Правила выбора и особенности установки окон в каркасном доме

Установка окон в каркасный деревянный дом выполняется стандартными способами – на саморезы или пластины.
Строение представляет собой конструкцию из балок, стоек, перемычек, связанных в цельный конструктив, обшитый плитами ОСП (OSB), вагонкой, гипсокартоном, цементно-стружечными листами.

Но при этом есть нюансы, касающиеся особенностей проемов таких сооружений: тут четверти делают несколько иначе, обсаду, как правило, не применяют, по заглублению окна есть расширенные рекомендации.

Рассмотрим правила выбора окон и методы их установки в каркасники, особенности ограждающих конструкций, связанные с данным типом сооружений, как обустроить монтажные швы, утепление, гидроизоляцию.

Особенности оконных проемов в конструкциях из каркаса

Каркасные дома надо отличать от брусовых: если последние похожи на срубы из бревен, то в данном случае это система сравнительно тонких перемычек, стоек, зашитых листами (щитами) облицовки, утеплителя.

Стены в данном случае многослойные: стандартная комплектация внешних включает 9 пластов (тепло, гидроизоляция, плиты ОСП и т. д.), внутренних – 4.

Нормативная база по проемам для оконных конструкций стандартная (нет отдельных документов именно для каркасных объектов): ГОСты 30971, Р 52749, СП 52.13330.2011 и 23.102.2003.

Скелет (остов) каркасника рассчитывается на предельно допустимые нагрузки, особенно на угловые части. Делают и верхнюю, и нижнюю его обвязку с шагом стоек около 1 м, но там, где проемы нет возможности придерживаться этого промежутка – расстояние будет шире, соответственно, возрастет давление. Проблема решается не только перемычками, но и усиленными опорными стойками (стенками) проема.

Если длина окна превышает 120 см, то это усложняет конструкцию, потребуется вносить индивидуальные правки в проект, дополнительно усиливать брус. Это важно, так как каркасники проектируются строго под определенные нагрузки.

Все их элементы должны находиться точно на своих местах и они связанные между собой в намного большей степени, чем в иных сооружениях, неравномерность нагрузки (отсутствие укрепления) в одном месте значительно повлияет на всю конструкцию.

Проемы в каркасных постройках под окна и двери делают двумя способами:

• С хидерами. Эти элементы наиболее похожие на перемычки. Стойки-стенки проема при наличии данных деталей часто дополнительно усиленные – сдвоенные, строенные.
• С ригелями. Это обвязка из длинных и толстых габаритных досок по верхней части всей стены, периметра дома. Стойки у стенок отверстия для окна могут быть одинарными, так как такая конструкция более устойчивая, прочная.

Хидер – это поперечная балка, именно перемычка в прямом значении слова, выполняет роль верхней стенки проема для оконного блока. Своими концами с двух сторон она упирается в сдвоенные боковые стойки.

И ригель, и данная перекладина может примыкать вплотную к верхней обвязке. Но вторая это лишь верхняя, сравнительно короткая стенка по ширине проема, а первый являет собой своеобразный пояс по всей длине стены.

Хидер обычно являет собой сбитые гвоздями 2 – 3 доски, установленные на ребро, и тут равномерно нагрузку распределяют именно короткие стойки, идущие сверху от него к обвязке (несущим балкам), и внизу проема. Также есть вариант, когда данная деталь являет собой сплошную доску, вплотную примыкающую к верхнему поясу.

Интересно! Хидерная конструкция характерна для канадской технологии сборки каркасников, ригельная – для финской.

Если ставить стандартные окна, то по надежности разницы особой нет, но если монтируют особо тяжелые типоразмеры, то предпочтительно использовать последнюю. У ригельного устройства есть плюс: с ним стойки тоньше, их меньше, поэтому снижается вероятность и количество мостиков холода.

Ригель – большие, как можно более длинные, цельные, соединенные в пояс опорные балки, на которые опираются другие несущие и прочие детали, зачастую они как бы врезаются в данное усиление.

Это основа над проемом в виде скрепленных между собой толстых длинных досок, установленных на ребро. Такой пояс максимально напоминает обвязку по внешнему виду, функциям, может примыкать к ней, являться ее продолжением, усилением.

Для оконного проема ригель размещается вверху стоек каркаса в длину стены и он, как правило, только один. Подпорки, другие детали крепятся к нему, связываются им в прочную конструкцию, равномерно распределяющую нагрузку, тем самым снижая ее на участке оконных, дверных блоков.

Между этими стойками и расположен проем, но они уже чаще одинарные, а перемычка над ним такая же – обычная, сравнительно тонкая, так как нет необходимости ставить более усиленные элементы.

Усредненные параметры для стоек проема такие:

• для внешних стен 150×50 (40);
• для внутренних 100×50 (40).

