На что обращать внимание при выборе пластиковых окон?

Сегодня хозяева домов и квартир массово заменяют старые деревянные окна на практичные и долговечные ПВХ-конструкции. И этот выбор вполне оправдан по ряду причин:

В связи с повышенной теплоизоляцией существенно снижаются материальные затраты на отопление.
Высокая функциональность и современные материалы позволяют отказаться от дополнительных работ по обслуживанию окна: подкрашивания рам для придания им эстетичного вида; законопачивания щелей для утепления окна на зиму; освобождения окна от утеплителя весной; натягивания марли на створки для защиты от комаров и прочей мошкары и других работ, которые подразумеваются при эксплуатации деревянных оконных конструкций.
Герметичный стеклопакет хорошо изолирует комнату от шума, позволяя сохранить домашний уют и оберегая покой хозяев.
Конструкции имеют длительный срок эксплуатации при сохранении безупречной функциональности и эстетичного внешнего вида.
Стоимость пластикового окна ниже, чем аналогичного изделия из дерева. Например, цена неокрашенной двойной деревянной рамы без стекла размером 120х90 см – 3600 рублей, а пластикового окна – 5500 рублей. Однако, деревянное окно еще потребуется стеклить и красить, а это дополнительные затраты времени и материалов. Тогда как пластиковое окно уже готово к установке.

Тем, кто собирается взяться за установку пластиковых окон своими руками, часто не хватает элементарных знаний, как это сделать правильно. Поэтому мы и приводим здесь данную статью в виде инструкции в помощь хозяевам, желающим выполнить монтаж самостоятельно.

Установка пластиковых окон имеет ряд нюансов. К примеру, окна ПВХ – это не такие уж универсальные конструкции. И их применение имеет ряд ограничений. Так, не рекомендуется применять пластиковые окна в холодных помещениях без отопления (веранды, сени, мансарды, гаражи, бани и пр.) Об этом, кстати, фирмы по производству и установке окон предпочитают не распространяться. Кроме того, могут возникнуть проблемы при установке оконных профилей ПВХ в многоэтажных строениях выше 4 этажа.

Выбирая исполнителя для замены окон в доме, вы можете столкнуться с тем, что мастера просто не станут вникать в тонкости данного вопроса. Тех, кто владеет ситуацией, и могут всестороннее ее осветить – единицы.

Комплектация и устройство окна

Чтобы понять какие пластиковые окна лучше, следует как минимум начать разбираться в устройстве оконной конструкции.
Основные элементы конструкции, присущие всем окнам из профиля:

Оконная рама.
Стеклопакет или сэндвич (встречается на балконных дверях).
Подвижные и (или) статичные створки.
Уплотнители.
Штапики (фиксируют стекла).
Импосты (крепятся к раме, ставятся между створками, делят окна на 2-3 части) или штульпы (крепятся к створкам).
Фурнитура (ручки, петли, фиксаторы, блокираторы).

Нормативное регулирование технологии монтажа

Для того чтобы ПВХ-окна были долговечными, теплыми и не создавали угрозу для жизни людей, на государственном уровне были разработаны и внедрены строительные нормы:

СНиП №23-02, издание 2003 г.;
ГОСТ № Р 52749, издание в 2007 г.;
ГОСТ №30674, издание 1999 г.;
ГОСТ № 30971, издание 2012 г.

Требования, которые предъявляются данными нормативными документами, должны выполняться всеми организациями, которые производят и монтируют оконные конструкции из ПВХ в части:

основных требований к конструкциям, материалам, размерам и количеству пакетов, определенных для разной климатической зоны;
требований к местоположению окна в стеновом проеме, окна должны ставиться ровно, с отклонением по вертикали/горизонтали не более 3 мм на одну сторону и 1,5 мм на 1 п.м. по длине рамы;
требований к процессу транспортировки и монтажа, для прочного закрепления в проеме, окна устанавливают на опорные колодки, а по бокам фиксируют распорные колодками, рамы фиксируются к стене с помощью анкерных дюбелей и монтажных пластин, с промежутком 700 мм;
размеров монтажных швов, он должен быть трехслойным с шириной шва от угла от 150-180 мм;
герметизации швов;
правил техники безопасности.

Требования ГОСТ, СНиП и СП к ПВХ-конструкциям

Основными документами, регламентирующими требования к конструкциям ПВХ-окон и балконных блоков являются:

ГОСТ № Р 56926, издан в 2016 г;
СП № 131.13330;
ГОСТ № Р 1.0, издан в 2012 г.

