Балкон – это плита, которая выступает на некоторое расстояние от стены здания. В целях безопасности он огражден перилами по всему периметру. Балкон – это конструкция, включающая в себя горизонтальную плиту основания, крепления и ограждения.
На сегодняшний день существует несколько видов балконных плит, которые различаются по конструкции:
- Консольная плита. Ее используют в домах из кирпича с железобетонными перекрытиями. Крепят ее путем защемления в стене с двумя противолежащими сторонами или с одной;
- ПБ (балконная плита). Представляет собой многопустотные железобетонные или металлические платформы перекрытия. Используется в старых зданиях, на глубине более 38 см;
- Балконная плита в монолитном доме является продолжением плиты перекрытия. Особенности монтажа балконных плит
Многие считают, что все плиты являются продолжением перекрытия, но это не совсем так. При строительстве балкона используется большое многообразие способов крепления:
- Использование дополнительной опоры. Крепится на первом этаже, так как требует наличие внешней стальной, железобетонной или деревянной опоры, фиксирующейся на земле;
- Защемление в конструкции стены дома. Применяется консольная плита;
- Подвеска к несущим стенам балконной платформы;
- В каркасных зданиях опора ложится на консоли внутренних стен или колонн. В этом случае, отсутствует нагрузка на стену.
- В домах панельного типа, например, в хрущевке, балконные плиты применяются с перекрытиями и с опорой на конструкции из железобетона.
- Монтаж в кирпичном здании осуществляется путем защемления в фасаде дома. В нее замуровываются накладные и подкладные элементы из железобетона. Они составляют нишу для плиты. Тот край, который примыкает к стене, утолщают. Необходим довольно большой заход в стену здания. Она обязательно должна быть приварена при помощи стальных анкеров к элементам из железобетона.
Особенности балконов
Навесные
Навесные балконы отличаются от капитальных тем, что могут монтироваться на любом этаже, независимо от того, есть снизу балконы или нет. Их можно установить куда угодно, так как крепятся они на специальном каркасе, который, в свою очередь, закреплён на балках.
Туда точно так же можно повесить верёвки для белья, установить сушилку, подоконник, поставить цветочный горшок. Отличия, в общем, есть исключительно в конструкционном плане. Но есть одно очень важное «но»: такие строения нуждаются в дополнительном укреплении.
Схема усиления плиты небольшого балкона при помощи растяжек
Более того, кронштейны и сам металлический каркас со временем ржавеют, укреплять строение придётся минимум раз в 5 лет. Пренебрегать этим правилом не стоит, ведь нужно понимать, что речь идёт о безопасности человеческой жизни.
Перед тем как рассказать об особенностях капитальных балконов, стоит добавить что чаще всего для отделки навесных балконов используется пластиковый материал типа ПВХ или сайдинга. Подоконник, верёвки для белья, цветочный горшок и сушилку туда можно установить, надо повториться, так же, как и на капитальный.
Капитальные
Как совсем не сложно догадаться, капитальный балкон — это строение, которое выходит из несущей стены многоквартирного дома. В новостройках все подобные сооружения — исключительно капитальные.
Основные способы крепления балконных плит
С одной стороны, такая конструкция может выдерживать очень большую нагрузку. С другой — её ремонт осуществлять крайне сложно, это потребует и большого количества времени, и большого количества денежных средств.
Для отвода воды даже в капитальных балконах плита укладывается под некоторым уклоном.
Главное, что нужно сделать при укреплении подобного сооружения — это укрепить несущую балконную плиту, ограждения, парапет и всё прочее —это тоже важно, но второстепенно.
На лоджию можно также установить верёвки для белья, поставить цветочный горшок, установить перед парапетом подоконник, организовать сушилку, заняться остеклением, установив любое окно, как пластиковое, так деревянное или алюминиевое.
Плита для балкона
Правила №1: общие положения
Несмотря на то, что размеры балконной плиты могут быть разными, у них зачастую одни и те же проблемы, это ослабление конструктивной мощности, так как она имеет вынос за фасад и подвержена атмосферному влиянию.
Консольная плита ПБК 24.12-5а
ГОСТ на балконные плиты 2569783 подразделяет их на:
- многопустотные (только для лоджий);
- сплошные плоские;
- ребристые;
- вся нагрузка в монолитном доме или в кирпичном переносится на две или одну сторону, защемлённую в стене по двум краям.
Способ монтажа балкона
Крепление в кирпичном доме и в панельном, по сути, одинаково и проблемы тоже возникают одни и те же, особенно в старых домах. Например:
- во всем известных «хрущёвках» проектная допустимая нагрузка на погонный метр вдоль стены составляла 100 кг, но под воздействием влаги она со временем уменьшается;
- примечательно, что в некоторых домах такого типа за 40 и более лет эксплуатации сечение арматуры в плите уменьшилось в четыре (!) раза, следовательно, на данный момент допустимая нагрузка составляет 50 кг;
- ситуация в «сталинках» гораздо хуже, так как они старше и там давно нужна реконструкция, ведь срок службы плит уже подошёл к концу — им более 50-60 лет;
- поэтому не рекомендуется допускать каких-либо дополнительных нагрузок — в некоторых городах были замечены обвалы плит и пострадали люди;
Обрушение балкона в Рязани: фото 2013 года
- так что те, кто ищет, как правильно залить плиту, должны учитывать, что это не реставрация, а лишний вес. Кроме того, заливка никак не укрепляет железобетонную конструкцию, а попросту ложится сверху дополнительным пластом;
- естественно, здесь может возникнуть вопрос, а за чей счет ремонт прогнившей плиты? Но это уже зависит от договора на обслуживание, который вы составляли при покупке своей квартиры. Хотя любая организация будет всячески отпираться от такой замены (знаю по собственному опыту);
- если нужна замена плиты, то вам лучше обратиться в какую-либо частную фирму, так как демонтировать и монтировать её они будут при помощи спецтехники и специалистов.
Правило №2: укрепляем плиту
Если верхний слой разрушается — уберите его
Но, как же сделать капитальный ремонт и расчет нагрузок, если вы заметили, что плита начала разрушаться? Прежде всего, если верхний слой весь в трещинах и выбоинах, то вам лучше его снять, добравшись до закладных и арматуры.
Но не спешите ничего заливать заново. Если вы обладаете навыками сварщика, токаря, слесаря или имеете техническое образование, то вы сможете самостоятельно определить, выдержит ли схема армирования дальнейшие нагрузки. Однако если вы не разбираетесь в этом, то лучше воспользоваться помощью специалиста.
Стрелками указаны места прихвата к закладным
Сбить разрушающийся верхний слой вы можете и позднее, если уверены в том, что закладные «живые» — это, так же как и армирование свода — вся конструкция держится на каркасе. Поэтому вам нужно будет срезать ограждение заподлицо с плитой.
А к освободившимся закладным по периметру приварить 50-ый уголок — это будет усиление и замена старой окантовки. Но хочу повторить ещё раз, что это возможно лишь в том случае, если армирование в хорошем состоянии, а это можно определить по состоянию закладных.
Если вы не будете расширять балкон, то на месте сбитого верхнего слоя, после того как сделано крепление периметра и установлено ограждение, можно залить лёгкую стяжку, не более 2 см толщиной.
На этой фотографии показано, как укрепить плиту с двух сторон
Но, что делать и как восстановить закладные, если они сгнили? Для этого по длине плиты на стену анкерными дюбелями прикручиваете стальную полосу шириной 40 мм и к ней, поперёк плиты (в сторону выноса) через 60-70 см привариваете такие же полосы.
Монолит перекрытия лоджии
Перекрытия Содержание
Монолитные изделия
Конструктивные особенности монолитных изделий предусматривают обязательное их армирование. Монолитные конструкции, армированные стальным каркасом, называются железобетонными конструкциями.
В качестве арматуры железобетонных конструкций применяют отдельные стержни и проволоки, проволочные пучки и пакеты, сварные сетки, плоские и объемные каркасы.
Особую группу арматурных изделий составляют закладные детали. Если арматурный каркас в готовом изделии замурован в бетон, то закладные детали выходят на поверхность бетона и служат связующим звеном между каркасом и изделиями, которые, при необходимости, будут крепиться к данной железобетонной конструкции.
В общих чертах Вы теперь представляете, что такое монолитные железобетонные конструкции. Что собой представляет арматурный каркас, конкретно для перекрытия лоджии, мы рассмотрим ниже.
Арматурные работы
Изготовление арматурного каркаса и сетки должно выполняться по чертежам и иметь точное расположение свариваемых элементов. Замена предусмотренной проектом арматурной стали по классу, марке и сортаменту согласовывается с проектной организацией.
Технологический процесс изготовления арматурного каркаса предусматривает:
правку и резку стальной арматуры, проволоки, поставляемой в мотках диаметром 3…14 мм и в прутках диаметром 12…40 мм на стержни мерной длины; правку (гибку) и стыковую сварку стержней до нужного размера; сварку сеток и каркасов; укрупнительную сборку (сварку и вязку проволокой) объёмных арматурных блоков; транспортировку и монтаж каркасов на строительном объекте.
Арматурный каркас монолитного участка № 2 для перекрытия лоджии выполняется по указанным на схеме размерам (см. рис.).
Для каркаса перекрытия лоджии используется арматура по указанной таблице 1.
