Размер четверти в кирпичной кладке — Всё о кирпиче

В зависимости от выбора строителями технологии и материала для возведения стен, проемы в зданиях могут иметь разную конфигурацию – бывают окна с четвертью и без. Существующие отличия не оказывают принципиального влияния на основные характеристики домов. Однако от них зависит дальнейший выбор методик замера и монтажа оконных конструкций. Чтобы не допустить ошибок при выборе окон, определении их правильных габаритов и в ходе проведения установки, рекомендуем ознакомиться с полезной информацией из этой статьи.

Что такое четверть в оконном проеме

Этот тип окон не многие смогут отличить при взгляде с улицы. Это можно сделать лишь на близком расстоянии. У проема такого типа есть небольшой бортик, который идет по всей фасадной плоскости. Наименование технологии пошло от того, что при проведении строительных работ кирпичная кладка с фасадной стороны здания выступает на четверть от длины кирпича.

Преимущества

Монтаж с четвертью несет в себе различные преимущества:

• окно исправно выполняет свое назначение;
• подстраховывают его от падения, и обеспечивает стабилизацию конструкции;
• обеспечивается лучший уровень герметичности, так как наличие выступов не позволяет влаге попадать в монтажные швы;
• обеспечивает дополнительную защиту от сквозняков;
• монтаж в этом случае производится легче обычного, т.к. бортики выступают в роли дополнительного ориентира граница и рабочие экономят время для выполнения процесса.

Благодаря преимуществам этого типа монтажа, конструкция может функционировать исправно. Однако самым главным плюсом выступает уровень герметичности данного способа установки оконных проемов. Это позволяет значительно уменьшить теплопотери в помещении, исключить запотевания стекол и образование плесени на элементах. Оконная четверть продлевает весь срок службы конструкции и прилегающих к ней узлов.

Особым преимуществом окна с четвертью пользуются в домах из бетона и дерева. Выступ закрывает конструкцию и используется в качестве дополнительной опоры. Он позволяет произвести монтаж данного типа проема строго по ГОСТу. Окна с четвертью и без четверти различаются лишь в фасадных выступах. Наличие знаний в сфере строительства не обязательно. Заметить разницу сможет любой обыватель.

Размеры кирпичной кладки: возводим конструкции с необходимой точностью

При возведении различных зданий и сооружений из строительного камня одним из параметров, требующих самого строгого контроля, является размер кирпичной кладки. Выдерживать габариты необходимо в первую очередь для того, чтобы фактические параметры конструкции совпадали с проектными.

Для этого используются самые разные приспособления, но все же основные цифры необходимо знать еще на этапе планирования работ.В нашей статье мы приведем справочную информацию, которая окажется вам полезной в том случае, если вы будете осуществлять кладку своими руками.

Без контроля результат будет непредсказуем

Приспособления для контроля размеров

Точность определения размеров зависит от того, какие инструменты мы будем для этого использовать.

Именно поэтому кроме различных приспособлений, предназначенных непосредственно для выполнения кладки (кельма, расшивка, молоток-кирка) «рабочий чемодан» каменщика в обязательном порядке содержит следующее:

• Рулетка – самый простой, и в то же время самый надежный инструмент для определения линейных размеров. Для строительных работ предпочтительным является использование рулеток со стальным или полимерным полотном, диной не менее 10 метров.

Обратите внимание!Для обеспечения максимального соответствия параметров кладки размерам, указанным в плане, рулетка должна прости соответствующую поверку.

При возведении жилых зданий это крайне желательно, а вот для хозпостроек можно обойтись и без верификации.

• Уровень. Как правило, на стройках используются уровни двух типов: лазерные для формирования общего плана и контроля натяжения причальных шнуров, и обыкновенные – для проверки прямолинейности участков кладки. Длина уровня должна составлять от 1 до 2 метров.
• Угольник. Незаменимая вещь для проверки прямоугольности выложенной кладки. Конечно, это можно сделать и с помощью уровня, но чем проще прибор, тем он надежнее.
• Отвес. Используется для контроля вертикальных плоскостей. При возведении одноэтажных зданий масса отвеса должна составлять от 200 до 400 граммов, а при кладке на высоте – до килограмма. Соответственно, диаметр и прочность шнура стоит подбирать соответствующие.
• Порядовая рейка (порядовка)– незаменимый инструмент для любого каменщика. Представляет собой деревянный брусок или уголок сечением 50х50 мм, на котором нанесены отметки, соответствующие габаритам используемого кирпича. Так, при использовании одинарных блоков толщиной 65 мм разметка наносится с шагом 77 мм (65 мм – сам кирпич + 12 мм толщина шва).

Набор инструмента

Обратите внимание! Для возведения кладки в соответствии с заданными габаритами можно применять как фабричные, так и кустарно изготовленные порядовые рейки.

Кирпич и его типоразмеры

Естественно, что на процесс возведения кладки оказывают влияние и отдельных ее элементов. Планируя работу и высчитывая количество материала, мы всегда должны принимать во внимание фактический размер используемого кирпича.

Типоразмеры кирпича

Габариты строительных блоков, используемых для кладки стен и их последующей облицовки, стандартизированы достаточно давно.

Конечно же, на рынке присутствуют и нестандартные модели (их отличает оригинальный дизайн и достаточно высокая цена), но все же основную массу составляют блоки нескольких типоразмеров:

• Одинарный – маркируется индексом 1-НФ, имеет габариты 250 х 120 х 65 мм.
• «Евроблок» – 0,7-НФ, 250 х 85 х 65 мм.
• Одинарный модульный – 1,3-НФ, размером 288 х 138 х 65 мм.
• Полуторный кирпич – 1,4-НФ, 250 х 120 х 80 мм.

Двойной кирпич иногда носит название строительного камня. Эта разновидность материала маркируется индексами от 2,1 до 3,2-НФ и имеет габариты от 250 х 120 х 140 до 250 х 180 х 140 мм.

Обратите внимание!Использование для кладки таких материалов как двойной силикатный кирпич М 150 существенно ускоряет работу, поскольку приходится укладывать меньше горизонтальных рядов.

В то же время значительная масса единичного блока усложняет точное его позиционирование, а непрезентабельный внешний вид кладки требует дополнительной наружной отделки.

Фото блоков нестандартной формы и габаритов

Европейские производители кирпича выпускают его в размерной сетке, несколько отличающейся от отечественной. По этой причине комбинировать в одной кладке кирпичи от европейских и российских производителей весьма затруднительно. Если это и делается, то только для возведения разных элементов.

Кладка и теплотехнические характеристики

Ключевым фактором, определяющим механические характеристики возводимого здания и его способность к эффективному сохранению тепла, является толщина его стен.

И здесь следует выделить два аспекта:

• С одной стороны, структурная прочность практически всех используемых сегодня моделей кирпича и строительного камня очень высока. Как правило, для обеспечения достаточно надежной опоры двух- или трехэтажному зданию со всеми перекрытиями и коммуникациями достаточно кладки толщиной 250 мм.
• Однако и обожженная глина, и песчано-известковая смесь, применяемая для производства силикатных блоков, обладают относительно высокой теплопроводностью. Именно по этой причине для возведения стен жилых зданий зачастую используют пустотелые кирпичи, а сами стены стараются делать толще, чем это необходимо с точки зрения механической прочности.

Чем тоньше кладка, тем лучше она проводит тепло

Обратите внимание!Альтернативой утолщению стен является использование многослойных конструкций, с теплоизоляционным материалом, размещенным между основной несущей стеной и облицовкой из декоративного кирпича.

Но эта технология является более затратной как с точки зрения финансов, так и с точки зрения времени.

К наиболее часто используемым размерам кладок сегодня относят:

• Кладка в полкирпича – шириной 120 мм. Чаще всего эта разновидность применяется для возведения внутрикомнатных перегородок.
• Кладка в кирпич – 250 мм.
• Полтора кирпича – 380 мм.
• Два и два с половиной – 510 и 640 мм соответственно.

Что такое окно без четверти

Не имеющее четверти перекрытие отличается отсутствием резкого перехода от внутредомовой части кладки к фасадной. Это чревато тем, что при монтаже продвижение вперёд конструкции ничем не ограничивается.