В эти документы включены все сегодняшние европейские требования в части производства и монтажа ПВХ-окон:

ЕН № 12600, издан 2015 г.;
ЕН № 14351-1, издан 2010 г.;
ЕН ИСО 10077-1, издан в 2009 г.;

Главные требования к оконным блокам:

Они обязаны пропускать видимый спектр от 760 до 400 нм и УФ- излучения солнца от 200 до 360 нм. Такие характеристики должны обеспечиваться в течение всего срока эксплуатации, при условии выполнения обязательного обслуживающего комплекса.
Обеспечить сплошной тепловой контур примыкания к технологическому проему внешней стенки.
Соответствовать расчетному значению теплового сопротивления в м2·°C/Вт, которое обозначено в энергетическом паспорте дома или дачи.
Обеспечить прочностные характеристики и неизменность наружной конструкционной оболочки от воздействия ветра и атмосферных осадков.
Соотношение общей площади окон к площади пола должно быть не более 1:5,5 и не меньше 1:8.
Оконный блок должен иметь замкнутую рамную конструкцию площадью до 6 м2.
Схема крепежей и позиционирования ПВХ-окна должно соответствовать шарнирной схеме закрепления ПВХ-рамы с 1-й степенью свободы, чтобы обеспечить расчетное температурное расширения без выгиба рамы из проема.

Какие характеристики нужно учитывать при выборе?

Выбор окон для квартиры в многоквартирном или жилья в частном доме будут различаться:

Дом

Наибольшее значение имеет количество камер в стеклопакете: от этого зависит уровень шумоизоляции, теплоизоляции.

Если дом теплый, расположен в тихом районе — хватит стандартного трехкамерного стеклопакета.
Для коттеджей с выходом на трассу или городскую улицу подойдут четырех или пятикамерные модели — лучше защищают от шума, пыли.

Количество воздушных камер также зависит от климата проживания: на жарком Юге подойдет однокамерный или двухкамерный в средней полосе России с мягкими зимами функцию остекления закроет трехкамерный, в суровой Сибири отдайте предпочтение 4-6 камерам.

Квартира

Так как жилые помещения в многоквартирных домах мало чем отличаются друг от друга, производители уже давно вывели формулу идеального городского пластикового окна: 2-3 камеры, профиль до 70 мм.

Эти показатели подходят для большинства российских квартир. Исключение — северная полоса, жителям этого района лучше отдать предпочтение 3-4 камерным пакетам с шириной профиля до 90 мм.

Куда бы не предполагалась установка, следует обратить внимание на 5 характеристик:

Количество камер. Не всегда больше — значит лучше, в большинстве случаев хватает 3 камер в профиле.
Ширина профиля. Чем толще, тем больше расстояние между улицей и жилым помещением, тем теплее будет дома в лютые морозы. Стандарт — 58-70 мм.
Толщина стекла. Минимальное рекомендованное значение — 4 мм, стандарт — 5 мм, наилучшее поглощение звука обеспечивается за счет толщины внешних стекол 6 мм.
Вентиляция. Вопрос проветривания компании решают по-своему. Наиболее качественный вариант — внутрипрофильный, когда приток свежего воздуха обеспечивается без допущения холода, сквозняков, посторонних звуков.
Усиление. Армирующие вкладыши гарантируют долговечность пластикового окна: такие конструкции не боятся перепадов температур, сильного ветра, других погодных аномалий.

Сколько времени уходит на работу?

Установка ПВХ-окон может происходить от 2 до 10 часов. Продолжительность монтажных работ напрямую зависит от таких факторов:

материала стеновых конструкций, быстрее работы выполняются в панельных домах, где более тщательно изначально выполнен оконный проем;
уровня подготовки помещений;
уровня подготовки оконного блока;
этажности и отдаленности от мусорной площадки;
времени на доставку окна и принятых расходных материалов.

Подготовку рабочего места выполняет заказчик, чем тщательнее она будет осуществлена, тем быстрее будут работать монтажники.

Если все условия в наибольшей степени соблюдены, то основные операции по установке ПВХ-окна займут:

демонтаж старого блока — от 25 до 60 мин;
подготовка оконного проема — 30 мин;
монтаж по уровню оконной рамы — 30 мин;
установка створок и фурнитуры — 15 мин;
вставка подоконника — 10 мин;
установка отливов — 15 мин;
установка откосов панелями — 30 мин;
уплотнение — 15 мин;
итого от 2 ч 50 мин до 3 ч 25 мин.

Какой профиль выбрать?

Основа любого пластикового окна — профиль. Из него изготавливают раму, створки. О ширине мы вкратце поговорили в предыдущем абзаце, пришло время разобраться в технических классах:

C. Некачественный, холодный, подвержен деформации. Не рекомендуется для жилых помещений.
B. Толщина внешних стенок 2,5-2,8 мм, внутренние 2-2,5 мм. Среднее качество, невысокая деформационная устойчивость.
A. Наиболее качественный из перечисленных. Стенки снаружи от 2,8 мм, внутри от 2,5 мм. Гарантируют отличную тепло-, звукоизоляцию.

Важно! Класс обозначается в сертификате на продукцию и на профилях. Если видите маркировку Object, значит продавец пытается продать конструкцию низкого качества, не подходящую для домов, квартир. Часто такие материалы для производственных помещений выдают за эконом-варианты, предлагая к покупке по очень привлекательной стоимости.

Кроме ширины, толщины, класса, при приемке обязательно обратите внимание на внешний вид: гладкая однородная поверхность пластика подчеркивает высокое качество продукции.