У досок должна быть ширина как минимум в 2 раза больше толщины. Но в конечном итоге сама стена, соответственно, оконный проем, может быть намного толще с учетом слоев утепления, изоляции, облицовки, и размер этого пирога влияет на заглубление стеклопакета в нем.

Обсада

Для домов из бруса зачастую для компенсации нагрузок при усадке строения ставят обсаду (окосячку, колоду, лафет, короб), но для каркасных построек она, как правило, не применяется: в ней нет необходимости, так как обрамление для проема проектируется изначально и стойки сразу делаются с нужными параметрами для заполнения.

Тут также происходит деформация, но такие дома легкие и рама окна, ее крепления с легкостью противостоят влияниям, хотя все-таки минимальные изменения не исключаются.

Для остова каркасника применяют намного лучше высушенную древесину, конструкция легкая, элементы более зависимые друг от друга, что делает распределение, компенсацию нагрузок оптимальными. Поэтому такой дом дает минимальную усадку, а рама окна способна противостоять деформациям ограждающих конструкций. Чтобы ее защитить достаточно хидера с усиленными стойками (сдвоенными, строенными) или ригеля.

Теоретически сделать окосячку можно, но тогда придется усиливать нижние и верхние стойки, увеличивать их количество.

Четверти

Проем для окон в каркасниках, как и во всех прочих строениях (каменных, из брусов, бревен), можно обустраивать как с четвертями, так и без них. Четверть – это выступ буквой П по периметру проема, за которым прячется рама окна.

Роль четверти как преграды для выпадения стеклопакета второстепенная, так как и без нее он будет надежно удерживаться саморезами, пластинами. Она, конечно же, усложнит выдавливание конструкции, но основные ее задачи такие: упростить и повысить надежность, стабильность фиксации, а главное, улучшить теплоемкость, изоляционные свойства, защиту монтажного шва, который является основным слабым местом.

Данный элемент не обязательный и много домов без него, но большинство специалистов рассматривают его как желаемую деталь строения. Кроме того, четверть выступает удобной основой для отделки внешних откосов (шпаклевки, штукатурки, панелей), в нее можно упереть окно, что удобно при монтаже.

Для каркасников четверти не делают при сборке сооружения, так как ее размер будет зависеть от заглубления заполнения, ширины рамы, монтажного шва. Эти детали создают в процессе установки окна, после того, как изделие заказано, определено, как оно будет размещено.

Данные выступы делают той же обшивкой каркаса, из пеноплекса, бруса, досок, крепят клеем и шурупами. Толщина четверти как минимум 4 см, так как она должна закрыть монтажный шов (а это около 2,5 см) и еще должно остаться место для упора рамы (несколько см). Ширина соответствует удалению конструкции от кромки проема, то есть зависит от расстояния ее заглубления.

На фото ниже традиционный способ создания четвертей в каркасниках: когда выпиливается в обшивке проем, он делается по верху и по сторонам уже на ширину монтажного зазора (2-2,5 см) плюс 1-2 см для упора рамы. Окно ставят всегда вплотную к выступу, но перед этим на раму в месте стыка наклеивают ПСУЛ ленту, которая расширяется и проникает в зазоры, создавая надежную герметизацию.

В данном случае четверть служит преградой, чтобы окно не вывалилось и чтобы не попадала вода внутрь до момента отделки. Потом можно будет заменить: выпилить в ней 2–3 см и поставить ответные планки, прикрывающие стык.

Плиты обшивки

Стена в каркасных постройках обычно зашивается панелями ОСП наглухо и только потом (согласно СП 31-105-2002) в них пропиливаются проемы. То есть не ставят уже готовые щиты с вырезами по проему. Так делается всегда для того, чтобы скрыть все стыки, обвязки, а также, чтобы плиты дополнительно стянули скелет постройки и стали полноценными элементами жесткости каркаса.

Это достигается за счет того, что щиты крепят непосредственно к стойкам, но с зазором 2-4 мм, так как они изначально сухие, а при осадках немного расширятся. При влажности среды плиты разбухают и зазоров практически нет. При этом есть дополнительный плюс – косой дождь не проникнет внутрь, так как все стыки затянулись.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

• низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
• в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
• уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
• малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков

выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены

:

• толщина;
• наличие армирующего каркаса;
• прохождение внутри перегородки коммуникаций;
• марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

• точный разрез бетона по разметке;
• не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
• бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
• отсутствие вибрации стены;
• слабый уровень шума;
• метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком

является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Как правильно вставить: важные нюансы монтажа

Если для домов из бруса, бревен желательно выждать хотя бы год, а в идеале 2–3 года и при этом использовать обсаду, так как усадка, деформация у них значительные, то в каркасниках оконные конструкции часто ставят на этапе строительства — после отделки стен плитами ОСП.

