Дует из под подоконника пластикового окна, что делать: пошаговая инструкция

Оконные конструкции предназначены для надежной защиты помещения от проникновения холода и влаги.
Если герметичность нарушена, то выполнение этих задач невозможно.

Одна из причин появления проблемы — наличие щелей между подоконником и рамой.

Заделать щели можно различными способами, важно выбрать наиболее оптимальный для конкретного случая.

Почему нужно устранять стык?

Появление зазоров между окном и полотном подоконника приводит к неприятным последствиям.
В первую очередь нарушается герметизация всей конструкции, образуются «мостики холода» и сквозняки.

В помещении меняется микроклимат, приходится затрачивать больше средств на обогрев. Окно перестает выполнять свои функции.

Также через образовавшиеся щели проникает влага. На откосах появляется плесень, грибок и происходит постепенное разрушение отделки. Плесень и споры грибков являются причиной аллергических проявлений, оказывают негативное влияние на здоровье человека.

Обратите внимание. Чтобы правильно избавиться от проблемы, следует знать причины появления щелей между подоконником и рамой.

Основной фактор — нарушение технологии монтажа окна или подоконника. Это может быть:

1. Неправильный выбор материала для проставных колодок.
2. Рассохшиеся деревянные клинья, используемые для выравнивания подоконника.
3. Некачественная герметизация или применение некачественных материалов для заделки швов.
4. Малое количество мест крепления рамы.
5. Недостаточный слой монтажной пены.
6. Неровно установленное полотно.

При допущении любой из ошибок, рама со временем просядет, а пена деформируется. Еще одна причина появления щелей — просадка строительной конструкции. Встречается довольно редко, для устранения необходим ремонт здания.

Дует из-под петель

Даже при установке качественного пластиковой конструкции петли постепенно разбалтываются. В зимнее время от них начинают отходить мостики холода. Для решения проблемы выявляется участок, подлежащий демонтажу. Непосредственно петли регулируются ключом Звездочка после снятия с них пластиковой защиты.

Внимание! На участках вблизи окна рекомендуется поджимать петли сильнее.

Бывает, что оконная фурнитура неправильно отрегулирована. Оконная створка болтается, неплотно прижимается к раме. Стоит открыть и закрыть стеклопакет поочередно, проверить: легко и ровно ли идет. Если сквозняк просачивается по раме, то наверняка фрамуга осталось стоять в зиму в летнем режиме. Исправляем ситуацию, подкручиваем до упора цапфы по часовой стрелке, предварительно распахнув створки.

Чем закрыть шов?

Если обнаружена щель между доской и рамой, можно применить несколько вариантов для устранения этой проблемы. Качественный результат получается при использовании герметиков, нащельников, пластикового профиля, монтажной пены для дополнительного утепления. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки.

Нащельники

Щелевики выполняют две функции — декоративную и защитную. Это очень удобный метод борьбы с трещинами.
Кроме надежной герметизации щелей, элемент хорошо декорирует и украшает внешний вид окна.

Второе название изделия — притворная планка. Производятся нащельники из различных материалов.

Конструкции очень простые, но немного отличаются способами монтажа.

Обратите внимание. Современные производители изготавливают притворные планки из пластика, металла или дерева.

Металлические

Есть несколько вариантов подобных изделий — алюминиевые, оцинкованные, с полимерным покрытием и с гибкими краями. Толщина планок варьируется от 0,5 мм до 2,0 мм.

Преимущества:

• долговечность;
• надежность;
• простота монтажа;
• устойчивость к внешним агрессивным воздействиям;
• большой выбор цветов;
• внешний вид.

Минусами считается отсутствие гибкости и ограничение места использования. Изделия рекомендуются для монтажа с наружной стороны окон. Цена на металлические планки стартует от 40 рублей за 1 погонный метр.

Деревянные

Есть несколько видов планок, отличающихся по форме — угловые, плоские, в виде книжки. Они могут быть ламинированными, покрытыми краской или лаком. Используются в частных домах для монтажа на деревянные окна или при отделке интерьера «под дерево». Толщина изделий до 3 мм. При установке используются саморезы по дереву или жидкие гвозди.

Плюсы:

• привлекательность и эстетичность;
• экологичность;
• прочность;
• герметичность.

Минусы — стоимость, низкая влагостойкость, слабая устойчивость к перепадам температур.