Видео описание

В этом видеоролике подробно показано, как сделать замер окна для замены на пластиковые:
Вся приведенная выше информация касается только стандартных окон прямоугольной формы. Замер пластиковых окон для нестандартных проемов самостоятельно производить не рекомендуется, так как у производителей пластиковых конструкций есть свои требования по максимальному и минимальному диаметру арочных сводов, размерам поворотно-откидных створок и т.д.

Услуги специалиста непременно потребуются и в тех случаях, когда заказчику нужно уменьшить или увеличить проем, изменить его конфигурацию. Если дом жилой, делать это приходится непосредственно перед заменой старых окон на новые, так как жить с пустыми проемами, пока изготавливаются новые окна, не вариант.

Какой стеклопакет выбрать?

Вторая по важности деталь после профиля — стекло. Выбирать следует по количеству стекол, толщине, расстоянию между слоями, наполнению камер.

Количество слоев

2 (1 камера). Могут потеть, пропускают холод зимой, жар летом.
3 (2 камеры). Надежнее, прочнее предыдущих. Считаются золотым стандартом — подходят для большинства условий. Из преимуществ — средний вес, устойчивость к нагрузкам, хорошая тепло-, шумоизоляция.
4 (3 камеры). Тяжелые, по сравнению с предыдущими, поэтому обязательно учитывать прочность основания. Являются более теплыми (устойчивыми к холоду), рекомендованы к использованию в экстремально низких температурах.

Толщина

Мы уже говорили, что для эксплуатации в условиях повышенного шума, следует заменить обычное стекло снаружи на усиленное — 6 мм. В остальных случаях 4-5.

Расстояние

Одинаково плохо как маленький, так и слишком большой промежуток. Камера толщиной менее 10 мм не сохраняет тепло, как и больше 24 мм. Оптимальный размер — 1-1,5 см.

Наполнитель

Внутри камер может быть не только воздух, но и газ — он теплее обычного воздуха, поэтому если поставить «газовые» пластиковые окна, теплопотери сократятся минимум в 1,5 раза (аргон) и максимум в 4,5 (ксенон).

Проведение необходимых замеров

Как установить пластиковое окно в деревянном доме своими руками знает не каждый. Но с чего начать – известно всем – снять мерки. Расчёт размеров рамного каркаса базируется на параметрах технологического проёма. Окно устанавливается в строгом соответствии с горизонтальным и вертикальным уровнем, поэтому опорные стенки также должны быть ровными. После определения расхождений и установки маяков можно приступать к определению периметра.

Между боковыми, верхним профилями и основанием проёма устраивается монтажный зазор в 10-15 мм. Он компенсирует возможные динамику и усадку здания. Его впоследствии заполняют пеной. Нижняя планка поднимается не менее, чем на 15 мм с учётом установки отлива.

В результате на основании государственного стандарта под номером 30971-02 получится следующее:

вертикальный профиль равен фактической высоте с вычетом 40-60 мм;
горизонтальная рама уже ширины проёма на те же 40-60 мм.

Монтажные зазоры Источник oknadost.ru
Проводить замеры нужно относительно внутренней и наружной плоскости. Это объясняется возможной разницей между результатами и это скажется на изготовлении окна. Кроме этого, расположение рамы в технологическом проёме оказывает разное влияние на изоляционные свойства переплёта. Так, если стеклопакет находится ближе к улице, то в комнате тише, но тепло уходит быстрее. Внутреннее приближение имеет обратное воздействие. Чаще рассматривается ⅔ от помещения.

Решение как поставить пластиковое окно в проем с выступами заключается в понимании что такое четверть. Раньше при укладке фасада кирпичом для исключения выпадения окон формировали заступы по периметру оконного проёма шириной около 6 см, что равно ¼ длины кирпича. Сегодня подобный архитектурный приём сохранился, но его размеры могут отличаться от изначально спроектированного. Так, оконный переплёт должен быть скрыт за выступы без прямого контакта со стенками проёма следующим образом (в мм):

с боков на 20-30;
сверху на 20;
снизу до 20.

Четверть в оконном проёме Источник handspc.ru
Смотрите также: Каталог проектов домов из бревен ручной рубки с панорамными окнами.

Ширина отлива измеряется с учётом аналогичного параметра наружного откоса. Дополнительно рассматривается свес около 30-40 мм. Длина элемента опирается на размер профиля и загибы по бокам для формирования лотка. Для этого прибавляют по 25 мм с каждой стороны. Если подразумевается установка заглушек, то под них минусуются по 10 мм.

Относительно подоконника рассматриваются параметры участка в пределах проёма и выступающей части. Учитываются ширина и глубина полотна. Последний не может быть меньше 5 см. Чтобы тёплый воздух от отопительного оборудования не сталкивался с препятствием, отслеживается предельное значение выступа. Оно равно ⅓ части от ширины радиатора.