Проёмы без четверти распространены в частном секторе, т.к. люди стараются сделать более простым и удешевить для себя строительство. Помимо этого возводя постройки из пеноблоков, которые часто используются для строительства, создавать выступы в оконных проемах довольно затруднительно.

Недостатки

Несмотря всё вышесказанное отсутствие четверти не оказывает сильного влияния на общие характеристики оконного проема.

Если воспользоваться другим способом могут возникнуть трудности:

• потребуется дополнительно защитить монтажный шов;
• применение уплотняющей ленты ПСУЛ затрудняется;
• на то, чтобы правильно расположить окна и зафиксировать их придется потратить больше времени.

Если при установке окон, строители проявили небрежность, через некоторое время монтажный шов может начать пропускать воздух. Пена быстро придет в негодность. В результате на окне появится конденсат и грибок. Если человек желает избежать данных последствий, нужно правильно замерить и установить оконную конструкцию.

Общие положения и сведения: как правильно сделать замер под пластиковое окно

В первую очередь нужно знать, что изначально определяется глубина проема, и только потом все остальное. Очень важно учесть все, без исключения нюансы, иначе потом можно оказаться в такой ситуации, что привезенное окно попросту не подходит, а установщик, да и изготовитель, как бы и не имеет к этому совершенно никакого отношения, ведь неправильные размеры вы предоставили им сами. Потому отнеситесь к работе с полной ответственностью, чтобы принцип Незнайки «и так сойдет», не стал причиной выброшенных на ветер денег, ведь конструкция стоит далеко не копейки.

Полезный совет

Замер пластиковых окон своими руками стоит делать только в том случае, если установщик по каким-то причинам не может произвести подобных действий. Оптимально будет доверить такое сложное и ответственное дело настоящему профессионалу, и избежать множества досадных недоразумений и лишних проблем.

Итак, измерение проема для пластиковых окон следует проводить как с внутренней, также и с внешней стороны строения. Именно так и определяется глубина проема. Зачастую бывает так, что при качественных замерах вдруг обнаруживается, что ваш оконный проем имеет весьма существенную перекошенность, тогда габариты окончательного изделия придется увеличить, по замерам самого перекоса. Чаще всего подобные проблемы могут наблюдаться в панельных зданиях, где крупные плиты и блоки уже приходят отлитыми с завода.

После того, как вы уже промерили оконный проем снаружи, следует замерять также и внутреннюю его часть, а потом сравнить результаты. Это поможет здраво взглянуть на ситуацию, ведь в идеале все цифры должны практически совпасть, если же нет, это также придется учитывать при произведении окончательного расчета. Исправить неровности можно установки пластиковых откосов, причем опытные мастера не рекомендуют отказывать от подобных аксессуаров, так они выполняют множество функций, кроме декоративной. К примеру, препятствуют появлению конденсата, повышения влажности, что может привести к возникновению черной плесени, с которой очень сложно впоследствии будет бороться.

Особенности замера

Особенности измерения перекрытия с четвертью и без, отличаются. Замеряя окно нужно учесть различные факторы. Если этим пренебречь, это может повлечь за собой печальные последствия. При выполнении процедуры возникает много тонкостей. Если у человека нет опыта, он не сможет хорошо выполнить работу. От его внимания укроются важные моменты. Это не несёт финансовых потерь, так как услуга оказывается компаниями безвозмездно.

Иногда цена монтажа зависит от размера оконных конструкций. В этом случае их предстоит измерить самостоятельно.

Почему замер лучше доверить профессионалам

Многие заказчики окон считают эту процедуру простым делом, с которым в состоянии справиться своими силами. Неискушенным владельцам недвижимости кажется, что достаточно быть предельно внимательным, знать, как замерить окно, и все будет хорошо. Это ошибочное мнение. Существует достаточно много нюансов, о которых человек без практического опыта не имеет понятия. В конечном итоге замер вроде выполнен по всем пунктам правильно, но он не совсем верный. Например, в домах старой постройки между оконными рамами и стенами может оказаться достаточно большое расстояние, которое заполнено деревянными брусками-подложками, войлоком и строительным мусором, а затем оштукатурено. Неспециалисты в половине подобных ситуаций ограничиваются замером старой рамы, в то время, когда нужно добраться до самой стены. Кроме того, в процессе снятия габаритов выявляются возможные перекосы оконных проемов и определяется оптимальный тип крепежных элементов. Все эти факты говорят в пользу того, что замер лучше доверить компетентным профессионалам.