Обратите внимание. Цена — от 70 рублей за 1 погонный метр.

Пластиковые

Универсальный вариант. Может использоваться на окнах любого типа, только нужно внимательно подбирать изделие к деревянным рамам.
Выпускаются в двух модификациях — жесткие и гибкие.

Жесткие ПВХ-планки крепятся саморезами или с помощью самоклеящейся ленты. Ширина изделий от 20 мм до 100 мм, длина 3 м или 6 м.

Гибкие модели продаются в рулонах по 30-50 м, ширина ленты 20-70 мм. Производятся в монотонном белом цвете или ламинированными. Монтируются на жидкие гвозди, саморезы, самоклеящуюся ленту.

Плюсы пластиковых планок:

• вариативность форм и цвета;
• удобство транспортировки гибкого элемента;
• декоративность;
• простота монтажа;
• долговечность;
• устойчивость к внешним воздействиям;
• легкость ухода.

Минусы:

• ограничения по температуре при установке (только в теплое время года);
• однократность использования гибких моделей;
• появление желтизны при активном солнечном освещении;
• установленный гибкий нащельник может начать сворачиваться.

Цена за 1 погонный метр гибкого нащельника — от 30 рублей, жесткий (6 м) — от 110 рублей.

Еще один вариант нащельника — самоклеющийся. Имеет клеевый слой, который упрощает работу с планкой, но ограничивает температурный режим.

Важно. Деталь можно устанавливать только при температуре более +5°С.

Какими герметиками замазать?

Еще один надежный способ улучшить герметичность стыков — использование герметика. Материал отлично подходит для работы внутри помещения, его эластичность позволяет нанести ровный и однородный слой. Герметик долго сохраняет свои свойства и быстро сцепляет материалы.

Есть несколько видов герметика, которые рекомендуется использовать для заделывания щелей между подоконником и рамой.

Силиконовый

Его преимущества заключаются в хорошей водоотталкивающей способности, устойчивости к ультрафиолету, пластичности.
Материал переносит изменение размеров зазора без изменения характеристик.

Минусы — имеет вредные для здоровья элементы в своем составе, поэтому следует проветривать помещение в процессе работы.

Сразу нужно подбирать нужный оттенок — материал не закрашивается. Группа силиконовых герметиков наиболее востребованная. Линейка выпуска очень большая, можно подобрать состав с большой устойчивостью к грибкам и плесени. Подходит для окон из любого материала. Стоимость качественного клея от 360 рублей.

Акриловый

Также может использоваться на любых рамах. Отлично сцепляется с гипсокартонном. Плюсы — отсутствие резкого запаха, простота использования, бюджетная стоимость, универсальность. Акриловый состав хорошо шлифуется и его можно применять, как шпаклевку.

Минус — после застывания твердеет, поэтому может трескаться при деформации рамы или подоконника. Также дает небольшую усадку.

Из менее популярных видов для заделки щелей следует отметить тиоколовый, полиуретановый и акрилатный герметики.

Задувает из-под подоконника

Если дует между стеклопакетом и подоконником, то наверняка в помещении резко опускается столбик термометра, уходит лишнее тепло. Ситуация грозит весомыми теплопотерями, появлением простудных болезней у хозяев. Значительно сквозит уже при появлении щели в 0,5 мм. Хотя, не стоит впадать в отчаяние.

Чтобы больше не возвращаться к проблеме после самостоятельной переделки нужно выяснить, откуда дует: от створок, профиля, петель, стыков.

Определяется точное место сквозняка пламенем зажженной свечи, поднесенной к стыку. Если начнет колебаться, значит, в этом месте – сквозит. Наверняка стеклопакет – тонкий, однокамерный. Лучше заменить, ведь самостоятельно исправлять ситуацию сложно.

Пошаговая инструкция

В зависимости от причины образования щелей, нужно применять различные варианты их заделки.
Например, малое количество монтажной пены или отсутствие надежного слоя защиты. Требуется запенить заново.

Для этого нужно сначала аккуратно подрезать старый слой и удалить пену. Образовавшуюся щель хорошо прочистить.

Затем задуть новую пену и дать ей высохнуть. Срезать излишки, нанести слой шпаклевки. Дополнительно рекомендуется заделать щель герметиком.