Некоторые владельцы строений выжидают 1 год, чтобы здание максимально стабилизировалось, а проемы оформляют временным заполнением (дешевыми конструкциями, натягивают пленку). Но обычно окна ставят сразу, как мы указали.

Каркасник, конечно же, усаживается и деформируется со временем, но из-за легкости здания, интенсивной взаимосвязи всех стоек, перемычек изменения имеют слабую силу, компенсируются всей конструкцией, не способны повлиять на оконный блок.

Установка сразу после обшивки плитами обусловлена еще и тем, что нужно сделать замкнутый контур гидро и пароизоляции. Не всегда, но часто между слоями материалов по всему дому ставят специальную мембрану, припуск которой заворачивают внутрь проема, закрепляют степлером. А когда монтируют окно, на него наклеивают защитные пленки, кромки которых отворачивают и нахлестывают на описанную выше защиту.

Глубина установки

По глубине установки оконной конструкции правила стандартные. В сплошной однородной стене оптимально размещать блок по оси, идущей в 2/3 или 1/3 (чаще берут этот промежуток) ее толщины. В слоистом ограждении (сэндвич, если есть теплоизоляционный слой, вентзазор) – в зоне утеплителя, заподлицо с обшивкой или немного дальше внутрь, например на 5 см.

Задача выбора правильного заглубления – сместить точку росы наружу рамы и при этом не сделать окно слишком холодным.

На фото ниже вариант, когда блок установлен сразу около обшивки, но нужно учесть, что будет еще облицовка со своими изоляционными прослойками.

Если ограждающие конструкции в каменных и прочих домах габаритные и там можно поставить оконный блок глубоко, то в нашем случае толщина стоек зачастую не превышает 15–20 см, а сам профиль окна имеет около 7 см, остается приблизительно 13 см.

Возникает вопрос, куда же устанавливать. Чем больше заглубление, тем интенсивнее будет промерзать сама стена и откосы. А чем ближе к улице, тем больше промерзает окно, повышается вероятность конденсата, в том числе по раме внутри.

Можно ставить практически вплотную к улице, почти вровень с краем стены, посередине или вообще около внутренней кромки проема. Но выбор наобум или необоснованный – не выход, надо найти баланс.

Желательно ставить с заглублением на ⅓ или ¼. В нашем случае выбрали золотую середину: окна будут в теплой зоне, где тепло из дома прогревает стойку и стеклопакет, который уже не будет таким холодным, куском замороженного пластика. Конструкция не будет запотевать, «плакать». То есть не надо стараться ставить ближе к улице, лучше заглубить, но не чрезмерно, на около 5 см. На фото ниже оптимальный вариант.

А вообще наиболее популярное общее правило заглубления – 1/3 ширины проема.

Совет! Если планируется утепление толщиной 11-12 см, то край стеклопакета должен размещаться на глубине 3…4 см от наружной кромки этой изоляции, иначе можно попасть на точку росы и «плач» конструкции гарантирован.

Замеры

Правила замеров:

1. Ширину измеряют как сверху, так и снизу; высоту – по краям справа, слева. Далее выбирают самое маленькое значение.
2. Отнимают от ширины величину монтажного шва, обычно 2–4 см. От высоты аналогично, но если подставочный профиль не снимается, а ставится на клинья, то отминусовывают еще и его – около 3 см. Но чаще всего по всему периметру зазор одинаковый – 2-2,5 см.
3. Если есть четверти, то их не учитывают – отсчет ведут именно от стенок проема, отнимая толщину зазоров для монтажных швов.

Пример: если шов по всему периметру составляет 20 мм: ширина проема 755 сверху и 750 мм снизу. Учитываем меньшую цифру, за минусом 20 мм получаем 730. Можно взять значение на несколько мм меньше в разумных пределах, например, 725, так как зазор можно немного увеличить. Так же и с высотой: слева – 1280, справа – 1278 мм, от которых и отнимаем 20 мм, выйдет 1258 мм (можно округлить к уменьшению – 1255).

Как выбрать тип оконного проема?

В каркасники ставят окна деревянные, ПВХ и все возможные их типы. Особых ограничений нет, кроме незначительных, общего характера, описанных нами ниже.

Стандартное размещение проема:

• Высота над полом 80–90 см, что обеспечит оптимальный обзор для человека, сидящего на стуле или в стоячем положении. На кухне эта цифра 105–110 см для лучшей освещенности.
• От верхнего края до потолка максимально – 30 см.

Наиболее удобно будет взять стандартные параметры и под них организовать проемы. Так делают в большинстве случаев. Размеры также могут быть любыми – на заказ можно изготовить какое угодно окно, но это несколько усложнит проект дома, повысит цену.

