Одним из ключевых элементов в деревянном срубе является дверной и оконный переплёт, называемый также «обсада» или «окосячка». Несмотря на то, что виды обсады значительно отличаются друг от друга по методам изготовления и монтажа, их конструкция должна учитывать ряд общих требований и ограничений.
Необходимо отметить, что монтаж обсады является обязательной операцией не только для бревенчатых деревянных домов из оцилиндрованного бревна, но и для домов из бруса (включая сооружения из профилированного бруса).
Для каких целей устанавливается данный узел, мы писали на странице «Обсада (окосячка) в деревянном доме», а в этой статье рассмотрим особенности его изготовления и монтажа.
Варианты конструктивных решений
Обсада «в шип»
На сегодня различают три базовые схемы, по которым производят установку обсады в деревянном доме:
- Окосячка в закладной брусок.
- П-образная обсада (или «окосячка в колоду»).
- Т-образная окосячка (или «окосячка в шип»).
С технологической точки зрения, наиболее простой вариант – это окосячка в закладной брус. Для его установки в торцах брёвен проёма необходимо выбрать паз, в который на термоизолирующий уплотнитель укладывают брус, создающий вертикальные стояки рамы.
В верхней и нижней части раму замыкают распорные перекладины. Высота всей конструкции на 60-100 мм меньше высоты проёма, а установка производится таким образом, чтобы рама свободно смещалась относительно брёвен.
Важно учитывать, что обсада любой конструкции собирается без фиксированных соединений между силовой рамой и срубом. По этой же причине нельзя уплотнять щели между обсадой и срубом с помощью монтажной пены, так как она создаёт достаточно прочное соединение.
Окосячка в закладной брусок
Преимущества:
- минимальная стоимость;
- простота сборки.
Недостатки:
- низкая жёсткость;
- необходимость декоративной отделки сруба после установки обсады.
П-образная обсада
Окосячка «в колоду»
Наиболее универсальный вариант обсады – это П-образная окосячка. Вертикальные стойки такой конструкции представляют собой деревянные «крышки», надеваемые на шип или профилированный торец сруба. Верхние и нижние балки рамы устанавливаются в распор и изготавливаются в соответствии с требованиями к конкретному элементу дома (окно, дверной проём, балка и пр.).
Именно этот вариант чаще всего используется для чистовой окосячки, когда после монтажа обсады дополнительная отделка проёма уже не нужна.
Преимущества обсады в колоду:
- максимальная жёсткость по всем направлениям;
- удобна для последующего монтажа внутренних конструкций (дверей, окон).
Недостатки:
- высокая материалоёмкость и, как следствие, высокая цена (из-за большой ширины бруса для вертикальных стоек);
- трудоёмкость изготовления элементов рамы (из-за фигурных замков и сложной геометрии).
Сразу отметим, что в последнее время часто используется клееная окосячка П-образного типа, цена которой ощутимо ниже.
Т-образная обсада
Для окон с современными стеклопакетами в основном используется обсада Т-образная, так как после её установки торцы проёма обрамлены ровной рамой, не выступающей за пределы сруба. Монтаж стеклопакета в данном случае производится в полном соответствии с требованиями строительных норм и правил.
Сечение вертикальной обсадной доски окосячки в шип имеет Т-образный вид (откуда и название). Соединение со срубом выполняется по схеме «шип-паз» через уплотняющую прокладку.
Обратите внимание, что если в Т-образной окосячке шип будет прикреплён к вертикальной стойке саморезами, то в дальнейшем по всему периметру примыкания возникнут мостики холода. Оптимальное решение для обсады в шип – окосячка из массива.
Окосячка «в шип» монолит
Преимущества Т-образной обсады:
- высокая жёсткость в вертикальной и горизонтальной плоскости;
- относительная простота конструкции.
Недостатки:
- высокая материалоёмкость при изготовлении рамы из цельного бруса;
- сложность изготовления комбинированного варианта (необходима герметичная посадка шипа на вертикальную стойку).
Для переплётов Т-образного типа также применяют клееную обсаду, с полимеризацией клеевых соединений по заводским технологиям.
Проектируя обсаду любой конструкции, необходимо помнить главное правило – обсадная рама не имеет жёстких соединений со срубом, а между верхней перекладиной и срубом должен быть усадочный зазор, размеры которого задаются в соответствии с климатической зоной (как правило, в диапазоне от 60 до 100 мм).
Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки
Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.
Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.
Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах
Тоже повторяем снаружи
Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе
Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.
Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип
Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.
Эти наплывы надо убрать
Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.
Сделали паз
Это боковины
Так он выглядит почти установленным
Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.
Паз резали фрезером
После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.
Уже готовые и пока нет четверти
Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.
Нижний замок
Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.
Добиваемся минимальных щелей
Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.
Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:
- Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
- Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.
Потому делаем ступенчатые вырезы.
Форма шипа и ответной части вверху
Другой ракурс
Так все выглядит в сложенном состоянии
Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.
Шлифуем
Вот окончательный вариант
После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.
Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.
Наносим слой герметика
Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.
Верхнюю часть поставить не удалось
Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.
После установки распорки «села» и верхняя часть обсады
Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.
Установленная обсадная коробка
Материалы и обработка
Учитывая, что окосячка – важный силовой узел в конструкции деревянного дома, материал для обсады должен быть только высокого качества.