Правильное положение подоконника Источник img.aviarydecor.com

Снятие мерок для остекления балкона

К вопросу как установить пластиковое окно своими руками на лоджии подход незначительно отличается от стеновых проёмов. Процесс также начинается со снятия мерок. На балконе установить маяки в строгом соответствии с уровнем затруднительно. Поэтому замеряют высоту и ширину в нескольких точках. Главное, чтобы лента рулетки имела горизонтальное или вертикальное положение. За точки отсчёта берётся минимальное полученное значение. Для пластиковых окон от результатов отнимается по 30 мм на каждый монтажный шов. Участки с большим зазором нужно будет наращивать штукатурным раствором или планками.

Нарощенный проем Источник designstil.info

Последствия ошибочного замера

Как вставить пластиковое окно с превышающими параметрами – распространённая проблема из-за ошибочных замеров. Решение только одно – расширение стенок. Дерево стёсывают, а бетон, кирпич и блоки сбивают, стачивают или срезают.

Другие вариант также потребуют впоследствии вливаний. Либо придётся наращивать проем, либо ремонтировать механизмы от перекосов каркаса. Также может возникнуть разгерметизация окон, трещины в стеклопакетах, неплотное закрывание створок с повреждением профилей. Зимой из-за значительного монтажного зазора возможно промерзание, появление конденсата, повреждение откосов.

Какой материал уплотнителя лучше?

Защиту от шума и пыли гарантирует не только стекло с профилем, но и небольшой аксессуар: уплотнительный жгут. Особенности зависят от материала изготовления.

Каучук

Резина — отличный герметик. Если хотите чтобы прослужили более 25 лет, при этом не деформировались от температурных скачков или плохой погоды, рекомендуется выбирать каучуковые уплотнители. Единственный недостаток — цвет, исключительно черный.

Силикон

Современный материал, обеспечивающий хорошую изоляцию на протяжении 35-40 лет. Экологически безопасен, не боится морозов до 40 градусов, жары, солнца. Отрицательное свойство — низкий уровень устойчивости к механическому износу, например при частом открывании для проветривания.

EPDM

В основе этиленпропилендиеновый каучук. Чтобы служил заявленное время (18-20 лет) требует ухода.

ТРЕ

Термоэластопласт по заявленным характеристикам напоминает мягкую резину, обеспечивает надежную защиту в углах и труднодоступных местах, где предыдущие варианты могут проседать.

Схема установки

Перед тем, как начинать устанавливать окна должна быть начерчена соответствующая схема, для того чтобы при выполнении работ не нарушить требования по расположению крепежей и других конструктивных элементов, для того чтобы защитить конструкцию от деформации при значительных температурных перепадах.

При этом предельные расстояния между крепежами и конструкциями рамы:

белый профиль, 700 мм;
ПВХ-профиль цветной, 600 мм;
промежуток от оконного угла: 200 — 250 мм;
от импостного соединения до крепежа: 150 — 180 мм;
наименьшие заглубления по бетону, 40 мм;
по традиционному кирпичу, 40 мм;
по полому кирпичу, 60 мм;
по бетонным блокам, 50 мм;
бетонные блоки, 60 мм.

Цветные ПВХ-окна нужно крепить исключительно с помощью анкерных пластин. Это вызвано, тем, что у цветных конструкций коэффициент линейного расширения в 2 раза выше, чем у белого. Кроме того анкерная пластина должна закрепляться к стене, а не к штукатурке и откосу. Ее располагают под уплотнительными монтажными лентами.

Монтаж окон с распаковыванием и без: последовательность, особенности, советы профессионалов

Монтаж пластиковых окон специфичен, поэтому для выполнения данной работы требуется особенный набор инструментов и материалов, без наличия которых установить окна грамотно и аккуратно практически невозможно. Если в специализированном магазине не удается купить нужные вещи, можно обратиться в оконную компанию – у профессионалов обязательно отыщется недостающее.

Далее приводим список, который вы можете просто распечатать и взять с собой, отправляясь за покупкой инструментария и материалов:

строительный отвес и уровень
шуруповерт и перфоратор
дрель с набором сверл
пистолет и пена монтажная;
ножовка или лобзик
небольшой лом или монтировка
пистолет для силикона
стамеска или нож с широким лезвием
монтажные клинья
рулетка и карандаш
рулонный влагоизоляционный материал
листы железа (оцинкованного) и ножницы по металлу (потребуются для самостоятельного изготовления сливов)

Основные этапы установки окон ПВХ:

демонтаж предыдущей конструкции и подоконника;
подготовка нового окна к монтажу;
разметка рамы для последующего крепления;
фиксация элементов крепежа к раме;
нанесение отверстий для крепежа;
выравнивание пластиковой конструкции по уровню;
закрепление конструкции в проеме;
монтаж отлива (может быть выполнен в конце процесса);
промежуточная регулировка фурнитуры;
запенивание полостей между проемом окна и рамой;
монтаж подоконника;
финишная регулировка фурнитуры.

Каждый из этапов монтажа пластикового окна следует рассмотреть отдельно.