По ГОСТу 11214-2003, СП 52.13330.2011 и 23.102.2003 стандартные размеры окон для жилья, независимо от материала здания, такие:

• Ширина от 87 см до 2,67 м; высота от 1,16 до 2,06 м.
• Оптимальная площадь остекления по отношению к таковой у полов помещения в пропорции 1:8; для ванных, подсобок, нежилых частей – до 3%. Это усредненные параметры, правила и формулы расчетов есть в СП 23.102.2003.

Производители ориентируются на такие стандартные характеристики ПВХ-окон:

• Высота: 60; 90; 120; 135; 150 и 180 см; ширина: 60; 90; 100; 120; 135; 150 и 180 см.
• Типовые: 700×1350 мм, с двумя створками — 1300×1400 мм, с тремя — 2050×1400 мм.

Ограничения для случаев установки нетиповых стеклопакетов:

• Площадь глухих окон не должна превышать 6 м2 из-за повышенной ветровой нагрузки.
• Предельная высота моделей с открывающимися частями – 2200 мм.
• Минимальные параметры глухих конструкций – 300×400 мм, створчатых – 400×500 мм.

Для выбора окон для частного жилья имеет значение площадь помещения. Например: если спальня, детcкая имеют стандартные размеры в 10 – 12 кв. м, то достаточно одного изделия 900×900, если больше в 2-3 раза, то рекомендовано увеличить количество проемов.

Напомним: есть камеры в профиле (от 1 до 6) и в остеклении (1, а чаще 2, реже 3 или 4), их надо различать при покупке изделия.

Если же рассматривать теплоемкость, изолирующие свойства для внешних проемов, то правила такие:

• В южном климате – минимум 3 камеры в профиле, в остеклении может быть и 1.
• Для умеренных условий центральной полосы часто ставят и предыдущий вариант, но лучше выбрать модель с больше чем 3 камерами в профиле и с 2 ячейками в остеклении.
• Для Сибири и подобных холодных регионов в профиле может быть минимум 3 камеры, но в остеклении крайне желательные 3.
• Для внутренних комнат подойдет изделие с минимальным количеством камер в профиле (обычно две, так как окна с одной почти не выпускаются) и остеклении.

Размеры рамы пластикового окна

От размера оконного проема зависит уровень естественного освещения и комфорт проживания в любом доме. Если владельцы многоэтажных зданий не могут сами выбирать окна, то собственники частных коттеджей вправе экспериментировать с размерами окон.

Но реализуя смелые дизайнерские и архитектурные решения, следует помнить про требования строительных правил и норм.

Выбирая индивидуальный размер оконных конструкций, обязательно учитываются следующие правила:

• Оптимальным решением считается ситуация, когда общая площадь остекления не превышает 18% от поверхности стены.
• В погоне за удобством не следует забывать про безопасность. В разных регионах страны действуют различные погодные условия, которые обязательно должны учитываться при проектировании оконного проема.
• В случае серьезных ветровых или снеговых нагрузок лучше отдавать предпочтение стандартным по размеру конструкциям.

Если речь идет о крупногабаритных блоках, они обязательно должны иметь перегородки, при этом площадь одной створки не должна превышать 2,8 квадратов. Кроме того, большие рамы с двух или трех камерным стеклопакетом обладают большим весом, под действием которой створку может «повести», из-за чего она начинает скрипеть, плохо открываться или закрываться.

Инструменты, приспособления, материалы для работы

Потребуются следующие инструменты:

• Шуроповерт с битами (включая Torx), сверлами на 6, 10 и 12 или другими под использующиеся анкеры, для засверливания (его будет достаточно для закручивания саморезов, для создания отверстий).
• Внутренняя паропропускающая изоляционная пленка (обычно она фольгированная) и наружная, похожая на нее, но иногда также называемая влаговетрозащитой, с бутилкаучуковым слоем. Вместо последней также применяют диффузионный материал. Дополнительно усилить изоляцию можно герметиком группы Стиз.
• ПСУЛ лента. Ставится на раме в месте примыкания к четвертям, а также на подставочном профиле;
• Монтажная полиуретановая пена.
• Желтые саморезы (нагели) по бетону. Типоразмеры могут быть такими: 7,5×95; 7,5×132. Длина зависит от монтажного зазора. Но обычно для бокового крепления применяют 92 мм, для нижнего – 132 мм, они могут иметь головку Torx, поэтому и бита такая нужна. Для фиксации отлива можно использовать короткие такие детали (6×60).
• Обычно пластина крепится одним саморезом и двумя черными шурупами. Рекомендованы первые указанных выше размеров с буром и прессшайбой, а вторые – 4,8×90 или 4,8×110.
• Пластины для крепления окна (покупаются в строймагазинах). Надо выбирать попрочнее, так как они часто чрезмерно хлипкие, вплоть до того, что мастера делают их из отрезков стали сами.
• Уровень простой строительный и нивелир лазерный (опционально).
• Угольник, рулетка, металлическая линейка, складной метр, карандаш.
• Пластиковые клинья: подставочные (опорные), распорные и/или подставочный профиль (могут быть в комплекте окна).
• Стамеска или шпатель для отщелкивания штапиков.
• Пневмоприсоска (опционально) для удержания стеклопакета при распакечивании.
• Отлив. Это стальная полоса, которую также часто называют подоконником или капельником, она расположена снаружи под окном.
• Ножовка, молоток, киянка, гвозди – для вспомогательных работ.