Таблица 1: Спецификация арматуры для каркаса монолитного участка перекрытия лоджии
Сетку надо варить точечной сваркой. Для каркаса используется арматура по указанной таблице:
Крестовые пересечения стержней арматуры смонтированных поштучно, в местах их пересечения, установленных в проекте, следует скреплять вязальной проволокой. В арматурном каркасе не должно быть оборванных, перекрещивающихся и заломанных проволок. Проволока должна плотно прилегать друг к другу.
Проволока (или арматурная проволока в мотках), пораженная коррозией, к применению не допускается. Проволока считается пораженной коррозией в том случае, если ржавчина не поддается удалению протиркой.
Бетонные работы
Прежде чем выполнять бетонные работы необходимо установить леса и на них опалубку под монолит.
Арматуру и опалубку перед бетонированием следует очистить от мусора, грязи и отслаивающейся ржавчины. Поверхность деревянной опалубки, прилегающей к бетону, надо увлажнить. Образовавшиеся при монтаже каркаса щели в настиле опалубки заделать.
Перед установкой каркаса на опалубке должны быть закреплены подкладки (сухарики из цементного раствора), обеспечивающие необходимый зазор между арматурой и опалубкой для образования защитного слоя перекрытия.
Внимание! Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещений и предохранена от повреждений, которые могут произойти в процессе бетонирования конструкции плиты. Запрещается применять подкладки из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня.
Бетонная смесь должна укладываться в конструкцию горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. При укладке бетонной смеси должны применяться способы, исключающие её расслаивание.
Уплотнение бетонной смеси производиться вибратором, который во время работы нельзя опирать на арматуру. Прекращать вибрирование можно только после появления на поверхности цементного молока.
Примечание: Допускается уплотнение бетонной смеси поверхностным вибратором, если толщина слоя бетонной смеси в конструкциях с двойной арматурой не превышает 120 мм.
Перекрытия, монолитно связанные с вертикальными конструкциями (стенами, колоннами), бетонируют через 1-2 часа после бетонирования этих конструкций. Рабочие швы необходимо устраивать в средней трети пролетов плиты.
Внимание! При перерывах в укладке бетонной смеси в местах предполагаемого обрыва временно должны устанавливаться вертикальные щитки. Бетонирование при этом должно доводиться до этих щитков.
Укладка бетонной смеси после перерыва производится на поверхность рабочего шва, предварительно очищенного от грязи (цементной пленки) и промытого водой, при условии, что прочность ранее уложенного бетона составит не менее 15 кгс/см2.
Верхний уровень укладываемой смеси должен быть на 50мм ниже верха щитов опалубки.
Бетонные работы выполняются только при положительной температуре окружающей среды.
Внимание! Не допускается восстанавливать подвижность бетонной смеси до требуемой консистенции добавлением воды на месте её укладки.
При появлении на поверхности бетона после его укладки трещин вследствие пластической усадки допускается не позже чем через 1 час после завершения укладки бетона, его повторное поверхностное вибрирование.
Выдерживание бетона и уход за ним
При выдерживании уложенного бетона в начальный период его твердения необходимо: поддерживать температурно-влажностный режим, обеспечивающий нарастание прочности бетона; предохранять твердеющий бетон от ударов, сотрясений и других механических воздействий; предохранять твердеющий бетон от воздействия ветра, прямых солнечных лучей и систематически увлажнять.
Примечание: Во время начального ухода не допускается непосредственный контакт твердеющего бетона с водой (т.е. накрывать бетон от попадания влаги в случае дождя).
Увлажнение следует производить твердеющего бетона набрызгом с частотой, при которой поверхность бетона в период ухода все время была бы во влажном состоянии.
Поверхности бетона, не предназначенные в дальнейшем для монолитной связи с бетоном или раствором, следует вместо укрытия и поливки покрывать пленкообразующими составами или защитными пленками.
Укрываться должна открытая поверхность конструкции цельным полотнищем по всей площади, края полотнища должны плотно прилегать к боковым поверхностям бетона.
Чтобы исключить трудоемкую операцию по влажностному уходу за бетоном и ускорения его твердения выполняется электропрогрев бетона.
Прекращение ухода за бетоном осуществляется в вечернее время. После прекращения ухода поверхности бетона должны быть выдержаны под покрытием ещё в течение 2-3 суток без дополнительного увлажнения.
Внимание! Движение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на них лесов и опалубки допускается лишь после достижения бетоном прочности не менее 15 кгс/см2.
Распалубка монолитных конструкций должна производиться в указанные ниже сроки:
Как выполняется ремонт балконов
Основной причиной повреждений балконных плит является влага. Проникая внутрь плиты, вода способна активировать коррозию арматуры. В старых домах защита бетона от влаги снижается, вода с легкостью проникает до арматуры. Подверженная коррозии арматура теряет несущую способность, расширяется и разрушает бетон.
Восстановление балконной плиты предусматривает несколько рабочих этапов:
Помните, что толщина бетонной стяжки должна превышать толщину арматурной сетки в два, и даже больше раз.