Установка планок

Изделия выпускаются в двух вариантах — с самоклеящимся составом и без него. Перед началом работ требуется подготовить поверхность для монтажа — убрать пыль, остатки пены и высушить.

В случае самоклеящегося варианта достаточно освободить планку от защитной пленки и приклеить в нужном месте. Процесс крепления можно выполнять при температуре не менее +5°С, иначе состав замерзнет. Защитную пленку следует убирать постепенно, по 10-20 см и сразу аккуратно наклеивать на нужную зону.

Если планка без самоклеящегося слоя, то нужно намазать поверхность специальным составом и прикрепить.

Важно! Работать необходимо в перчатках, чтобы клей не оставался на руках.

Процесс монтажа притворных планок немного отличается в зависимости от материала элемента. Деревянные нащельники нужно состыковать. Поэтому детали запиливаются с помощью стусла под углом в 45°.

Крепить подготовленные планки можно жидкими гвоздями или саморезами по дереву. В местах стыка обязательно нудно промазать изделия специальным герметиком для дерева. Этот прием защитит от проникновения влаги.

Пластиковые изделия устанавливают так:

1. Очистить поверхность, обезжирить.
2. Замерить размеры для установки планки и ширину щели.
3. Отрезать от рулона нужную длину изделия.
4. Отрезками постепенно снимать защитную пленку и прижимать планку к поверхности стыка.

Если нащельник без самоклеящегося слоя, то на его поверхность нужно нанести жидкие гвозди, дать слою немного подсохнуть и плотно прижать к месту монтажа. Для жесткой пластиковой планки требуется дополнительное соединение стыков силиконовым герметиком.

Заделка другими средствами

Вначале следует провести подготовительный этап — убрать мусор и грязь из щели, обезжирить поверхность, вытереть насухо.
Тубус герметика подрезать под углом и тонким слоем замазать щель. Затем точным движением выровнять шов, одновременно убирая излишки состава.

Для этих целей можно использовать ребро монетки. Время высыхания состава — 15 минут. Способ обеспечит герметичность на срок 1-2 года. Затем под воздействием влаги при мытье окон герметик начнет отделяться.

Чем заделать щель между пластиковым окном и стеной внутри. Как и чем заделывать щели в окнах

В этой заметке речь пойдёт не о самих окнах, а о щелях между оконной рамой (будь то ПВХ окна или деревянные) и стеной (дерево, кирпич, бетон). Это распространённая болезнь пост-монтажной установки: щели плохо пропенены или вообще пустые, через год-два расползается грибок с плесенью, дует ветер, или даже разводится поганое насекомое (такое тоже может случиться). Если руки растут из правильного места (обязательное условие), то надо позаботиться о своих окнах как можно быстрее — пока не наступили морозы. Все изображения в статье кликабельны. Первая часть «заботы» — подготовительная работа. Щели нужно почистить, бурую сухую пену удалить. Если внутри квартиры поддувает окно из-под подоконника, значит со стороны улицы надо свеситься, открутить отлив (2-3 самореза), почистить подрамник/подстановочный профиль и жёлоб и запенить его (обязательно дождаться, когда пена вылезет высохнет, затем её нужно срезать и закрасить краской). Вторая часть работы — найти материал для устранения щелей между стеной и рамой. Почему то большинство населения твёрдо убеждено, что монтажная пена — залог герметизации, тогда как это всего лишь утеплитель , крепёж и уплотнитель , который боится сырости, влаги и прямого воздействия ультрафиолетовых лучей. Сейчас в рунете можно найти всё, что угодно, но мы живём в реальном мире, поэтому гораздо актуальней то, что продаётся в соседнем хозяйственном магазине или ближайшем строительном рынке. Лучшая идея — сделать внешние откосы своими руками и спокойно зимой спать у окна. Если лень возиться с пластиком, есть варианты с цементным раствором и даже простейшей покраской строительной штукатурки (бетона). Всё это годно и лучше, чем нечего, но сначала надо избавиться от межрамных щелей. И необходимые причиндалы:

• Газета
• Уайт-спирит (керосин)
• Прорезиненные перчатки (желательно самые маленькие, чтобы аж трескались на руке)
• Шпатель (нужен чистый, но у меня грязный)
• Тряпка (вытирать носик пистолета с герметиком, чтобы не перепачкать всё вокруг)