Важно! Для шурупа или самореза по бетону толщиной 7,5 мм сначала делают засверливание в профиле сверлом 5-6,5 мм. Нагели нельзя перетягивать, это приведет к выворачиванию рамы, к появлению трещин в пластике.

Советы и рекомендации по обустройству проёмов в каркасном доме

На что стоит обратить внимание при обустройстве отверстий:

1. Расстояние между стойками должно соответствовать ширине плит теплоизоляционного материала;
2. Большим количеством стоек увлекаться не надо. Минимальный шаг между ними должен равняться 60 см. Если же их будет слишком много, это априори приведёт к появлению большого количества так называемых мостиков холода;
3. Для фиксации различных углов и стоек в каркасном доме можно пользоваться самыми обыкновенными саморезами (обычно монтируются при помощи шуруповёрта). Оптимальная длина саморезов – 75 мм, большие брать не стоит, так как они могут повредить пирог стены. Для простых стоечных конструкций будет достаточно от 4 до 6 обыкновенных саморезов, если брать угловые конструкции стоек, то здесь будет достаточно 10 штук. Для большей надёжности фиксации лучше всего скреплять саморезы “на косую”. Зачем использовать такой способ фиксации? Просто в этом случае можно будет обойтись без металлического профиля и пластин, что, во-первых, упростит задачу по закреплению, во-вторых, сэкономит денежные средства (металлический профиль сегодня стоит дорого).

   
   Устройство углов в каркасном доме

Как сделать своими руками: пошаговая инструкция

Как и для строений из каменных материалов, для построек деревянных каркасных есть два способа крепления оконных блоков:

• На нагели, то есть только на саморезы (используются таковые по бетону).
• На пластины, которые прикручиваются саморезами и черными шурупами по дереву.

Общие моменты для всех методов крепления в каркасники

Для установки окон есть ГОСТ 30971, но в нем не упоминаются каркасные сооружения, то есть он общий для всех построек, отдельного нормативного акта нет. Руководствуются им. Впрочем, методы монтажа аналогичные, отличаются лишь мелкие нюансы.

Подготовочный этап состоит в расстеклении или же распакечивании: у глухих окнах отщелкивают штапики снимают камеры (блок с остеклением), а если есть створки, то снимают их. Отставляют эти элементы в удобное место, чтобы не задеть их при работах, помещают на подложки (подставочный профиль, можно приспособить мягкую ветошь).

Осторожное обращение актуальное особо зимой, так как на морозе пластик становится хрупким.

Монтажный шов состоит из слоев:

• внутренний – паропропускающая мембрана;
• центральный – пена (внутри стыка между рамой окна и стойками проема);
• внешний – наружная влаго, ветро, парозащита.

Толщина монтажного шва по ГОСТу от 15 до 50 мм. Обычно его делают на 2-2,5 см.

Есть правила по шагу крепежей на раме окна (отсчитывают от внутреннего ее угла, в разных схемах иногда цифры немного отличаются):

• между саморезами максимальный шаг 70 см для белого и 60 см для цветного профиля;
• от углов не меньше 15-18 см;
• от импостов максимум 15 см.

Несколько особенностей по мембране, которая ставится в процессе сборки каркасника (между его обшивкой):

По ГОСТу монтаж должен предусматривать наличие подоконников, откосов, уплотнений, сливов.

Подставочный профиль или клинья (подставки)

Часто подставочный профиль, он же донник, который идет в комплекте с окном, выбрасывают. Забывают, что эта деталь предназначена не только для защиты при транспортировке изделия, но имеет и практичное значение для монтажа. Подставочный профиль можно использовать вместо опорных клиньев – это его вторая прямая функция. Высота детали уже оптимальная под толщину зазора по ГОСТу.

Важно! Нет особой разницы, использовать подставочный профиль или опорные клинья (можно применять и два одновременно).

Приверженцев двух вариантов приблизительно поровну. Но если применяется донник, то внутренние его полости обязательно нужно запенить, а также его необходимо снять, поставить в месте стыка с рамой ПСУЛ ленту и быстро, пока она не успела расшириться, установить на профиль снова.

Причем ПСУЛ размещают посредине, так, чтобы не было видно, и лента была защемлена между камерами подставочного профиля, который после установки прикручивается к раме двумя саморезами.