Важно! Сегодня абсолютное большинство солидных компаний не взимает плату за замер, если клиент заказывает окна. Так что серьезно настроенный заказчик абсолютно ничего не экономит при самостоятельном определении габаритов проемов, и процедура замера своими силами теряет всякий смысл.

Размер четверти оконного проема

По стандарту оконная четверть составляет 65 мм. На деле эти цифры могут быть иными.

Рама может уходить за проемы:

• на 15-20 мм сверху;
• по бокам на 20-40 мм;
• снизу постановочного профилем раму приподнимают на 10-30 мм относительно края просвета.

Вам понадобится определить, насколько сильно рама профиля будет перехлёстываться с выступающим участком стены. Для их контроля существует определенные регламенты, однако их соблюдение не всегда возможны. Часть оконной конструкции может не сходиться с рекомендуемыми размерами. В этом случае необходимо уменьшить перехлёст до таких размеров, чтобы окно могло войти во внутренний проём. При пренебрежении этим могут возникнуть проблемы при монтаже конструкции.

Размещение окон на плане дома

При составлении проекта будущего дома неизбежно прохождение следующих этапов:

1. определение площади, отведенной на окна, и размеров оконных проемов;
2. выбор вида переплета или его схемы – в случаях нестандартного проектирования;
3. нанесение проемов на чертеж плана дома.

Отношение суммарной площади световых проемов всех жилых комнат и кухни в доме к суммарной площади пола этих помещений не должно превышать 1:5,5. Наименьшее отношение для каждого из этих помещений должно быть 1:8, в санузлах и душевых – 1:4, коридорах и подсобных помещениях – от 1:15 и выше.

В прил. 1 представлена номенклатура оконных блоков и балконных дверей, а также спецификация эскизов конструкций окон и балконных дверей, выпускаемой продукции ОАО «Забудова», а также окна и балконные двери из ПВХ-профиля VEKO системы SOFTLINE.

Пример 1. Определение площади световых проемов

За основу берем план дома, представленный на рис. 1.

Рис. 1. План проектируемого дома: 1 – комната; 2 – комната; 3 – комната; 4 – общая комната; 5 – кухня; 6 – прихожая; 7 – ванная; 8 – уборная; 9 – входной тамбур; 10 – топочная

Необходимо запроектировать окна в общей комнате (4), комнатах (1, 2, 3), кухне (5) и топочной (10).

Определяя размеры окна, целесообразно придерживаться максимальной высоты для помещения данного характера. Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни должна быть не менее 2,5 м, высота подоконников над уровнем пола в помещениях с центральным отоплением – от 0,8 м, соответственно, ширина оконного полотна определяется конструктивными возможностями простенков.

Расположение оконного проема в наружной стене показано на рис. 2.

Рис. 2. Расположение оконного проема: 1 – левый простенок; 2 – ширина оконного проема; 3 – правый простенок; 4 – общий размер длины стены; 5 – высота простенка над окном; 6 – высота оконного проема; 7 – высота от подоконника до пола; 8 – высота комнаты

Принимаем высоту помещения равной 2,5 м, а высоту подоконника – 0,8 м, получаем, что на высоту оконного проема остается 1,7 м минус высота простенка над оконным проемом. Высота простенка над п роемом зависит от конструктивных особенностей и образуется за счет перемычек, перекрывающих оконные проемы (рис. 3).

Рис. 3. Верхний простенок над оконным проемом

Минимальное значение этого расстояния – 200 мм, оно необходимо для прокладки труб системы отопления, а также для навешивания карниза.

Получаем высоту оконного проема, равную:

Нпр = Нпом – Нпд – Нв.пр = 2,5 – 0,8 – 0,2 = 1,5 м.

Ширину проема подбираем по табл. 1 прил. 1, зная, что отношение суммарной площади световых проемов жилых комнат и кухни к суммарной площади пола этих помещений не должно превышать 1:5,5. Наименьшее отношение для каждого из этих помещений должно быть 1:8.

Размеры проемов при высоте 15 дм (табл. 1 прил. 1): 15×6 дм;

15×7,5; 15×9; 15×12; 15×13,5; 15×15; 15×18; 15×21 дм.

Площадь общей комнаты – 20,16 м2.

Площадь первого окна – 0,9 м2, отношение площадей – 1:22. Площадь второго окна – 1,125 м2, отношение площадей – 1:18. Площадь третьего окна – 1,667 м2, отношение площадей – 1:12. Площадь четвертого окна – 1,8 м2, отношение площадей – 1:11. Площадь пятого окна – 2,025 м2, отношение площадей – 1:10. Площадь шестого окна – 2,25 м2, отношение площадей – 1:9.

Площадь седьмого окна – 2,7 м2, отношение площадей – 1:7. Площадь восьмого окна – 3,15 м2, отношение площадей – 1:6.

Из расчета видно, что для общей комнаты подходят оконные проемы следующих размеров: 15×18 дм – 1:7; 15×21 дм – 1:6.

В случае необходимости, исходя из конструктивных особенностей или с целью придания архитектурной выразительности фасаду, вместо одного окна можно запроектировать два и более. Тогда при расчете площади окон суммируются. Например, два окна 15×12 дм имеют общую площадь 3,6 м2, отношение к площади общей комнаты – 1:5,6, а три окна 15×7,5 дм имеют площадь 3,375 м2, отношение площадей – 1:6.

Наружная стена общей комнаты имеет длину 5,6 м, с учетом назначения здания и для придания большей выразительности фасаду из четырех доступных вариантов подбираем оконный проем 15×18 дм с отношением 1:7. Из табл. 2 прил. 1 принимаем эскиз конструкции окна (рис. 4).

Рис. 4. Эскизы конструкции окон размером 15×18 дм

На основании изложенной методики подбираются оконные проемы для остальных помещений:

• кухня – 15×18 дм, отношение площадей – 1:6,7; комната 1 – 15×18 дм, отношение площадей – 1:7;
• комната 2 – два окна 15×12 дм, отношение площадей – 1:5,5; комната 3 – 15×18 дм, отношение площадей – 1:6,8;
• топочная – размеры окна, выходящего наружу, определяются из расчета не менее 0,3 м2 окна на 10 м3 помещения.

В нашем случае площадь топочной – 5,07 м2, высота помещения – 2,5 м, получаем объем помещения, равный 12,7 м3. Данный объем соответствует оконному проему площадью не менее 0,38 м2. Значение площади получено по математической пропорции. По табл. 1 прил. 1 подбираем оконный проем с площадью не менее 0,38 м2. Принимаем проем размером 9×6 дм с площадью 0,54 м2.

Расчеты сводятся в табл. 1.

Таблица 1. Расчет площади световых проемов

Вывод: требования ТКП 45-3.02-230–2010 выполняются.

После определения площади световых проемов переходят к нанесению оконных проемов на план жилого дома (рис. 5).

Рис. 5. План жилого дома с оконными проемами

Последовательность действий

Конструкция замеряется в определенной последовательности:

• определение параметров проема;
• выяснение внутренних размеров рамы;
• расчет возможных отклонений от нормы на основании полученных выше данных;
• определение размера возвышения нижней части окна над плоскостью проема;
• вычисление параметров рамы.

С бригадой оконщиков заранее обговорите, какие мероприятия будут проведены для защиты монтажного шва от вредных факторов внешней среды, возможно, потребуется сбить кирпичные неровности на стене или панельке. Вообще оконные проемы по структуре напоминают дверные.

Как правильно замерить окно подручными средствами

Чтобы узнать, есть ли в окне четверть, либо оно цельное, стоит выполнить несколько замеров, как в самом доме, так и снаружи.

Правильный замер оконного проёма под пластиковое окно подразумевает учёт возможного перекоса деревянной конструкции ФОТО: fabrikaokon.ru

Необходимо сделать следующее:

• замерить все параметры: высоту, ширину и длину;
• рассчитать размеры внутренних и внешних конструкций;
• добавить в расчёт размеры дополнительных деталей, отлива и москитной сетки.