Причиндалы второго порядка (скрытая реклама монтажной пены Tytan):

Из того, что здесь стоит, не всё подойдёт для суровых зимних условий. Можно:

• Акриловый морозостойкий герметик (опробовано!)
• Кровельный резиново-битумный герметик (опробовано!)
• Пробковый или полиуретановый герметики (опробовано!)
• Битумные мастики — можно, но вероятно придётся разогревать перед использованием

Нельзя:

• Монтажная пена — она нужна только для уплотнения швов, но не для конечной герметизации
• Силиконовый герметик — скатывается после зимы; однако если зарастёт грязью — превратится в самый настоящий кусок резинки

Остановимся на акриловом герметике . Он опробован, отлично держится (кто бы что не говорил; хотя конечно акрил показывает лучший результат на толстом шве, толстом слое + краска сверху — превращается в бетон, не подвластный ни морозу, ни льду, ни воде). А вот и сама щель с разных ракурсов. Знакомо? В силу того, что она достаточно тонкая и нос пистолета без насадки туда не пролезет, промежуток между ПВХ рамой и стеной остался пустым. Или вот такое несчастье (будущий влагосборник), которое надо расковырять поглубже, чтобы вложить туда слой герметика:

Третья часть работы — практическая. Загоняем тубу с акрилом в пистолет . Носик желательно резать под углом, чтобы можно было вертеть его в щелях разной ширины:

Находим родственника, который обладает достаточным чувством участия, чтобы полчаса держать вас за ноги, в то время, когда вы будете корёжиться на подоконнике перед раскрытым окном. Это необязательно, но мне надо было что-то о технике безопасности написать ;-). Вся затея обломится, если при заказе окна пожадничали и одну половину заказали глухой. В этом случае до стены хрен дотянитесь. Впрочем, попытка — не пытка. Ну и далее водим жмём на курок, водим пистолетом, как тюбиком с зубной пастой, на щелью, стараясь заполнить без халтуры все злостные промежутки:

Собственно, дальнейшие действия зависят от сноровки и усердия. После того, как вы наквацевали все промежутки герметиком, берём обычный мелкий шпатель и выравниваем «заподлицо». Было:

Прошлись шпателем и стало:

Чёрная мазня на шпателе говорит о том, что я недавно тоже самое делал с битумом. Аналогично и наверху. Щели не надо оставлять — придёт в негодность пена (если ещё не пришла). Было:

Стало:

Ну вот собственно, 20-40 минут на одно окно — зато будет приятней (от осознания важности и продуктивности собственного труда) и теплее в холодное время года.

Сложности и ошибки

Среди типичных ошибок можно выделить:

1. Неправильный выбор способа устранения щели. При выборе следует учитывать материал рамы, размер трещины и причину появления, степень загрязнения. Если этого не сделать, то ремонтные мероприятия окажутся недолговечными.
2. Применение некачественных материалов. Герметичность окна — очень важный параметр. Лучше приобрести качественный, но дорогой герметик, чем использовать домашние средства с небольшим сроком действия.
3. Пренебрежение этапом подготовки и очистки поверхности. В этом случае любой материал продемонстрирует плохое сцепление с рамой и подоконником.

Важно! Перед началом работ необходимо изучить инструкцию по применению выбранного средства.

Защита монтажной пены

Для скрытия монтажной пены удобен любой из существующих видов шпаклевки. Тем не менее, от выбора производителя и конкретной модели зависит процесс приготовления и пропорции разбавления смеси.

Шпаклевание пены

После того, как замешивание произведено, смесь приобрела густую однородную консистенцию, ее наносят на монтажную пену.

Делают небольшой, выпирающий излишек, что затем устраняют посредством шпателя, но слишком углубляться не стоит, иначе получится выемка, впадина, которую снова придется устранять.

Излишек, когда он подсохнет просто стирают с помощью наждачной бумаги или специальной строительной сетки, которая применяется для финишных работ со штукатуркой.

Монтаж уголков для пвх поверхностей на окна или двери

Все работы начинаются с визуального осмотра состояния основания, чтобы приклеить откосы на искривленные образцы материала, когда хозяин отказывается производить корректировку перегородки, лучше прибегнуть к покупке гибких моделей декоративного элемента.