Крепление на пластины

Опишем сначала крепление на пластины. Есть такие варианты этих кронштейнов (клипс): с бабочкой, которая защелкивается в паз профиля (надо подбирать под конкретные размеры стеклопакета) или универсальные, крепящиеся сразу саморезами к раме. А также деталь может заходить в паз внутренний или в крайние выемки.

На пластинах с бабочкой есть отверстие, поэтому их можно дополнительно закрепить саморезом. Некоторые мастера делают их своими руками, вырезая из полос стали и просверливая в них отверстия под метизы.

Потребуется как минимум по 2 шт. пластин на каждую сторону. Схему и шаг мы указали выше.

Клеим две паропропускающие ленты:

• Фольгированную (внутреннюю, часто используют Робибанд НЛ) на торец, обращенный внутрь помещения.
• Наружную с бутил-каучуковым слоем (ее еще называют ветрогидрозащитой, это Робибанд ВС) на торец наружный.

Половину лент по длине оставляем с защитной пленкой – эта часть будет наклеиваться на стенки проема после вставления в него окна. Фиксируем на выступающие стенки паза профиля.

Есть и другие варианты с парогидрозащитой, например, когда именно проем всплошную укрывается ею (применяют супердиффузионную ленту). Но данное решение нам показалось сомнительным: пена на этом материале плохо держится, к тому же ее надо будет сразу же закрыть откосами, чтобы она не испортилась от ультрафиолета. Зачем применять такой вариант, если есть более удобный эффективный метод, описанный нами выше.

Итак, защелкиваем пластины, а также иногда аналогичным способом ставят на боковых сторонах пластиковые клипсы – за них будет заходить сэндвич панель на откос, таким образом, улучшится ее фиксация. Не всегда последние применяются, это одно из необязательных усовершенствований, но мы указали его, так как посчитали весьма удобным.

Снизу в проеме ставим клинья, выставляем 20 мм (или выбранную толщину зазора), можно вместо них применить пластиковые и пенополиуретановые брусочки (шаг около 30-40 см) или подставочный профиль.

Вставляем окно, проверяем уровнем ровность. Сначала пластины крепим черным шурупом по дереву, удостоверяемся, что нет перекосов, фиксируем желтые, более прочные саморезы. На предпоследнем фото видно черную клипсу, за которую будет заходить сэндвич панель. Дальше запениваем весь периметр (изнутри и снаружи помещения).

На фото выше не использовались паро и гидоизоляционная лента, что расценивается как ошибка. Но мы показали этот вариант, так как тут показано удобное решение с пластиковой клипсой для отделки откоса. Ниже аналогичный алгоритм установки, но присутствует паропропускающая наружная и внутренняя лента (мы уже описывали, как ее клеить), как и должно быть.

Пена обрезается, материал фиксируется на стенку проема, его дополнительно можно проклеить скотчем. Затем при отделке на нее нахлестывается гидроизоляционная мембрана дома, если таковая есть.

Монтаж стеклопакета на нагели (саморезами насквозь через профиль)

Проем у нас закрыт влаговетрозащитной мембраной дома. Вырезаем в ней отверстие для окна, оставляем по краям 6–7 см, так как она будет ложиться нахлестом на подобную бутиловую парогидроизоляционную ленту. Данный материал установлен при сборке сооружения, идет по всему дому снаружи между стойками и обшивкой.

Совет! Крепления для москитной сетки желательно установить сразу.

Дальше снимаем створку: подбиваем гвоздем штырь, устанавливаем ручку, чтобы ее открыть, потянуть вверх и снять. В глухих окнах вынимаем камеры остекления: просто отщелкиваем шпателем, стамеской штапики, вытаскиваем их.

Ставим раму на опорные клинья, сверху расклиниваем также таковыми распорными. Границы заглубления размечены предварительно, окно выставляем по этим меткам. Проверяем лазерным нивелиром ровность, а обычным уровнем выводим плоскость рамы. Если есть неровность, то слегка подбиваем молотком. На фото видим расположение клиньев.

Дальше – разметка для саморезов: 15 см от низа (внутреннего угла) рамы, сверху так же, обозначаем центр. Между отметками расстояние не должно быть больше 70 см (60 см для цветного профиля). Схему для крепежей мы привели выше.

Сверлом 5 мм засверливаем раму насквозь, после этого расширяем только верхнюю стенку пластика таковым на 12 мм, для того, чтобы шляпка самореза вошла внутрь и остановилась там около металлической планки в профиле. Завинчиваем, отверстия скрываем заглушками (можно замазать герметиком).

Ставим створки и стеклопакет (помещаем внутрь рамы, защелкиваем штапики). Внутри паза профиля есть расклинивающие вкладыши – их не трогаем, оставляем. Два верхние, которые вынули перед распакечиванием лежат под рамой, вставляем их в процессе установки остекления. Защелкиваем штапики, подбиваем их киянкой или черенком молотка.