После того, как все параметры вычислены, необходимо согласовать с производителем и установщиком конструкций тип переплёта, цвет, вид стеклопакета и другие детали.

Как правильно замерить стеклопакет для замены

Перед тем, как замерить оконный проём под пластиковое окно, стоит учесть, что в деревянных постройках выступы зачастую отсутствуют, а значит, можно выбрать другое подходящее место на стене для установки креплений.

Если окна многоуровневые, замеры проводятся в несколько этапов ФОТО: oconto.ru

Выполняя замер оконного проёма для окон ПВХ, сначала записываем ширину, и только потом высоту и длину. Если размеры получаются не одинаковыми, от самого меньшего показателя отнимаем 50. Это необходимо для установки монтажного шва в дальнейшем.

Толщина подоконников должна учитываться. Чаще всего она составляет 30 мм ФОТО: plastikovye-ocna.ru

При желании, можно утеплить подставочный профиль, что так же должно учитываться при подсчётах ФОТО: plastikovye-ocna.ru

Варианты и выбор панелей ПВХ

Все виды пластиковых панелей производятся на основе поливинилхлорида. При этом изделия разделяются на 2 типа.

Первый вариант представляет собой панели, которые полностью изготовлены из ПВХ или винила высокого качества. Структура таких элементов однородная, что обеспечивает прочность и надёжность изделий. Такие ПВХ панели востребованы на рынке и часто используются для обшивки фасада зданий.

Панели ПВХ могут имитировать любой материал для отделки фасада

Второй вид изделий ПВХ является комбинированным и состоит из двух слоёв. Внешняя оболочка защищает панели от выцветания и воздействия атмосферных факторов, а внутренний слой обеспечивает жёсткость и прочность элементов. Такие панели обладают более высокой стоимостью и нечасто используются для отделки фасада.

Панели представляют собой элементы с отверстиями для крепления

В зависимости от внешнего вида изделия из ПВХ разделяются на следующие виды по типу имитируемой поверхности:

• камень;кирпич;дерево, брус;мрамор.

Внешние отличия не влияют на характеристики изделий и учитываются только при разработке дизайна фасада

При выборе материала стоит обратить внимание на его толщину, которая может составлять 15, 17, 18, 21 мм. Определённый вариант подбирается в зависимости от климатических условий региона

А также важно учесть принцип укладки, по которому будут крепиться элементы. Монтировать панели можно горизонтальным или вертикальным методом

В первом случае выбирают панели небольшого размера, а для вертикального монтажа необходимы изделия с большими параметрами, во всю высоту стены.

Распространенные ошибки

Выполняя, замер оконного проема, необходимо учесть распространенные ошибки.

1. Важно проверить ровные ли стены, нет ли больших сколов и перекосов в горизонтальной и вертикальной плоскости.
2. Многие забывают учесть, что расстояние между стенами увеличивается при демонтаже старого изделия.

Если определить неверные или неточные крайние точки, на этапе монтажа могут возникнуть следующие проблемы.

1. Появление значительных щелей вдоль периметра. Для исправления недочета придется приобрести дополнительный баллон монтажной пены. В процессе эксплуатации происходит деформация рамы, и она начнет пропускать холодный воздух, пыль. Стеклопакет не защитит помещение от влажности, что может привести к появлению грибка. Плесень вызывает различные заболевания, например, стать причиной возникновения аллергии или астмы.
2. Ошибка может привести к увеличению размеров профиля и изготовленная по вашим размерам рама просто не подойдет. Исправить данный недочет значительно сложнее. Для этого придется удалять часть стены, а это трудоемкий процесс, шумный и грязный вид работы, увеличивающий время ремонта и его стоимость. Для удаления бетона или кирпичной кладки необходимо специальное оборудование.

Со временем рамы в квартире плохо закрываются, пластик выглядит не таким белоснежным, деформированная фурнитура скрипит. Для их замены необходимо выполнить замер пластиковых окон. Этот этап очень важен, так же как и монтаж.

Порядок выполнения работ

Правильное использование раствора для кладки.