Чаще всего мастера сталкиваются с такими типами основ как:

1. Гипсокартонные конструкции с нанесенной шпатлевкой под покраску.
2. Стены, оклеенные обоями.
3. Штукатурка.
4. Перегородки, обшитые пластиков.
5. Кафель.

Технология процесса в каждом из приведенных вариантов исполнения основы не отличается, изначально производят замеры, закупают составляющие для ремонта и нарезают заготовки.

Но клей подбирается с учетом материала, из которого состоит откос, чтобы адгезия находилась на высоком уровне, а элемент прослужил не менее 20 лет.

От фиксирующей жидкости также зависит способность закрепленных уголков противостоять физическим нагрузкам. Ведь нередко люди облокачиваются на угол окна или дверного проема, при этом составляющая может запросто отпасть, если мастер использовал некачественную смесь.

Помимо расстройств владельца жилья, потребуется восстанавливать интерьер, что зачастую приводит к дополнительным растратам семейного бюджета при найме профессионалов, а также закупке дополнительных материалов.

Как правильно вырезать

С подготовкой основных частей под монтаж проблемы редко возникают, здесь важную роль играет правильность произведенных замеров, чего не скажешь о стыках.

Горизонтальные и вертикальные полосы лучше нарезать цельными, оставив запас на соединение заготовок в углах, причем монтаж внахлест сделает оформление некрасивым, без обрезания краев под определенным углом, а именно в 45 градусов, не обойтись.

Чтобы справиться с задачей, можно взять ножницы или нож, но с элементами, обладающими плотной структурой легче работать пилкой по металлу.

Добиться идеального среза получится при помощи стусла, это приспособление всегда находится под рукой у профессионалов, на нем есть специальные насечки, в которые помещают материал, а затем делают ровный срез, четко под 45 градусов.

Как клеить

Вариант 1: кафель

Описание

Кафельная плитка — наиболее популярный материал для внутренней отделки ванной комнаты. Ее популярность вполне обоснована:

• Срок службы кафеля практически неограничен. Он нуждается в замене лишь в том случае, если вы хотите внести изменения в дизайн помещения;

Кафель меняется не по мере износа, а тогда, когда вас перестает устраивать дизайн помещения.

• Водопоглощение кафеля минимально и никак не влияет на его внешний вид, размеры или геометрию;
• Для чистки поверхности плитки можно использовать любые моющие средства, включая щелочные, кислотные и мягкие абразивные.

К недостаткам кафеля можно отнести:

• Необходимость предварительного выравнивания стен;
• Относительную сложность укладки плитки: чтобы ряды были ровными, и отделка хорошо выглядела, вам потребуются минимальные навыки работы с кафелем;

Аккуратная укладка плитки требует определенных базовых навыков.

• Относительно высокую стоимость квадратного метра отделки. Минимальная цена квадрата составляет от 300 м2, однако за по-настоящему красивую плитку придется отдать как минимум втрое больше.

Компромиссом станет использование кафеля для фартуков над ванной и умывальником — там, где стены чаще всего контактируют с водой и нуждаются в чистке. Остальная площадь стен может быть отделана более дешевыми материалами.

В санузле моей мансарды кафельный фартук присутствует только непосредственно над ванной.

Технология

Выравнивание стен может быть выполнено тремя способами:

1. Оштукатуриванием. Поскольку мы говорим о влажном помещении, желательно использовать только цементные штукатурки. Гипс в принципе может применяться, но только при условии его надежной защиты от воды финальной отделкой;
2. Гипсокартоном на клей;
3. Гипсокартоном по оцинкованному каркасу.

Я остановлюсь чуть подробнее на каждом способе.

Выбор метода крепежа пластиковой плитки

Для ванной комнаты лучше использовать первый или последний метод установки. Так как прямо к стенам пластиковые плитки рекомендуют крепить только в сухих и проветриваемых комнатах, а ванная к ним не относится. С другой стороны метод крепления на обрешётку или с использованием специального профиля, даст возможность скрыть трубы и установить встраиваемые светильники.

Также эти варианты крепления при необходимости позволяют провести установку дополнительной звуко- или теплоизоляции.

Одним из достоинств монтажа на обрешётку или специальный профиль плитки ПВХ является то, что нет необходимости тратить силы и денежные средства на подготовку стен.

Если же материал крепить непосредственно на стены, то необходимо перед этим хорошо поработать для достижения необходимой гладкости основы.