Створка вставляется так: сначала нижняя, затем верхняя петля и впихиваем вал (штырь) в нее. Подставочные клинья можно будет убрать перед запениванием, иногда их оставляют (но боковые, распорные снимают всегда).

Как видим, тут пароизоляционные ленты пока не смонтированы – их устанавливают несколько позже, то есть уже после монтажа окна в проем, перед запениванием. И это вполне разумный вариант: уплотнители, изоляция не будут разрушаться от солнечных лучей, пока будут находиться не закрытыми в процессе иных работ, кроме того исключается риск их повреждения при манипуляциях.

Напомним, пароизоляция крепится на торец изнутри зазора, чтобы ее кромка торчала параллельно откосу в помещение. Снаружи подобным образом фиксируется подобная мембрана, но именно для улицы. Тут также пока не запенивают по указанным выше причинам.

На третьем фото мы видим расстояние заглубления окна. Затем показано, как будет оставленный контур мембраны дома (см. начало этого раздела) нахлестываться и приклеиваться на бутилкаучуковую наружную пароизоляцию (ее пока нет).

Еще раз о глубине установки: пальцем показано, где оканчивается теплый контур, в этом промежутке идет перекрестное утепление. Если бы поставили впритык, то кроме ухудшения теплоемкости, невозможно было бы сделать привлекательные откосы, а отлив был бы слишком узким или чрезмерно выдавался.

На третьем фото показано, сколько осталось места в проеме: выступ в 75 мм, но будет еще наружная отделка, а это еще 50 мм, что идеально подойдет для 150-го подоконника. Монтажный шов везде по 2 см, то есть канонично, и запениваться везде будет одинаково. Также на последнем фото видно, что подставочный профиль не снимали – использовали и его, и клинья.

Ригель в канадской технологии

В канадском домостроении дверной и оконный проем устраивается следующим образом. На ширину проема монтируются основные стойки (их называют целиковыми). Над окном или дверью ставится ригель (в данном случае его еще называют хидером, что в принципе разновидность ригеля). Его составляют из двух или трех сбитых друг с другом досок, так, чтобы толщина общей доски сравнилась с шириной стойки.

Под ригелем целиковые стойки усиливаются дополнительными стойками – такими же досками. Прибивают их друг к другу гвоздями.

Монтаж ригеля и усиление стоек по канадскому варианту

Под окном устанавливаются дополнительные укороченные стойки. Иногда укороченные стойки прибиваются между ригелем и балкой перекрытия – если окно ставится намного ниже потолка. В верхней части доски желательно забить два гвоздя рядом, затем вниз с разбежкой 60 см, нижний гвоздь можно забить по центру в 15 см от пола.

Схематическое расположения ригеля по канадской технологии

Ригель в канадском варианте

Таким образом, нагрузка от стропил передается на ригель, а нагрузка от веса самого окна – на нижние укороченные стойки. В целом, вес кровли и окон распределяется по стене равномерно, так же, как она и распределялась бы при наличии недостающих стоек.

Отделка после установки

Устанавливаем отлив (ширину можно выбирать впритирку или с выступом на 1–3 см по предпочтению владельца дома):

1. Замеряем проем между наличниками, берем значение на 1 см меньше, чтобы деталь спокойно влезла и прижалась.
2. Отмечаем 1,5-2 см по бокам отлива для загиба.
3. Ножницами по металлу делаем надрезы по отметкам с двух сторон, но только на загнутых кромках, эти кусочки отрезаем вообще.
4. С помощью уголка рисуем косую линию по оставшемуся выступу (угол 45°), начиная от окончания среза. Делаем это только на одной стороне, той, которая будет примыкать к дому. Сгибаем выступ плоскогубцами, зажимая его в двух брусочках дерева. Аналогично делаем на другом торце.
5. Ставим отлив к окну, можно прикручивать к профилю короткими саморезами с прессшайбой (хватит 3-4 шт.) или вставлять в нижний паз, который предусмотрен специально для этой детали.
6. Зазор между стенкой (низ проема), на которую ложится отлив, и ним желательно обработать герметиком Стиз, а также запенить, способом, как мы опишем дальше для подоконника (с фиксирующими брусочками).

Откосы:

• Внутренние обшивают панелями, штукатурят.
• Внешние можно оформить наличниками, накладками, которые также создадут псевдочетверть.

Как установить подоконник:

1. Прикручиваем к боковым стенкам снизу два брусочка так, чтобы они удержали его верх именно на уровне выреза в профиле окна, то есть, чтобы он не отстал или не зашел выше.
2. Вставляем его, снизу. По всей плоскости будет небольшой зазор, так как монтажный шов нельзя точно рассчитать под подоконник.
3. Прижимаем подоконник к брусочкам струбцинами, а там, где их нельзя установить, прикручиваем его саморезами – достаточно по одному с каждой стороны, зацепить нужно только самый верх, то есть вкрутить неглубоко.
4. Далее по всей длине ставим доску, которая удержит от подъема при расширении пены, закрепляем ее к стене шурупами. На нее ставим вторую, чуть короче, чтобы влезла уже именно между брусочками. Крепим саморезами к первой доске. Запениваем снизу, ставим декоративную накладку наподобие плинтуса.