При сильной коррозии арматурного каркаса потребуется усиление балконной плиты — это более масштабная работа:
- Прокатные стальные балки устанавливаются по бокам балконной плиты и закрепляются консольно к стене.
- Арматурная сетка приваривается к балкам.
- Дальше начинается описанная выше работа по заливке бетона.
Схема укрепления плиты балкона
Когда завершена реконструкция балконной плиты, ее поверхность нужно гидроизолировать, что является обязательным, если балкон открытый. Для этого подойдут различные гидроизоляционные материалы рулонного или обмазочного типа. В частности, себя хорошо зарекомендовала проникающая гидроизоляция Пенетрон. Она наносится на предварительно смоченную поверхность в два слоя, после чего в течение трех суток поверхность должна оставаться увлажненной, а также, не допускаются механические воздействия и температуры ниже 0 градусов.
Инструкция по монтажу и ремонту балконных плит
Балконная плита – это основа вашего балкона. Именно от ее прочностных характеристик и размеров, зависят эксплуатационные свойства конструкции.
На схеме показана плита с правильным уклоном
- Технические характеристики
- Виды
- Расчет и устройство
- Технология монтажа
- Расширение балкона по основанию
- Укрепление
- Ремонт и восстановление
- Стоимость балконных плит
- Где купить
- Видео
Технические характеристики
Типы балконных плит, основные их параметры и размеры регулируются ГОСТ 25697-83.
Балконные плиты подразделяются на следующие типы:
- ПБ – плоские сплошные балочные;
- ПБК – плоские сплошные консольные;
- ПБР – ребристые консольные.
Балконные плиты изготавливаются длиной от 1200 мм до 7200 мм, шириной от 1200 мм до 1800 мм. Стандартные размеры: длина – 3275 мм, ширина 800 мм.
Толщина плиты в кирпичном и панельном домах или в хрущевке варьируется в диапазоне от 150 мм до 220 мм, в зависимости от типа, ее размеров и веса.
Серийный номер продукции состоит из нескольких групп цифр и букв, расшифровывается серия так: основная группа букв и цифр – это тип , длина и ширина в дециметрах. В дополнительных группах цифр и букв может указываться такая информация:
- если плита оснащена эвакуационным выходом, то указывается, с какой стороны он расположен, слева или справа;
- класс напрягаемой арматуры, вид бетона, если он легкий;
- для тяжелого бетона указывает вид отделки верхней лицевой поверхности.
- Плиты балконные (ПБ) – это железобетонные многопустотные перекрытия. Размеры ПБ 1: длина изделия 3440 мм, ширина изделия 1400, толщина изделия 160 мм.
- В монолитном варианте может составлять одно целое с плитой перекрытия.
- ПБ консольная крепится путем защемления в стенке с одной стороны, или двух противоположных. Подходит для зданий с тяжелыми стенами, например из кирпича с железобетонными перекрытиями.
Расчет и устройство
Балконная плита под кирпичные стены имеет специальный уступ, для обеспечения захода ПБ специальную нишу в стене, образованную замурованными в стену железобетонными подкладными. Несущие кирпичные стены, как правило, выполняют в два и более кирпича, поэтому заход в стену составляет 300 мм и больше.
Узел опоры плиты на кирпичную стену представляет собой стык горизонтальной и вертикальной плоскостей. Притом, что он может быть реализован только на несущую стену. Рассчитывается узел для определения допустимых нагрузок согласно ГОСТ 956-91.
Устойчивость на опрокидывание рассчитывается методом сравнения опрокидывающего момента с удерживающим моментом от веса конструкции.
На фото укрепление балкона на верхнем этаже
Технология монтажа
Технология крепления зависит от материала, из которого построено здание.
При строительстве кирпичного дома она крепится в кладках стен.
В крупнопанельном здании балконные плиты зажимают между блоками здания. И в том, и в другом вариантах конструкции привариваются к железобетонным перемычкам и перекрытиям посредством анкеров, связанных с арматурным каркасом.
Расширение балкона по основанию
Расширение балкона по основанию плиты за ее пределы обеспечит дополнительную полезную площадь. Но прежде чем, приступить к проведению работ по увеличению балкона, рассчитайте все нагрузки для предотвращения обрушения конструкции. Как правило, для расширения балкона используются металлические кронштейны, изготовленные из стального уголка.
Последовательность действий
При реализации работ соблюдается общая последовательность, характерная для монолитного строительства.
Обустройство опалубки
Для ведения строительства целесообразно приобрести специальный комплект опалубки. Это дешевле чем аренда и надежнее, чем самостоятельное изготовление. Впоследствии комплект можно будет продать практически за ту же стоимость.