Демонтаж старых оконных конструкций

При демонтаже окна без створок просто вынимаются штапики, а затем удаляются стекла. Если окна открывающиеся, то с петель снимаются створки. При невозможности сделать это снимаем створки вместе со стеклами. Однако если окна совсем старые и расшатанные, то стекла вынимать обязательно.
Пропиливаем старую раму на нескольких участках. Это делается ручной пилой или болгаркой (только возьмите круг по бетону, другие круги заклинивает или разрывает, что довольно опасно). После пропиливания старая рама легко удаляется при помощи ломика, перфоратора и прочих инструментов.Деревянную раму в хорошем состоянии можно оставить. Осмотрите состояние блока, удалите поврежденные, сгнившие участки, обработайте поверхности рамы огне- и биозащитными составами. Однако опыт показывает, что стеновой материал для монтажа лучше: увеличивается размер окна, получается надежное крепление и полностью отсутствует риск гниения рамы в будущем. Исключение составляют только те случаи, когда окна предназначены для деревянных строений. Тогда окна нельзя ставить непосредственно в стену дома, иначе при усадке постройки они получат повреждение (подробности тут — Монтаж пластиковых окон в деревянном доме своими руками).
Деревянный подоконник демонтируем так же, как и раму: пропиливаем и удаляем по частям, помогая себе подручными инструментами. С бетонным подоконником нужно будет повозиться: разбить его не так-то просто. Используйте отбойный молоток или болгарку. Хороший подоконник ломать незачем, можно и оставить. Но пластиковый подоконник все же теплее. К тому же, оставляя подоконник, будьте готовы к тому, что между ним и оконной рамой будет щель. Ее нужно заделать смесью, которую накидывают на «скелет» из сетки. При этом практически всегда появляются трещины. Чтобы этого избежать, можно положить в верхней части подоконника плитку.
Очистка оконного проема от грязи, мусора и пыли.

Предварительный этап: подготовка окна к установке

Окна с подвижными створками монтируются в закрытом виде. При установке окна в открытом виде есть риск деформации конструкции (пена, которой будет заполняться щель между проемом и рамой, может выгнуть раму). После запенивания окно оставляется на 12 часов, в течение которых его нельзя открывать. А чтобы избежать случайного открывания створки, можно отложить монтаж ручки до окончания монтажа окна.

Ленту, которой заклеена поверхность окна для ее защиты от повреждений, снимать до окончания установки конструкции и отделки откосов не рекомендуется.

Последовательность монтажа ПВХ окна

Отметка на раме мест крепежа

Отступаем от угла рамы 5-15 сантиметров и намечаем место для крайнего фиксирующего элемента. Крепить раму нужно с 4 сторон, крепежные элементы располагаются через 70-100 см. Если используется подставочный профиль, то рама снизу не крепится.

Фиксация крепежа на раме

К крепежным элементам относят саморезы, анкерные пластины, подвесы П-образного вида для гипсокартона.

Анкерные пластины и подвесы имеют одинаковую стоимость – 0,05$ (опт), 0,15$ (розница). Однако анкерные пластины бывают большей толщины, чем подвесы. При покупке отдайте предпочтение изделиям, изготовленным из более толстого металла.

Крепеж должен плотно закрепиться в металлическом каркасе рамы. Чтобы элемент хорошо закрепился, саморезы нужно брать по металлу. Такие изделия имеют сверло на конце и диаметр 4 мм. Можно применить и простые саморезы, только в этом случае нужно предварительно наметить в раме отверстия сверлом.

Нанесение углублений для крепежа

Раму с закрепленным на ней крепежом помещаем в проем окна, далее выбиваем в проеме в соответствующих местах углубления (глубиной 2 — 4 см, шириной аналогично размеру крепежа). В этих углублениях позже утопятся крепежные элементы. Выполнив данную процедуру, мы облегчим себе работу по отделке откосов.

Совет: устанавливая окно без монтажной планки под него следует подложить бруски дерева или другого плотного материала, чтобы оно приподнялось на высоту подоконника. Тогда можно будет крепить подоконник не к оконной раме, а под нее. При наличии монтажной планки рама автоматически встанет на нужную высоту. Обычно монтажная планка уже закреплена на раме и в дополнительной фиксации не нуждается.

Выравнивание по уровню оконной конструкции

Этот этап – самый длительный во всей процедуре установке окна. Однако, выравнивая окно в вертикальной и горизонтальной плоскости, мы автоматически задаём ему правильную прямоугольную форму. Чтобы выставить по уровню конструкцию, нужны деревянные клинья или бруски, которые подкладываются под раму. Первыми выставляется пара нижних клиньев, тут же можно зафиксировать окно сверху анкерной пластиной. Следующими выставляем два клина вверху, потом слева и справа в нижней и верхней части окна. При наличии импоста под него также нужно положить клин. Во время этих действий важно следить, чтобы вертикальные стойки не отклонялись в другую плоскость. Удобно выравнивать окно вдвоем, когда один поддерживает конструкцию, второй вставляет клинья.