Все стыки, особенно там, где пена, а также плоскость, на которую устанавливается отлив, около подоконника (тут это особо важно) желательно обработать герметиком Стиз для наружных, внутренних работ (есть составы, маркируемые А, Б, Д в зависимости от назначения). Это вещество желательно также наносить на поверхности перед запениванием, что повысит адгезию.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба

Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают

В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Возможные сложности и ошибки

Перечислим распространенные просчеты:

• Применение неспециальной паропропускающей пленки (наружной, внешней). Использование вместо нее полиэтилена и подобного – это грубая ошибка.
• Несоблюдение правил установки изоляции (ленты наклеиваются небрежно, не разглаживаются, не делается нахлест концов).
• Непропенивание подставочного профиля внутри, если таковой используется.
• Некачественное пропенивание. Эту процедуру надо делать неспешно, тщательно, чтобы не было пустот, раковин.
• ПСУЛ лента наклеивается задолго до установки окна и прижима его к четверти. Этот материал расширяется со временем, поэтому его надо фиксировать сразу перед самым вставлением стеклопакета в проем.
• Неправильно выбрано величина заглубления, шаг крепежей.
• Игнорируется проверка уровнем ровности положения оконного блока. Это надо делать часто по несколько раз на каждом этапе работ.

Внимание! Если используются клинья, то хорошим решением будет взять таковые ровные, чтобы можно было поставить не поперек, а вдоль проема – так пенный шов будет неразрывным, как того и требует ГОСТ.

Низ проема изолируют особо тщательно:

Какие окна поставить — дерево либо пластик?

Чтобы получить ответ на данный вопрос, надо сравнить их технические и функциональные показатели.

Схема деревянного уголка в алюминиевом окладе

Плюсы окон из древесины:

• экологичность;
• красота узора древесины;
• цена на окна (сосна — самый недорогой материал).

Минусы:

1. подверженность гниению;
2. непродолжительный срок службы;
3. требует непрерывного ухода (утепление, окраска и т.п.)

Плюсы ПВХ окон:

• высокая устойчивость к воздействиям атмосферы (сырость, колебания температур и т.п.);
• приличный срок службы, минимум – 25 лет;
• не требуют ухода и утепления (надо только, время от времени, мыть их);
• высокая шумоизоляция (благодаря особому устройству стеклопакета);
• окна из пластика, даже в течение длительного срока службы, каркас не утрачивает своей жесткости.

Минусы:

1. высокая цена;
2. сложный и требующий больших расходов ремонт при выходе из строя какого-нибудь элемента оконной конструкции.

Руководствуясь полученной информацией, можно сказать, что окна из пластика обладают более весомыми показателями и станут хорошим решением для любого каркасного дома.

Решили поставить пластиковые окна? Прочитайте, какие бывают профили ПВХ и как правильно их выбрать.

Узнайте, почему потеют пластиковые окна изнутри в частном доме и какие меры нужно предпринять, чтобы этого избежать.

Об использовании двойных стеклопакетов для дома https://oknanagoda.com/okna/plastik/ispolzovanie-dvoynykh-steklopaketov.html.

Монтажная пена

Используя монтажную пену, необходимо произвести запенивание блока. В этот момент окно должно быть закрыто, иначе монтажная пена будет «распирать» оконный переплет, и после завершения работ у вас просто не получится его закрыть.

Схема установки окна: 1 – блок; 2 – утеплитель;3 – герметизация шва пеной;4 – деревянные накладки 10 – 20 мм;5 – полиэтилен 0.15 мм, проклеен не засыхающим герметиком.

Если на блоке нет защитной транспортировочной пленки, его нужно оклеить малярным скотчем по периметру с наружной стороны, чтобы пена, расширяясь, не попадала на переплет. Удалять засохшую пену достаточно сложно, и это может негативно отразиться на внешнем виде.

После того как пена высохла, нужно аккуратно, пытаясь не повредить пленку, удалить ее излишки. Снаружи шов между стеной и оконным блоком проклеивается специальной лентой. Концы ленты должны обязательно перекрывать друг друга. Сначала проклеивают нижнюю полосу под окном, после — вертикальные полосы, завершающим этапом становится нанесение верхней полоски, закрывающей концы вертикальных полос. Дополнительно всю ленту нужно пристрелить степлером.

Данная конструкция полностью исключает проникновение влаги между проемом и переплетом окна.