Последовательность установки:
- по всей пощади помещения монтируются телескопические стойки с шагом 50-60 см. Расстояние от крайней стойки до стены должно составлять 20.0 см;
- стойки устанавливаются на треноги, что обеспечивает безопасность. В верхней части фиксируется «вилка» — на которую будут укладываться ригеля. В зависимости от поворота вилки на ней может быть размещен 1 или 2 ригеля;
- на стойки выкладываются основные направляющие ригеля;
- на них укладываются подпорные ригеля, на которых будет размещаться фанера (щиты), то есть реализуется обшивка горизонтальной опалубкой;
- для щитов целесообразно использовать фанеру 18.0-20.0 мм;
- затем проводится монтаж дощатых вертикальных ограждений;
- система не должна содержать щелей и зазоров. Расположение конструкции проверяется уровнем. Если между перемычками и горизонтальной опалубкой есть зазоры, их можно закрыть монтажной пеной. Мелкие щели при заливке забьются щебнем, так что их можно оставить без внимания.
Уменьшение размера ячеек хоть и увеличит прочностные характеристики, но приведет к нежелательному увеличению массы конструкции
Закладка арматуры:
- используется арматура класса А3;
- в зависимости от толщины плиты, закладывается один или два пояса арматуры;
- расположение сетки регулируется при помощи пластмассовых фиксаторов, то есть именно на них укладывается нижний горизонтальный слой. Сами стульчики помещаются прямо на опалубку, с шагом 50 см;
- расстояние от горизонтальной опалубки и верхнего слоя бетона должно соответствовать толщине плиты, обычно это 20-25 мм;
- вязка — нижнюю сетку целесообразно укладывать с размером ячеек 15х15 см, с сечением прутка 12 мм. Верхний пояс можно связать с ячейкой 30х30 см, с сечением 8 мм;
- продольные и поперечные стержни связываются проволокой диаметром 1.2-1.5 мм в шахматном порядке;
- концы арматурного каркаса должны заступать на несущие стены на 15 см (венцы). Если стены выполнены из газобетона напуск должен быть увеличен до 25.0 см. Также можно предусмотреть выпуск для балконов соответствующей длины.
Заливка бетона:
- рекомендовано использовать бетон не ниже М200. Материал опять же выгоднее заказать на заводе, чтобы соблюсти исходную прочность;
- заливка производится в один прием, для чего раствор равномерно распределяется по всей площади будущей плиты при помощи бетононасоса;
- при работе раствор должен подаваться без всплесков, иначе, в толще заливки образуются воздушные пузыри;
- раствор уплотняется – оборудование для трамбовки можно взять в аренду;
- площадь заливки покрывается п/э пленкой, материал не должен образовывать складок, так как это негативно скажется на геометрии поверхности;
- в первые 24-48 часов поверхность увлажняется, что благотворно влияет на прочность конструкции и блокирует образование трещин;
- при заливке можно оставить отверстия для вытяжек, коммуникаций, канализационных, дымоходных труб каминов и прочих технологических отверстий, которые усиливаются кирпичами или металлическими коробами.
Поверхность застывающего бетона рекомендуется именно увлажнять, а не тупо поливать из шланга
Варианты крепления балконных плит, их характеристики и возможные способы восстановления
Для эффективности проведения работ по реконструкции балконов, необходимо изучить их характеристики и способы крепления к зданию. Часто балкон и лоджия для обычного обывателя понятия одинаковы. Но на самом деле – это два разных по конструкции строения. Балкон с (древненемецкого balko – балка) – плита с перильным ограждением, выступающая за пределы фасада архитектурной постройки. Лоджия (с итальянского loggia – крытая галерея) – неотапливаемая ниша в здании, с открытой стороной (сторонами) и поддерживающими элементами типа колон, арок, плит и т. д. Так как конструкция, рассмотренных выше площадок, существенно отличается друг от друга, в статье ремонт лоджии не рассматривается.
Варианты крепления балконных плит.
По конструкции балконы подразделяются на:
- Консольные (а) — железобетонная плита толщиной 90 — 120 мм, размещается за пределами фасада здания и крепится между несущими стенами. Способ монтажа такой конструкции называется защемлением.
Балконы балочного и консольного типа.
Плита устанавливается под наклоном в 10 градусов к земле. При отсутствии защиты от осадков, не надлежащего ухода, неправильного монтажа плита быстро разрушается. Часто консольные площадки можно видеть в домах хрущевской постройки. В части «Укрепление балконной плиты в хрущевке» будет подробно рассмотрен вариант капитального восстановления всех элементов балкона.
- Балочные (б) – в качестве опор для площадки применяются балки, выполненные из разного материала (железобетона, металла, дерева).
Опорные элементы при возведении дома закладываются в несущую стену на глубину не менее 400 мм, либо в установленной стене проделывается ниша с последующим монтажом балок. В домах старой постройки выносные площадки удерживаются железобетонными модильонами (декоративные кронштейны). Но так как в кронштейнах происходит коррозионный износ армирующего слоя, снижающий его несущую способность, балконы подобной конструкции быстро приходят в негодность.