Крепление окна к проему

Добившись идеально ровного положения окна, т.е. выставив его правильно по уровню, можем перейти к креплению конструкции. Для этого используют дюбеля (диаметр 6-8 мм, длина 75-80 мм) или анкера (диаметр 6-8 мм). Последние имеют более высокую стоимость, но обеспечивают более надежную фиксацию. Их рекомендуют использовать, если стена состоит из ракушечника, кирпича или пенобетона. Крепление на анкерных пластинах используется, если конструкция блока содержит термовкладыш и раму в плоскости монтажа невозможно механически закрепить. Дюбель, вбитый в бетон, способен выдержать нагрузку до 60 кг, чего вполне достаточно для фиксации окна. Для деревянных стен можно применить саморезы диаметром восемь миллиметров.

Совет: не стоит сразу же закручивать саморезы по бокам рамы полностью, оставьте до упора по 1 см. Строительные шурупы в верхней части конструкции вворачивать пока совсем не нужно. Рама уже никуда не денется, а у вас будет возможность проверить равномерность зазоров по бокам и при необходимости сместить раму в ту или иную сторону. После окончательного крепления сделать это будет сложнее. Если равномерность зазоров удовлетворительна, горизонтальность/вертикальность конструкции выдержана, можно полностью зафиксировать раму, ввернув саморезы сверху и подтянув остальные шурупы по бокам. После этого стоит еще раз проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.

Крепление отлива пластикового окна

Монтаж отливов можно сделать в самом конце. Отлив можно купить готовым, либо сделать самостоятельно. Лучше всего закрепить этот элемент под окно – это позволит исключить проникновение воды там, где он соединяется с рамой. По завершению установки слива пространство между ним и профилем заполняется пеной. При отсутствии возможности крепления отлива под раму его фиксируют прямо к ней, для чего используют 9-миллиметровые саморезы по металлу.

Промежуточная регулировка фурнитуры

Необходимо так подтянуть или ослабить оконные петли, чтобы створка бесшумно и свободно ходила при открытии и закрытии. Открытая створка не должна сама захлопываться. Правильно отрегулированные петли позволят ей оставаться в нужном положении.

Двигаясь, створка «чиркает» там, где установлена запорная фурнитура? Немного передвиньте данный элемент немного ниже или выше.

Запенивание щелей между проемом и рамой

Важно заполнить щели так, чтобы не осталось пустот. Большие щели (более двух сантиметров) запенивают в несколько приемов, перерыв между которыми составляет два часа. При таком подходе нет опасности того, что пенка деформирует окно при расширении. К тому же, экономится расход монтажной пены, нет излишков, которые приходится срезать, улучшается качество монтажного шва.

Поскольку затвердение пенки происходит под воздействием атмосферной влаги, то недостаток увлажненности в помещении может привести к некачественной полимеризации. Чтобы этого избежать, нужно слегка сбрызнуть водой участок между оконным проемом и рамой до запенивания, а после заполнения полости обрызгать водой поверхность самой пены. Если температура воздуха при монтаже не превышает пяти градусов, то используется зимняя или всесезонная пена. При более теплой погоде можно применить летнюю монтажную пену.

После полимеризации пены необходимо защитить ее от воздействия ультрафиолета. Этот этап можно совместить с отделкой откоса. Но если откосы вы пока делать не хотите, или планируете сделать это позже, то пену нужно сразу закрыть, поскольку из-за воздействия прямых солнечных лучей она быстро разрушается. В этом случае готовим цементно-песчаный раствор из расчета 1 часть цемента и 2 части песка, либо разводим плиточный клей и закрываем пену любым из этих материалов. Кроме того, можно приобрести в строительном магазине ленту ПСУЛ (паропроницаемую саморасширяющуюся уплотнительную ленту) и закрыть ею монтажную пену. Однако, стоимость ленты довольно высокая (от 3$ за погонный метр), поэтому первые варианты применяются чаще.

Установка подоконника

1. Обрезка. Подоконники имеют стандартную длину и ширину и располагают хорошим запасом, как по длине, так и по ширине. Перед установкой подоконник обрезается при помощи лобзика, болгарки или пилы с небольшими зубцами.

2. Выравнивание по уровню. Подвигаем к подставочному профилю подоконник и выставляем его по уровню, используя деревянные бруски или другие подручные материалы.

Боковые срезы подоконника закрываем торцевыми накладками. Клеить заглушки на торцы лучше супер-клеем.

Надавив слегка рукой на подоконник, убеждаемся, что он не проседает. В некоторых случаях подоконник устанавливают не ровно, а под небольшим углом (не более 3 градусов) «от окна». Благодаря этому уклону возможный конденсат не стекает под окно.

Запениваем полость под подоконником.

После запенивания кладем на поверхность подоконника что-нибудь тяжелое (можно для этой цели использовать полиэтиленовые бутылки с водой, книги) и оставляем в таком виде на 0,5 суток.

Если не придавить грузом подоконник, то он под воздействием пены выгнется вверх.

3. Одних суток достаточно, чтобы пена полностью отвердела. После чего ее остатки, некрасиво торчащие из щели под подоконником, нужно обрезать при помощи канцелярского ножа.

4. Если изначально подоконник имел неровности, то при монтаже может остаться щель между его верхней частью и рамой. Она аккуратно заполняется силиконом. Стоит учитывать, что этот материал имеет низкую биостойкость и может почернеть от грибка. Щель не появится, если заранее (до монтажа) закрепить на подоконном профиле пластинки из оцинкованного железа в форме буквы «Z». Помимо того, что эти пластины позволят плотно притереть подоконник, они упростят задачу его выравнивания.

Финишная регулировка окна

На этом этапе можно снять защитную ленту с оконной конструкции и прикрутить, наконец, ручку. Если отделка откосов отложена, то ленту не снимайте вплоть до окончания всех отделочных работ.

Что важно знать о производителях?

Фирм по установке пластиковых окон сегодня великое множество, но большинство не занимается изготовлением, а перепродает конструкции известных производителей. Популярные фирмы:

Veka. Пластиковые окна, изготовленные по немецким стандартам: пластик не выгорает, каучуковый уплотнитель не крошится на морозе или в жару. Прочность и герметичность по средней цене.
Rehau. Один из новаторов в сфере оконного производства: специалисты ежегодно трудятся над более безопасными, энергосберегающими системами. Товары нельзя назвать дешевыми или дорогими, скорее высокое качество по средней цене.
KBE. Фирма зарекомендовала себя на рынке как производитель современных механизмов для больниц, детских учреждений. В линейке есть модели и для квартир, домов: причем как по высокой, так и низкой цене.
Trocal. Начали изготовление пластиковых окон в середине 1950-х, поэтому технология проверена временем. Отличаются экологичными профилями Greenline — отличный вариант, если один из приоритетов забота об окружающей среде.
Proplex. Российское производство с участием европейских специалистов: на рынке не так много времени, но выгодно отличаются от конкурентов вниманием к проблемам и требованиям местного климата.

Чтобы удостовериться в качестве, гарантируемом известными фирмами, обязательно проверяйте документы на товар: в нем должен быть четко прописан производитель, гарантии и другие характеристики.

Имеет ли смысл выполнять монтаж пластикового окна самостоятельно?

Для начала попытаемся разобраться с вопросом, а имеет ли вообще смысл установка окон ПВХ своими руками? Вопреки сложившемуся мнению, монтаж окон – дело не такое уж сложное. Для его выполнения не нужно запасаться профессиональным оборудованием и в течение длительного времени нарабатывать специальный опыт. Сама же процедура установки состоит из двух этапов:

демонтаж старой конструкции;
установка нового пластикового окна.

Обычно на демонтаж уходит от 0,5 до 1,5 часа. Непосредственно монтаж окна (берем среднее окно размером 2х2 м) займет еще пару часов. Получается, чтобы заменить одно окно, понадобится максимум три с половиной часа. Следовательно, за субботу-воскресенье можно свободно поменять минимум 2 окна, не прибегая к помощи специалистов. Учитывая, что монтажники берут за установку каждого окна 40-60$, получим совсем неплохую экономию. Некоторые компании устанавливают стоимость монтажа в процентном отношении от стоимости окон. У разных специалистов эта сумма варьируется и составляет около 10-40% от той цены, которую предлагается заплатить за окна. Также специализированные компании при заказе у них окон могут бесплатно выполнить доставку новой конструкции до вашего дома и демонтаж.

Доверяя установку окон специалистам, можно требовать следующих гарантий:

при покупке окон в сторонней компании монтажники предоставляют гарантию лишь на монтажные швы и их заполнение, правильную геометрию отдельных элементов и функциональность оконной конструкции в течение 1 года после произведенных работ. Поскольку самостоятельный монтаж практически лишает вас гарантии на оконные конструкции, необходимо более тщательно подойти к выбору изделий. Лучше предпочесть окна, изготовленные на заводе, с соблюдением всех технических требований и условий. Кустарно изготовленная продукция – это «кот в мешке», качества и функциональность которого могут преподнести неприятный сюрприз. В связи с этим для приобретения оконных конструкций целесообразно обращаться непосредственно в производственную компанию, работающую на рынке длительное время и имеющую хорошие отзывы от многочисленных клиентов. Кстати, если заказать окна в зимний или весенний период (т.е. не в сезон), то можно получить значительную скидку;
приобретая окна у фирмы, осуществляющей монтажные работы, заказчик получает гарантию на фурнитуру – от года до 5 лет (чем дороже окна, тем, как правило, длительнее срок гарантии);
если окна устанавливаются своими руками, то гарантию на фурнитуру нужно требовать в месте покупки конструкций. Ответственность за качественное выполнение швов целиком придется взять на себя.

Монтаж окон пвх своими руками следует делать, если в наличии имеется:

пара свободных дней (как вариант – выходные);
трудолюбие и желание научиться чему-то новому;
желание сэкономить.