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

1. Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
2. Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
3. Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.
4. На торец последнего кирпича нанесите раствор заранее и поставьте его на место. Для соблюдения толщины шва камни необходимо пристукивать.
5. Заложите таким способом весь проем, ориентируясь на плоскость существующей стены. Не допускайте выпирания или проваливания кладки, для чего постоянно сверяйтесь со стеной, прикладывая к ней ровную планку. Другой вариант — натянуть причальный шнур и ориентироваться по нему.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

После застывания раствора конструкцию необходимо облицевать, чтобы заложенная кирпичами дверь внешне не отличалась от остальных стен. Тип отделки выбирайте соответствующий — штукатурка, гипсокартон или другой материал.

Профилактика запотевания окна

Если делаете ремонт собственными руками, рассмотрите поближе окно ПВХ. На раме вы найдете дренажное отверстие, проходящее насквозь. Оно оставлено как раз, чтобы на окнах не скапливался конденсат. Цена окна не важна – подобное отверстие оставляют все производители. Устанавливая крепление самостоятельно, высверлите прямое отверстие. Этого будет достаточно, чтобы надежно установить раму, которая прослужит вам долгие годы.

Комментарий эксперта

Владислав Добронравов

Ведущий технический специалист компании Окна-Медиа

Еще одно предостережение. На сегодняшний день в любом городе присутствует огромное количество строймагазинов, которые реализуют широкий спектр типовых монтажных пластин. Они хорошо выглядят и действительно обеспечивают простую установку балконного блока. Опасность в том, что такое крепление не выдержит даже вес открытых створок окна. О других нагрузках и говорить не приходится. Крепление попросту деформируется, а вы понесете дополнительные расходы на его замену.

Теперь вы обладаете достаточными знаниями, которые позволят вам легко и без проблем провести остекление балкона или лоджии. И даже если вы пока не решаетесь на самостоятельный ремонт, вы уже достаточно компетентны, чтобы контролировать приглашенных рабочих. Можете быть уверены: кто бы ни устанавливал вам окна, работа будет проведена качественно и в вашем доме станет тепло и уютно.

Подготовительный этап

Стена любого здания может быть построена из разного материала. Но специалисты отдают свое предпочтение кирпичу. Особенно выгодно применять этот материал при малоэтажных конструкциях. Кирпич владеет следующими преимуществами:

Подготовка кирпича к кладке.

• прочность;
• стойкость к влаге;
• стойкость к огню;
• разнообразие форм, размеров и особенностей материала.

Кирпич — универсальный материал. С его помощью толщина кладки может составлять от 0,5-2,5 кирпича. Такого рода застройка имеет следующие трудности:

• частая переустановка при плохой вертикальности конструкции;
• сложность выдержки тонкости шва;
• тяжелая привязка перегородки к несущим стенам, полу, потолку.

Для кладки стены из четверти кирпича потребуются специальные инструменты. Хорошо подобранные орудия помогут замешать раствор, правильно класть кирпичи, совершать проверку и измерения по ходу работы (контроль над точностью геометрии объекта). На стройке не обойтись без следующих инструментов:

1. Кельмы — изделие для наполнения раствором швов, их равнения и удаления излишков раствора. Это стальная лопатка, имеющая пластиковую либо деревянную ручку, — главный инструмент каменщика.
2. Лопаты для раствора — с ее помощью ровняют и наносят раствор на стены.
3. Расшивок — приспособлений для работы со швами. Бывают различных размеров и профилей сечения — для соответствия толщине и форме шва.
4. Молотка-кирки — инструмента для измельчения кирпича на половинки, четвертинки, его обтесывания.
5. Швабровки — чистящего приспособления для заглаживания швов. Имеет вид резиновой пластины с фланцами.

Для контроля кладки потребуются:

Необходимые инструменты для кладки.

• отвес — инструмент для проверки вертикальности перегородки и угла кладки;
• уровень для стройки — с его помощью проверяют вертикальность и горизонтальность;
• правило — приспособление для проверки качества лицевых поверхностей стены, это рейка (зачастую из дюралюминия) длиной до 1,2 м;
• угольник из дерева — с его помощью проверяют прямоугольность углов при строительстве стен;
• рулетка — незаменимый инструмент для измерения размеров материалов, стены, для этих целей также могут использовать складной метр;
• шнур-причалка — для проверки правильности положения кирпичей в версте;
• порядовка из дерева — применяют для разметки рядов в кладке, имеет вид рейки с множеством насечек.