Фото восстановленной плиты балкона балочного типа.
После реконструкции и защиты железобетонных опор от разрушения произведено расширение и укрепление плиты швеллером № 10, весь балкон дополнительно фиксируется подвесами из профильной трубы, сочетаемые с элементами перильного ограждения и опорами крыши.
- Накладные (в) – металлическая площадка с перильным ограждением, соединенная с фасадом здания анкерным крепежом.
Грузоподъемность таких элементов не большая, поэтому, желательно, пол устанавливать из дерева, а свободное пространство заполнять легкими вещами. Так как всю конструкцию удерживают анкера, они должны периодически осматриваться на наличие трещин, изменение проектного положения и коррозионного износа. Для продления срока службы конструкции элементы балкона должны периодически защищаться антикоррозионным покрытием. В случаях повреждения крепления, необходимо рядом, на расстоянии 80 — 100 мм, установить новый анкер. При незначительных дефектах каркаса, изношенные элементы восстанавливаются дополнительными ребрами жесткости.
Когда износ металлоконструкции превышает 50 %, балкон считается аварийным. Место перемещение пешеходов под ним ограждается до возведения новой конструкции или демонтажа аварийной.
- Подвесные (г) – плиту балкона удерживают накладные кронштейны, чаще всего в виде прямоугольного треугольника, присоединяющиеся к стене анкерным крепежом.
Опора может размещаться под плитой, тогда гипотенуза будет выполнять функцию подпорки, либо над плитой, гипотенуза выступает в роли подвеса. В первом случае конструкция будет работать на сжатие, во втором на растяжение. Чаще укрепление балконной плиты выполняется при помощи подвесов, так как соседи нижних этажей не разрешают в своем пространстве крепить кронштейны подпорного типа, нарушающие интерьер балкона.
Техническое обслуживание, мероприятия в случае износа – аналогичны перечисленным для накладных балконов.
- Приставные (д) – площадка опирается на колонны, стены, размещенные на фундаменте.
Элементы конструкции изготавливаются из дерева, железа и т. д. Основная нагрузка приходится на вертикальные опоры и фундамент, эти элементы рассчитываются на удерживание проектной грузоподъемности с учетом запаса прочности. Плиту не желательно крепить к фасаду здания, та как при усадке опор, в несущей плите могут возникнуть опрокидывающие усилия. При надлежащем уходе конструкция надежная и долговечная.
В процессе капитального ремонта производится замена опор и перил, упрочнение фундамента и площадки.
Детально рассмотрим, как укрепить балконную плиту консольного типа на примере.
Укрепление балконной плиты в хрущевке
В зависимости от типа здания, масштаба проблемы существует несколько способов, как укрепить балконную плиту:
- Если арматура частично разрушенной снизу балконной плиты повреждена не более 10%, то ее можно обработать специальным составом — бетоноконтактом.
- Для бетонных стен подойдет вариант укрепления балконной плиты, когда дополнительная плита крепится встык к нижней. Элементы стальной арматуры должны быть соединены между собой сваркой.
- Балкон может быть укреплен диагональными элементами — укосинами. Такой тип работ может быть выполнен только специалистом.
- Укрепление балкона и ее плиты может быть выполнено путем замены парапета и перил на более прочные конструкции.
Укрепление балконной плиты осуществляется по следующей технологии
Срок службы балконной плиты в хрущевке при строительстве закладывался в 15-25 лет, и сейчас практически все балконы требуют усиления. Порядок действий:
Усиление металлом
Усиление металлом выглядит следующим образом:
- Если техническое состояние парапета приемлемое (не требует радикальных мер), то его усиление можно сделать при помощи приваривания металлических уголков к необходимым для этого участкам старой арматуры.
- В случае сильной изношенности старый металлический парапет аккуратно отделяется, после чего заменяется на новый.
Как укрепить балконную плиту
Если балкон находится в аварийном состоянии и даже для одного человека становится опасным нахождение на нем, необходимо обратиться в управляющую компанию для проведения капитального ремонта и укрепления балконной плиты. Благодаря таким работам максимальная нагрузка на балкон повысится, опасность обрушения уменьшится и его можно будет снова использовать.
Укрепление балконной плиты
Способы укрепления балконной плиты:
- Дополнительное армирование и обвязка по периметру стальным уголком и швеллером подойдут для вполне крепких плит. Этот способ также поможет не просто укрепить изношенную конструкцию, но и придать ей дополнительную грузоподъемность. Иногда к такому способу прибегают для увеличения площади жилой комнаты.
- Опоры используют для укрепления выносных конструкций на первых этажах. Чтобы они не просели со временем, в их основании заливается высокий крепкий слой фундамента.
- Нижние укосы крепятся к плите и к стене дома снизу. Такая конструкция может быть усилена армированием, использованием швеллера, и за счет этого расширена.