Доска для окосячки должна сохранять свои прочностные характеристики на протяжении всего срока эксплуатации дома.
В идеале, брус для окосячки должен быть из досок категории «А» и выше, изготовленных из твёрдых и стойких пород древесины (лиственница, ясень, кедр и др.).
Обсада из клееного бруса
Но учитывая, что на практике это очень дорогостоящее решение, идёт постоянный поиск альтернативных вариантов, одним из которых является окосячка из клееного бруса.
Технология склеивания древесины сегодня достигла исключительно высокого уровня качества и надёжности. Клееный брус активно используется для производства не только вспомогательных элементов, но и как основной строительный материал.
Поскольку шипованные стойки обсады имеют сложный профиль и требуют больших трудозатрат при изготовлении их из цельного бруса, применение композитных материалов для сборки окосячки может быть весьма перспективным.
Толщина доски для обсады варьируется от 50 до 70 мм и зависит от назначения конкретного элемента.
Зазоры между обсадной рамой и срубом уплотняются джутом или льноватином. При этом общую конопатку дома рекомендуется проводить только после завершения монтажа обсады.
Как уже было неоднократно сказано выше, обсада – важный силовой узел всей конструкции домов из дерева и крайне желательно принять все меры, чтобы этот узел сохранял свои качества как можно дольше. В числе этих мер подразумевается и антисептическая обработка как стоек обсады, так и торцов сруба.
Но поскольку применение антисептика для обработки внутренних элементов дома многие воспринимают весьма скептически, то её проведение зависит от персональных предпочтений заказчика.
Обсада в деревянном доме: цена и особенности изготовления
Коробка изготавливается из сухого (камерной сушки) калиброванного бруса, клееного или цельного. Сырой (с влажностью более 15%) материал не пригоден для выполнения обсадной коробки, вне зависимости от породы дерева.
При использовании массива берут лафет или брус толщиной 50…90 мм и более (выбранный паз должен для П-типа должен быть по глубине не более 1/3 толщины), причем ширина доски должна быть равна толщине стены. Клееные пиломатериалы используются со склейкой по пласти или микрошипу.
Важно: для крупных окон и дверей («французских», арочных, панорамных) используется только клееная обсада усиленного типа, так называемая силовая. Ее толщина достигает 90 мм и более.. Стоимость обсадной коробки сильно зависит от выбранной породы дерева, способа ее обработки, ширины и толщины досок, выбранного профиля
Так, наиболее дорогими будут изделия из лиственницы, кедра, дуба, намного дешевле модели из сосны и ели. Также на итоговую цифру влияет конфигурация коробки, наличие дополнительных элементов – например, наличников
Стоимость обсадной коробки сильно зависит от выбранной породы дерева, способа ее обработки, ширины и толщины досок, выбранного профиля. Так, наиболее дорогими будут изделия из лиственницы, кедра, дуба, намного дешевле модели из сосны и ели. Также на итоговую цифру влияет конфигурация коробки, наличие дополнительных элементов – например, наличников.
Наиболее дороги в силу своей сложности и трудоемкости арочные и многоугольные обсады. Они выполняются путем склейки или соединения в самозаклинивающий замок нескольких элементов, образующих заданную линию проема.
В таблице под названием «в колоду» подразумевается обсадная коробка П-профиля. Цены приведены ориентировочно, без поправок на стоимость древесины.
Взаимосвязь конструкции и дизайна
Чистовая Т-образная окосячка
В некоторых случаях нужно сделать окосячку, которая совмещает в себе силовые и декоративные элементы. Такое решение называют «чистовая обсада» и это однозначно самый дорогой вариант обсадной рамы.
Как правило, все элементы чистовой обсады со стороны сруба профилируются под соединение «шип-паз», а с внешней стороны – под установку окна или двери. Нижняя планка таких конструкций – это готовый порог или подоконник.
Отдельно стоит отметить, что установка дверей и окон не всегда производится в проём прямоугольной формы. Так, окна мансарды часто имеют треугольную или трапецеидальную форму и для их армирования чаще всего используют обсаду в шип.
Пример арочной обсады
Наиболее сложным вариантом окосячки можно назвать арочное решение, которое отличается особым устройством вершника.
В тех случаях, когда проём в срубе имеет прямоугольную форму, но предполагается установка дверей с округлым верхом, вершник представляет из себя распорную балку, внутренняя дуга которой выбрана по лекалу.
В более сложном варианте, когда проём имеет арочный свод, вершник собирается как сложная трапециевидная конструкция.
Что нужно учитывать при сборке обсады
В заключение приведём несколько технологических моментов, знание которых поможет сэкономить время и деньги на этапе изготовления и сборки обсадных конструкций:
- для создания более качественной теплозащиты нижнюю планку обсадной рамы желательно тоже устанавливать «в шип»;
- при монтаже окосячки для межкомнатных дверей допустимо использовать обсаду в закладной брус и без нижней планки;
- выполняя подгонку элементов обсады при сборке, необходимо крайне осторожно выполнять снятие материала, так как наращивание в данном случае недопустимо.
принимает заказы на изготовление и установку обсады любой конструкции, включая проведение декоративно-защитной обработки. Рассчитать стоимость изделий и установки, а также узнать сроки их изготовления можно по любым координатам, опубликованным на странице «Контакты».
Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас
