия расположена на последнем этаже и планируется монтаж козырька из металлического уголка, то работы лучше предварительно согласовать. В противном случае жилинспекция может признать козырек самостроем и вынести предписание о демонтаже (подробнее читайте в статье «козырек на балкон«).

После балкон готов к финишной отделке. Простые рамы с одним стеклом красят или покрывают лаком. При необходимости утепляют внутренние стены и пол.

Какой утеплитель и гидроизоляцию выбрать

При утеплении лоджии с деревянными рамами лучше использовать плиты на основе базальтового волокна. Поскольку дерево «дышит», влажности и конденсата на деревянной лоджии не будет, а значит риск, что со временем плиты «наберут воды» минимален.

Гидроизоляцию (если это не полиэтиленовая пленка) лучше подбирать в среднем ценовом сегменте. Дешевые пленки не работают, со временем «расползаются».

Чему отдать предпочтение: крыше или козырьку

Крыша не входит в перечень обязательных составляющих балкона, но она позволяет значительным образом расширить его функциональные возможности. Вместо крыши может быть установлен и козырек, который также будет выступать в качестве защиты от непогоды и прямых солнечных лучей.

Требования к крыше:

1. Площадь поверхности крыши должна быть несколько больше площади поверхности несущей плиты и балконного ограждения.
2. Крыша обязательно должна быть установлена под наклоном, чтобы не происходило скопление снежной массы.

На заметку! Крыша может быть односкатной или двухскатной. Первый вариант является наиболее простым и бюджетным, второй идеально подходит для угловых балконов.

Придать балкону необычный и стильный вид поможет специальный навес «Маркиза». Эта металлическая конструкция обтянута специальной тканью, что позволяет ей не только выступать в роли защитного элемента, но и подчеркивать индивидуальный стиль всего строения.

Меньшей популярностью пользуются козырьки купольного типа. Обусловлено это определенными сложностями в его изготовлении, но многие собственники индивидуальных строений отдают предпочтение именно этому способу декорирования фасадной конструкции.

Стильно и элегантно смотрится арочный козырек, который отличается практичностью и высокой функциональностью.

Как сделать деревянные рамы своими руками

Сделать деревянные рамы можно самостоятельно. Не стоит пытаться возводить сложные конструкции – раздвижные или с поворотно-откидным механизмом. Особенно, если опыта в столярном деле нет. Самый простой в исполнении вариант – глухое остекление с парой распашных створок. И проветрить при необходимости можно и стекла помыть без проблем (подробнее читайте в статье «как помыть окна на балконе снаружи на высоком этаже«).

Какой материал выбрать

Самый распространенный – сосна. Стоит недорого, при правильном уходе прослужит долго. Можно использовать березовые бруски – красивая фактура и приятный цвет. При выборе обращайте внимание на наличие сучков. Впоследствии при ссыхании и «усадке» рам, дерево может треснуть.

Совет: лучше выбирать клееный брус. Он прочнее, не деформируется и не трескается со временем. К тому же дерево уже обработано антисептиком, поэтому дополнительная пропитка не требуется.

Разметка

Ширина рамы для комфортного мытья стекол не должна превышать 70 см, поэтому при разметке учитывайте этот момент. После можно набросать чертеж, отметить какие рамы будут глухими, сколько створок планируется сделать распашными (чем уже створки, тем меньше места они потребуют для открывания).

Как сделать

Бруски распиливаются по размерам будущего окна (лучше с запасом в 5 – 7 см). Выемки под стекло выпиливаются электрорубанком. Чтобы упростить работу можно использовать тонкие рейки-накладки, толщиной 12 – 15 мм, которые крепятся к основанию клеем и мелкими гвоздями.

После заготовки собираются в прямоугольник – места стыков деталей обрабатываются клеем ПВА и саморезами. Геометрию проверяют угольником. Для дополнительной жесткости конструкция усиливается металлическими уголками (продаются в любом хозяйственном магазине).

Створки крепятся к раме при помощи карточных петель 75 – 95 мм. При покупке учитывайте, что они могут быть правыми и левыми (в зависимости от направления поворотной части). Или можно купить универсальные, размером 100 мм.

Важно: ветровая нагрузка на створки будет приличная. Поэтому после установки нужно будет установить шпингалеты (сверху и снизу). Оконную завертку с ручкой можно использовать при условии, что размер стекла небольшой.

После рамы окрашивают или покрывают лаком.

Как установить

Рамы крепятся к основанию анкерами или саморезами (если предварительно по верхнему и нижнему периметру смонтировать металлический уголок). Зазоры между блоками закрываются деревянными рейками – нащельниками. Чтобы вода с верхнего балкона не лилась на окна, устанавливают козырек.

Как вставить стекла

Между основанием рамы и стеклом оставляют зазор в 2-3 мм (нивелируюший возможное расширение-сжимание дерева), который заполняют оконной замазкой. Установленные стекла крепят мелкими гвоздиками или штапиками.

Таким же способом можно сделать рамы для холодной веранды на даче. Единственное отличие – распашные створки можно не делать.

Совет: если стекло оказалось великовато, проще подогнать раму, используя стамеску.

Делаем черновой пол

После возведения фундамента рекомендуется заняться обустройством чернового пола. Предварительно покрываем опору рубероидом в два слоя.

Пол может быть деревянным и бетонным. К примеру, в каркасной веранде из деревянного бруса более уместным будет деревянный же пол. В пристройку же из кирпича лучше всего впишется бетонная заливка.