Потеют окна что делать

В отличие от сквозняков накопление конденсата на окнах вовсе не является свидетельством ошибок их монтажа. Более того, зачастую окна с хорошей герметичностью потеют сильнее вентилируемых. Причины преимущественно естественные:

Практика показывает, что при падении температуры на улице окна потеют чаще, в особо сложных случаях они покрываются наледью, что по понятным причинам недопустимо. Оставлять ситуацию «как есть» нельзя, при частых выпадениях на окнах конденсата нужно искать и устранять причину снижения температуры внутренней поверхности окна до точки росы и принимать меры по нормализации уровня постоянной влажности.

Для начала стоит запомнить, чего нельзя делать. Для решения проблем с вентилированием категорически не рекомендуется переводить окна в режим микропроветривания в зимнее время. В таких щелях конденсат накапливается и промерзает в первую очередь.

К более безопасным и действенным способам защиты окон от конденсата относят:

Вариант 2: краска

Если вы думаете, чем отделать стены ванной кроме кафеля — вспомните про старую добрую краску. Ах, она облазит при контакте с водой? Похоже, вы не следили за новинками рынка стройматериалов.

Описание

Разрешите представить вам резиновую гидроизоляционную краску на водной основе.

Резиновая водно-дисперсионная краска севастопольского производства.

Как это так — водонепроницаемая водоэмульсионка?

Очень просто: после испарения воды капли акрилового латекса, содержащиеся в краске в виде дисперсии, слипаются друг с другом и образуют прочное и, что еще важнее, непроницаемое для влаги покрытие.

О водостойкости и прочности полученного таким образом покрытия говорит следующий факт: я использовал резиновую краску не только для отделки санузла, но и для покраски фанерных ступеней уличной лестницы, ведущей в мансарду и эксплуатирующейся под открытым небом. За два с половиной года использования краска не вытерлась и не позволила фанере разбухнуть благодаря контакту с водой.

Окрашенные резиновой краской ниши в наклонной стене мансардного санузла.

Средний расход краски при нанесении в 4 слоя (лишь при таком количестве слоев основание гарантированно не будет просвечивать) — около 300 граммов на квадратный метр. Стоимость резиновой краски севастопольского производства составляет около 120 рублей за килограмм. Дешево и сердито.

Колеруйте весь объем краски, который предполагается использовать.

Технология

Как отделать стены в ванной без плитки, с помощью резиновой краски?

Для выравнивания стен можно использовать любой из описанных выше методов. Однако покраска куда более требовательна к качеству основания, чем укладка плитки: стена в обязательном порядке шпаклюется. Под гидроизолирующее покрытие можно использовать как цементную, так и гипсовую шпаклевку.

Способ нанесения шпаклевки — традиционный: она намазывается и разглаживается скользящими движениями широкого (не менее 30 см) шпателя, на который накладывается более узким (10-12 см) инструментом.

Выравнивание стен ванной под покраску гипсовой шпаклевкой.

У шпаклевания гипсовой смесью есть несколько тонкостей:

• За раз готовится такой объем смеси, который можно выработать в течение получаса. Я готовлю шпаклевку порциями не более 3 килограммов;
• При замешивании сухая гипсовая смесь засыпается в емкость с водой, а не вода заливается в смесь. Во втором случае на дне образуются комки, которые будет очень трудно разбить;
• Шпатели и посуду нужно начисто мыть перед замешиванием каждой новой порции. Иначе гипс, оставшийся от старого замеса, образует комки, которые, попав под шпатель, оставят на стене глубокие борозды.

Шлифовать после шпаклевания стену нужно при ярком боковом освещении: оно подчеркнет тенями любые выступы и выбоины. После шлифовки стена обметается или пылесосится и грунтуется уже знакомым нам акриловым праймером.

Шлифовка стен выполняется при ярком свете, по возможности — боковом.

Собственно покраска выполняется:

• Во внутренних углах — кистью;
• По плоскостям и наружным углам стен — валиком со средним ворсом.

Производители краски рекомендуют красить в два слоя, однако, как уже упоминалось выше, я получал равномерное одноцветное покрытие лишь после нанесения четвертого слоя. При избыточной вязкости краска разбавляется водой до консистенции очень жидкой сметаны и тщательно перемешивается.

Равномерная покраска в один-два слоя — недостижимый идеал.