Если все вышеперечисленное присутствует, то рекомендации, изложенные в данной статье, позволят успешно заменить окна в доме, сделав это не хуже, чем профессиональная монтажная бригада. Собственно, целой бригады для установки окна и не требуется, достаточно будет двух человек, один из которых будет выполнять установку, а другой – придерживать конструкцию и подавать нужные инструменты. Несмотря на кажущуюся сложность самостоятельный монтаж ПВХ окон – это процесс довольно простой, представляющий собой совокупность нескольких несложных операций, выполняемых в заданной последовательности. Прежде чем приступить к установке, нужно заказать окно, а для этого требуется правильно выполнить предварительные замеры. Итак…

Что учитывать в визуальных характеристиках?

Хоть выбирать окна по характеристикам сложнее, на наружный вид также стоит обращать пристальное внимание. Например, нарочито современные модели в старом деревенском стиле будут выглядеть чужеродно.

Форму и количество створок определяют не только по внешнему виду, но и по толщине пакета: чем больше камер и тяжелее створка, тем компактнее она должна быть.

Цвет окон ПВХ обычно белый, но при желании можно заказать пластик любого оттенка: красного, желтого, синего, черного. Либо выбрать модели с имитацией структуры дерева — от светлого, до темного.

Цвет стекол также играет роль: обычно прозрачные, но в комнатах выходящих на южную сторону будут уместны тонированные. Хотя практичнее и дешевле не затемнять стекла, а сделать тонировку пленкой.

Пластиковые окна — технически сложный механизм, требующий внимания. Но не обязательно изучать все нюансы самостоятельно, обратитесь в проверенную фирму с хорошими отзывами и доверьте выбор специалистам.

Главные ошибки

Несмотря на внешнюю простоту установки окна, начинающие исполнители в этом процессе допускают много ошибок, которые приводят к неудовлетворительной функциональности блока и преждевременному его выходу из строя.

Наиболее часто встречающиеся ошибки установки ПВХ-окна:

Неправильная термо-, гидроизоляция оконных проемов, приводит к созданию «мостиков холода» в местах соединения, конденсации влаги на поверхностях блока.
Низкокачественное осаждение рамы в стенке: уменьшение допустимых зазоров, приводит к невозможности выполнения уплотнения в этих местах, а большой зазор создает непомерную нагрузку на крепежи, вызывая их деформацию с последующим возможным выпадением блока.
Закрыто дренажное отверстие рамы, разрушает оконную конструкцию и снижает ее герметичность.
Отсутствует защитная планка подоконника, способствует попаданию воды под оконную раму, увлажнению стены и коррозии крепежных элементов.
Если крепление установлено к стенке некачественно, недостаточным количеством анкеров, окно может быть вырвано из проема ветровым давлением.
Осаждение рамы выполнено без поддерживающих клиньев, что приведет к разрушению штукатурки и деформации блока, а через возникшие щели, в комнаты станет поступать влага и сквозняки.
Малый объем заполнения стыков строительной пеной, нарушение теплового сопротивление окна.
Не установлена пароизоляционная мембрана на внутренней и паропроницаемая на внешней стороне рамы, что разрушает теплоизоляцию, с последующим проникновением в помещение влаги и сквозняков.
Неправильно измерены размеры блока, в принципе при такой ошибке окно установить в большинстве случаев невозможно, потребуется менять оконный проем, что в многоэтажных домах очень проблематично, поскольку потребует дополнительного согласования с эксплуатирующей организацией.
Плохая подготовка оконного блока, грязная поверхность не дает возможность монтажной пене плотно закрепиться в зазоре.
Не выдержана схема установки крепежей, рама может быть выдавлена из проема ветром.
Отлив не закреплен металлическими кронштейнами и не имеет звукопоглощающей прокладки, вода может попадать внутрь комнаты и создавать повышенный шум во время дождя.

Основные правила

Предоставив компании неверные размеры, заказчик берет на себя ответственность за результат. Из-за погрешности в данных могут быть перекосы изделий и другие дефекты. Поэтому так важно знать, как правильно замерить окно в некоторых ситуациях.

Измерение ширины и высоты производят снаружи, а затем изнутри помещения, чтобы убедиться, что размеры одинаковые. Ширину окна необходимо измерять 3 раза – снизу, посередине и в верхней части. Затем берется самое маленькое значение.

Следует помнить, что выполнить замеры правильно, с учетом имеющихся особенностей. Это делает только специалист, имеющий опыт в строительстве, знающий параметры изделий из ПВХ.

Из чего складывается цена?

Формирование цен на монтажные работы ПВХ-окон зависит от многих факторов, к которым относятся:

материал стен;
состояние оконного проема;
необходимость демонтажа старого окна;
размер окна;
этаж установки;
марка оконного блока;
класса окна: эконом, стандарт и элит;
качество расходных материалов;
дополнительные работы по монтажу, например, выполнения откосов, установке отлива и подоконника;
транспортные накладные.

Цена монтажа оконных конструкций определяет за 1 м2 и для стандартной комплектации составляет:

установка окна от 850 руб./м2;
монтаж откосов от 400 руб./м.п.;
монтаж подоконников от 800 руб./м.п.;
дистанционное открытие створок от 5500 руб./комп.;
противовзломная фурнитура от 7000 руб./комп.

Подробнее о ценообразовании в статье тут.