Черновой пол

Деревянный черновой пол делаем так:

• фиксируем на фундаменте брус нижней обвязки. Используем подходящий крепеж, к примеру, анкера. Для соединения непосредственно брусьев, предварительно делаем выборки в местах их стыков и дополнительно скрепляем оцинкованными гвоздями;
• к нижней обвязке крепим деревянные лаги. Шаг выдерживаем на уровне 50 см – так пол точно не провалится. Используем описанный выше вариант соединения;
• засыпаем пространство между лагами керамзитом;
• делаем настил из необрезной доски или фанеры толщиной порядка 50 мм. Элементы настила крепим к лагам оцинкованными гвоздями или саморезами.

Бетонную стяжку делаем так:

• засыпаем основание 10-сантиметровым слоем песка;
• сверху насыпаем слой керамзита;
• укладываем армирующую сетку. Для пола веранды хватит сетки из прутков диаметром 6-8 мм с ячейками 25х25 см;
• заливаем бетон.

Рекомендованная толщина стяжки на веранде – от 30-50 мм. Для большего удобства и точности заливки можем предварительно выставить рейки-маяки через каждые 2-4 м.

Как пристроить балкон к деревянному дому

Единственный способ пристроить балкон к уже возведенному дому, не внося серьезных изменений в конструкцию – монтаж стоек. Преимущество в том, что при таком способе размер может быть любым, плюс пол балкона послужит «крышей» над крыльцом.

Подробно рассматривали в статье «Как сделать балкон в частном доме«.

Установка опорных стоек

Стойки могут быть кирпичными или металлическими. Устанавливаются только под выступающей частью балкона, либо с четырех сторон (впоследствии могут служить основанием для стен гаража или веранды).

В несущей стене вырубаются отверстия для несущих балок (брус сечением 200 х 100 мм) с шагом не более 1 м. В зависимости от ширины и предполагаемой нагрузки расстояние можно сократить до 0,8 м. Для большей надежности можно дополнительно установить опоры, которые крепятся к стене под углом в 45 градусов.

Еще один способ – установка опорных столбов. Они могут быть кирпичными, деревянными или из металлической трубы диаметром не менее 140 мм.

В соответствии с разметкой выкапываются ямы глубиной до 1 м (в зависимости от глубины промерзания грунта). На дно укладывается песок. После устанавливается опора (дерево предварительно обрабатывают битумом) и заливается цементным раствором.

Через 4-6 дней, когда раствор просохнет, можно приступать к дальнейшим работам:

• на стене устанавливается опора (по длине балкона);
• после опорные стойки связываются между собой перекладинами;
• монтируется обрешетка для чернового пола.

Важно: при установке столбов необходимо строго соблюдать вертикальный уровень. Для дополнительной фиксации можно установить деревянные распорки. Если высота дома большая без специальной строительной техники обойтись не получится.

Монтаж основания, укладка пола

Торцы балок соединяются поперечным брусом, который послужит основанием для ограждения. После укладываются доски обрешетки. На готовое основание крепится ОСБ плита и гидроизоляция (для соединения полотен лучше использовать специальный скотч).

Чистовой пол – струганные доски, толщиной 40мм, предварительно обработанные антисептиком, укладываются с уклоном, чтобы предотвратить застаивание воды. Можно использовать террасную доску (подробнее читайте в статье «террасная доска на балконе«). Она прочная, не деформируется, а фактурная поверхность выглядит красиво даже под слоем краски.

Вместо досок можно использовать керамическую плитку (подробнее читайте в статье «плитка на балкон на пол«). В этом случае напольное покрытие укладывается на плиту ОСБ.

Важно: плитку нужно выбирать, исходя из технических характеристик. Она должна выдерживать перепады температуры. Клей применять для наружных работ.

Монтаж ограждения

Для безопасности высота перил должна быть не менее 1 м. В качестве стоек-опор можно использовать брус или фигурные балясины. Оформление ограждения и перил – дело вкуса. Можно использовать кованые элементы или узкие струганные доски, обработанные морилкой или краской.

Материал

Для изготовления балконов используются долговечные и прочные материалы. Чаще всего это бетон и дерево.

Бетонный балкон

Такое архитектурное сооружение имеет свои особенности:

• несущие конструкции утапливаются в стене. Надежность сооружения зависит от толщины стены, если она не очень прочная, то применяют дополнительные опоры;
• балконный вылет составляет не менее 1 метра по длине;
• если дом кирпичный, то базовая плита заводится в стену во всю длину;
• верхний уровень плиты заводится на 5-8 см ниже предполагаемой отметки напольного покрытия;
• бетонное основание обязательно должно быть тщательным образом гидроизолировано;
• высота балконных ограждений не должна составлять менее 1 м.

Деревянный балкон

Обычно уступает бетонному в размерах и надежности, но превосходит в декоративном плане. Внешне балкончик напоминает уютный деревянный домик или избушку. Дерево – материал, который обладает многими преимуществами. Прежде всего, это атмосфера уюта, которую создает натуральная древесина, ее запах и внешний вид. Дерево великолепно сочетается с разными отделочными материалами.

Особенности устройства деревянного балкона:

• для изготовления несущих конструкций используются балки сечением 10*20 см;
• минимальная глубина заложения балок в каменный фасад не должна быть меньше 25 см;
• крепление балок к стенам осуществляется болтами или уголками из металла;
• на консоли крепятся вертикальные стойки (доски 4*10 см) и продольные (5*10 см);
• устанавливается настил и поручни;
• все элементы из дерева и металла обрабатываются масляной краской, решетки и поручни покрываются морозоустойчивым и водостойким лаком.

Зазоры между прутьями решетки для любого сооружения не должны быть шире 10-12 см.