- Для крепления с помощью верхних укосов по периметру плиты делается штроба, сами укосы привариваются к арматуре в плите и к стене. Для надежности крепления заливать отверстия следует морозостойким бетоном.
Прежде чем браться за самостоятельный ремонт балкона следует учесть множество факторов. Чтобы обезопасить себя, своих родных и соседей лучше обратиться к специалистам, которые точно рассчитают допустимые нагрузки на балкон.
Утепляем конструкцию
Стандартное утепление парапета лоджии (балкона) – полная термоизоляция, где внутренняя часть конструкции утепляется совместно со стенами, полом и потолком.
- фольгированный пенополиэтилен;
- строительный пенопласт;
- пеноплекс;
- минеральная вата.
Если утепление комбинировано с отоплением балкона, то наиболее практичным материалом является рулонный утеплитель. Он обладает отличными теплоотражающими качествами, сопротивлением к влаге и при этом максимально удобен в установке.
Если взять фольгированный пенополиэтилен (пенофол), то можно, даже не имея профессиональных навыков, аккуратно и качественно установить первый теплоизоляционный слой, устраняя все возможные щели рабочей поверхности. Повторение операции обеспечивает дополнительной защитой тепла. Материал не только очень легко крепится к поверхности (для этого подойдёт как степлер, так и специальный клей), но и не требует её тщательного выравнивания.
В случае использования плиточного утеплителя (пенопласта, пеноплекса и т.п.), для качественного монтажа используется обрешётка, теплоизоляция и пароизоляционная плёнка. Завершающий этап – декоративная отделка парапета, после чего лоджия или балкон приобретут долгожданный вид.
Виды балконов и особенности монтажа плит
Балконом принято называть открытую площадку, которая примыкает к стене только одной стороной, а по остальным сторонам замкнута ограждением.
Согласно СНиП высота балконного ограждения должна быть не меньше метра.
Какими бывают балконы?
Пример установленной балконной плиты
В зависимости от конструкционных особенностей выделяют следующие типы:
- Балкон открытый.
- Балкон, оборудованный ветрозащитным экраном.
- Лоджия встроенная.
- Лоджия выносная.
Конструкция балконов
Балкон состоит из следующих элементов:
- Плита железобетонная горизонтальная,
- Ограждение.
- Гидроизоляция.
- Пол.
В некоторых случаях в конструкцию включают крепежные элементы: стойки, подвески, консольные балки и пр.
Для сооружения выносных конструкций (лоджий, балконов) используются специальные детали — плиты балконные – ГОСТ регламентирует качество используемых материалов. Для изготовления плит используется бетон, отвечающий требованием класса B10 по прочности на сжатие.
Требования к морозостойкости бетона могут варьироваться в зависимости от климата в районе строительства, но не менее класса F5. Сечение детали должно быть сплошным, а толщина балконной плиты составлять не менее 100 мм.
Этапы монтажа
Схема монтажа балконной плиты
Как правило, монтаж балконных плит осуществляется после того, как будет завершено возведение стен дома, и будет положено перекрытие над расположенным ниже этажом. Монтажу плит обязательно предшествует тщательная разметка места их расположения.
Процесс монтажа проходит в несколько стадий:
- Сначала устанавливают, так называемые, маячные плиты, располагая их по краям здания.
- Между маячными плитами по их верхнему ребру проводят натяжение причалки.
- Подготовленная балконная плита поднимается краном к месту установки.
- Растворная постель для укладки плиты разравнивается при помощи кельмы.
- Плиту укладывают по месту два монтажника, постоянно контролируя правильность ее опускания, ориентируясь на шнур причалки.
- Плита укладывается строго горизонтально или с небольшим (1 – 1,5%) уклоном в наружную сторону.
- Горизонтальность плиты проверяют двумя уровнями, уложенными перпендикулярно друг другу.
- При выявлении уклона в продольном направлении, приходится поднимать плиту и опускать ее снова, заменив перед этим растворную постель. При выявлении уклона во внутреннюю сторону исправить ситуацию можно при помощи установки временных тяг.
- Как правило, бетонные плиты укрепляют, сваривая стальные стержни плит перекрытия и балкона.
- Стропы, при помощи которых поднималась плита балконная, разрешается снимать только после того, как ее положение будет окончательно выверено, а закладные детали приварены к анкерам.
Технические требования к монтажу балконных плит
Пример плиты, нуждающейся в ремонте
Контроль монтажных работ ведется согласно СНиП серия 3.03.01-87, а именно:
- Разность между уровнем пола в комнате и плоскостью балконной плиты не должна превышать 80-100 мм.
- Уклон плиты относительно наружной стены не должен превышать двух процентов.
Для строительства балконов разрешается использовать материалы:
- Плиты железобетонные, соответствующие ГОСТ 25697-83*.