Как произвести обрамление проёма

Окантовка окна, как и выкладка из кирпича любых других архитектурных элементов фасада, может быть выполнена только в процессе возведения стены, либо во время ремонта, когда производится замена окон. Их внешний вид во многом будет зависеть от конструкции перемычек в проёмах. Они могут быть железобетонные, кирпичные (арочная или клинчатая) или металлические (стальной уголок или профиль). Итак:

Облицовка кирпичом оконного проёма, которую в строительстве называют «четверть», является самым популярным видом архитектурной отделки фасада. При этом, лицевой кирпич укладывается тычком вперёд, выступая за поверхность кладки на четвёртую часть корпуса кирпича – отсюда и такое название.

Оконные проёмы при облицовке кирпичом в четверть

Для выкладки четвертей используются половинки кирпича, которые нужно перед началом работы нарезать болгаркой с алмазным кругом. Исходя из стандартной длины кирпича (25 см), размер половинки составит 12,5 см. Соответственно, четверть равна 6,25 см. Отклониться от этих размеров при нарезке можно не более, чем на 7-10 мм. Если выступающая часть обрамления окна будет слишком маленькой, в ней вообще нет смысла. Слишком большие четверти могут создать проблему другого плана – получится чересчур широкий оконный проём, и чтобы заделать щели после установки окна, придётся заполнять пеной слишком большие зазоры

В процессе возведения стен, приоконные зоны должны особо тщательно армироваться. Особое внимание должно уделяться контролю вертикальности кладки и горизонтальности рядов. Если уровень у мастера всегда под рукой, то и оконные проёмы будут иметь правильную форму

Оконную облицовку обязательно связывают с кладкой стены армирующей проволочной сеткой толщиной 3 мм (ячейка 50*50).

Стальной уголок в проёме

• Для выкладки четверти удобнее всего перекрыть проём стальным уголком. Для этой цели обычно используется размер 100*100 или 120*120. Перед монтажом его следует покрыть любым антикоррозийным составом, или просто покрасить. Уголок монтируется так, чтобы он не выступал внутрь из-за четвертей. Пятью сантиметрами выше уголка будет монтироваться бетонная перемычка.
• Чтобы ряд кладки, которая будет осуществляться по уголку, был заподлицо с общей плоскостью стены, кирпичи придётся подрезать по толщине. Окно, имеющее не прямоугольную форму, а, допустим, арочную, обрамляется аналогично, только вместо уголка проём перекрывается деревянным шаблоном, по которому и выводится четверть.
• После затвердевания раствора в кладке, шаблон вынимается, а швы аккуратно зачищаются. Чтобы получилось двойное обрамление, как на примере снизу, первый ряд четверти перекрывается тем же шаблоном. Следом за лицевым кирпичом идёт забутовочная кладка, которая тоже перекрывается шаблоном, чтобы арка образовалась с двух сторон.

Арочное окно в кирпичном обрамлении

А вообще, существует не менее десятка вариантов укладки лицевого кирпича по периметру окна. Причём, выкладка может осуществляться не только тычком вперёд, но и ложком, их можно красиво комбинировать, создавая над окном красивую композицию. Ложки могут располагаться как стоя, так и лёжа. Например, чередуя три вертикальных и три горизонтальных ложка, можно получить орнамент, напоминающий шахматную доску. А чередуя ложок и тычок, получается зубчатый рисунок. Над перемычкой может быть выполнена фигура, напоминающая двухскатную или крышу домика или купол. Так что, возможности дизайна облицовки окон довольно обширны.

Демонтаж старого окна

Перед тем, как устанавливать новое окно, безусловно, требуется убрать старое. Процедура несложная и не занимает много времени.

1. При глухих окнах вынимают штапики, потом – стекла. Затем снимают створки.
2. На раме делают несколько пропилов обычной пилой либо болгаркой, но тогда необходим специальный круг по бетону. Затем раму частями вынимают с помощью лома или другого удобного инструмента.
3. Заключительный этап – демонтаж подоконника. Деревянный вынимают, как и раму. Бетонный разбивают молотком. На этом демонтаж старого окна завершается. Остается убрать мусор.