- Перемычки железобетонные (применяются при строительстве балконов в кирпичных домах), соответствующие ГОСТ 948-84.
Допускается использование перемычек, имеющих технологический уклон по боковым и торцевым граням, размеры допустимых уклонов:
- До 8 мм. по ширине.
- До 20 мм. по длине.
Пошаговый процесс укладки
Общий порядок монтажа балконных перекрытий заключается в подготовке расходных материалов и инструментов, рабочей одежды, способов защиты (очки, шапка, респиратор), разметки поверхности, очищении и сверке места ее расположения и плана, согласно проекту. Подготовка для всех типов плит одинаковая, и даже нюансы монтажа у них во многом схожи, различаясь лишь по типу подвесов и креплений.
Строители выполняют следующие шаги:
По бокам стеновой конструкции устанавливают маячные плиты, к которым привариваются и крепятся элементы для будущего перекрытия.
- По наружной части длины дома натягивают причалку.
- Затем с помощью подъемного крана плиту подают к будущему месту крепления. Для этого их обязательно ее стропуют.
- Плиты аккуратно опускают (2 человека) по рискам и шнуру, называемому причалкой. До этого готовят растворную цементную постель, на которую укладывается плита.
- Проверяют уровень и геометрическое соответствие уложенного перекрытия.
- Выявленные уклоны устраняют и выравнивают, при необходимости меняют растворную постель, если придется плиту поднимать снова.
- Устанавливают временные стойки и тяги до полного застывания раствора постели.
- Приваривают выступающие стальные прутья плиты к стержням в стене, надежно вкручивают анкеры, проверяют надежность креплений.
Если плита укладывается на готовую конструкцию из металла, то ее приваривают сваркой и прикручивают анкерами и шурупами. Деревянную плиту из дерева скрепляют с основной частью. В монтаже важно делать все последовательно, не торопиться, и соблюдать технику безопасности.
Крепежный элемент для деревянных балконов – это строительные гвозди специальной горячей оцинковки, размера 3,5/100. Также используются и крупные шурупы, с точками крепления, соответствующими проекту.
Балки, которые крепятся в качестве поддерживающих балконные перекрытия, монтируются над наружной стеной, а также в конце их балочной разметки.
Как укрепить балкон без замены балконной плиты
Ремонт и укрепление конструкции балкона в хрущёвке производятся несколькими способами:
- Для армирования частично разрушенной снизу плиты с целью продлить срок её службы делают обработку изделия бетоноконтактом по нижней плоскости. При этом нельзя изменять ширину. Способ такого восстановления пригоден лишь в том случае, когда коррозией поражено не более 10% основного размера арматуры. Такую работу вполне можно произвести своими руками, не забывая о правилах техники безопасности.
- Усиление балконов путём монтажа дополнительной плиты встык к нижней с последующей сваркой элементов стальной арматуры между собой. Такой вариант возможен лишь для бетонных стен.
- Установка своими руками дополнительных боковых укосов. Таким способом можно отремонтировать балкон, если предполагается возрастание нагрузок на него, например, в результате остекления. Узел крепления балконных плит в этом случае – диаметр укосины, размер анкеров, а способ их закладки в стену необходимо согласовывать со специалистами. Для зданий, находящихся в коммунальной собственности, потребуется экспертное заключение.
- Усиление балкона путём замены парапета и/или перил. Такой метод часто применяется при установке каркаса остекления, особенно если оно выполнено из металла. Также это нужно делать в случае явной потери стойкости парапета, причём процесс вполне доступен для выполнения своими руками.
Совет! Делать любую реставрацию плиты своими руками снизу более безопасно, находясь в люльке подъёмника, а не на страховочном тросе, прикреплённом к самому балкону.
Усиление парапета пеноблоком
Пеноблок, благодаря своим неоспоримым преимуществам, пользуется огромным спросом на рынке строительных материалов. Он неплохо справляется с укреплением балконного парапета, при этом материал обладает повышенной прочностью и шумоизоляцией, а состав строительного пеноблока позволяет качественно сохранять тепло в помещении. Зачастую его использует не только для укрепления, но и дополнительной теплоизоляции лоджий в многоэтажных зданиях. Ещё одна отличительная черта материала – приятные цены.
- Долгий срок службы.
- Малая тепло проводимость.
- Повышенное сопротивление высокой температуре.
- Монтаж с использованием материала может успешно выполняться непрофессионалами.
- Безопасен для здоровья.
Минусы у строительного пеноблока тоже присутствуют, например плохая устойчивость к повышенной влажности, природным осадкам (поэтому при установке материала используют паро и гидроизоляционный материал).
Важно! В этом случае сначала выполняется кладка пеноблока, затем идёт гидроизоляционный слой, после чего выполняется отделка оцинкованным металлом.
Характер ведения работ с пеноблоками состоит в следующем:
