Как правильно замерить пластиковое окно своими руками: пошаговая инструкция, видео

Установка пластиковых окон – это работа не из легких и выполнять ее нужно с полной ответственностью.

Для изготовления рамы окна необходимого размера понадобятся ее размеры. Их можно сделать самостоятельно или вызвать специалиста из оконной компании.

Если вы решили привлечь специалистов, то знать технологию снятия мерок будет не лишним. Так вы сможете проконтролировать работу и определить уровень их квалификации. А можете обойтись без специалистов и снять мерки самостоятельно и сохранить некоторую часть денег.

Правильный замер окна из пластика

Перед тем как делать замеры пластиковых окон, вы должны понимать, что это стоит осуществлять, если по каким-то причинам установщик не может это выполнить. Оптимальным решением в данной ситуации будет доверие специалисту, который поможет избежать ряда неточностей и проблем.

Конструкция стоит достаточно больших денег, и очень важно учесть все моменты, ведь если привезенное окно не подойдет по размерам, виноваты будете именно вы, а не исполнитель, что естественно.

Тем, кто не знает, как правильно измерить размер пластикового окна, необходимо уделить этому должное внимание.

Если вдруг случится так, что при замерах будет допущены ошибки, и окно будет несколько меньше того размера которое требуется, то образовавшиеся щели придется герметизировать монтажной пеной или увеличивать откосы. На это естественно будут потрачены не только дополнительные финансы, но и время.

Через определенный срок окно начнет деформироваться, могут появиться зазоры, трещины. Будет заметно появление холодного воздуха, большего промерзания, образование плесени. В результате окно перестанет не только выполнять свое главное назначение, но и теряет внешний вид.

Однако самые настоящие трудности возникают, когда конструкция попросту не входит в проем. В такой ситуации потребуются новые решения, значительно корректирующие ситуацию. Именно поэтому важно знать, как правильно замерить размер пластикового окна.

Ну а теперь, от предостораживающих советов, мы переходим к непосредственным рекомендациям для тех, кто все же решил выяснить до конца вопрос: как определить размер пластикового окна.

А в свою очередь, как правильно замерять проемы под пластиковые окна? Первое, что необходимо знать, это то, что нужно начинать с определения их глубины. Уделяем внимание как внешней, так и внутренней стороне.

Не редкими бывают случаи, когда в панельных домах присутствуют погрешности и перекошенности в готовых блоках, которые поступают с завода. В таком случае, даже качественный замер покажет цифры, которые приведут к увеличению будущего изделия.

После замеров внутренней и внешней части, нужно оценить результаты, которые могут практически совпадать, а могут иметь существенные разбежности.

Исправить неровность можно за счет откосов, пренебрегать которыми опытные мастера не рекомендуют, так как помимо визуальной функции, у них так же присутствует ряд других преимуществ. Они не пропускают в помещение лишнюю влагу, а значит плесень и грибок, борьба с которыми не так и проста.

Технология устройства и фото

Как было сказано выше, оконный проём бывает двух видов – оформленный на этапе строительства и пробитый в уже готовой наружной стене. Технология устройства конструктивного элемента каждого типа описывается далее.

На этапе строительства

Если оконный проём предусмотрен по проекту, при его устройстве выполняется следующий алгоритм:

Наружная стена возводится непрерывной линией до верха будущего подоконного блока.
После устройства нижней части стены, размечается четверть и внутренний габарит будущего проёма.
После разметки, стена возводится участками – простенками, до уровня низа перемычки.
На верхней части простенка устраивается постель из жёсткой цементно-песчаной смеси, на которую укладывается стальная конструкция перемычки, либо готовое ЖБИ изделие.
Между перемычками заполняется оставшееся пространство поверх простенков.
При наличии части стены над перемычкой, она возводится до проектной отметки низа плиты перекрытия.
Верх навесной конструкции не должен доходить до проектной отметки перекрытия на 10 – 20 мм, для организации упругой вставки.

На фото пример устройства оконного проема на этапе строительства:

Если возводится монолитная стена, конструкция для установки окна формируется из арматуры, после чего в теле щитовой опалубки фиксируется короб, края которого являются торцами будущего конструктивного элемента.

Пробивка после

При пробивке окна в готовой стене, требуется детальный расчёт ограждающей конструкции для проектирования обрамляющего усиления, гарантирующего безопасность эксплуатации.

Работы выполняются с соблюдением следующей пошаговой инструкции:

Наносится разметка с наружной и внутренней стороны стены, по всему контуру будущего проёма.
При выполнении работ на высоте, потребуется привлечение промышленных альпинистов, вывешивание люльки, либо устройство монтажных подмостей.
Во избежание травмы прохожих, необходимо оградить место демонтажа участка стены сигнальными лентами и выставить дежурного.
Прорезка начинается с наружной части стены. В качестве инструмента используется болгарка с алмазными диском, либо профессиональный инструмент.
После прорезки контура, операция повторяется со стороны помещения. Чем больше диаметр отрезного диска, тем лучший эффект обеспечивается при выполнении работ.
Когда контур прорезан с двух сторон, необходимо выбить часть стены до полной очистки торцов конструкции.

При устройстве проёма категорически запрещается использовать отбойные молотки без прорезки контура. Так как ударное воздействие приведёт к ослаблению структуры всей ограждающей конструкции.

Окна с четвертью

Прежде чем узнать, как самостоятельно замерить окна для замены на пластиковые, необходимо уделить внимание определенным вариантам. По статистике, большинство монтируемых окон оснащены четвертями, которые предотвращают выпадению окна. Такое название пошло из среды строителей, и этому есть свое объяснение. Размер выступа может быть различным, но если следовать правилу, то 6,5 или как еще можно сказать четверть кирпича – это и есть источник названия.

Не у каждого архитектора планировка учитывает четверти. Как показала практика, реальные объекты совсем неидеальны. Так же четверти могут быть больше или меньше нормы, и даже иметь разную длину с каждой из сторон. Это нужно учитывать, разбираясь, как правильно замерить проем под пластиковое окно.

Если замер выполнен правильно, то в итоге окно должно располагаться выше, чем нижний край четверти где-то на пару сантиметров. Этот зазор оставляют специально в качестве места под водоотлив.

Окно не должно сильно выходить за выступы четвертей, а сама рама не должна соприкасаться с проемом.

Между проемом и окном следует оставить зазор для запенивания. В нижней части это должно быть около 4 сантиметров, а вверху и по бокам не более 5. необходимо проследить, чтобы зазоры не были шире рекомендуемых параметров. Если иначе не получается, то лучше посоветуйтесь со специалистом.

Замер окна с учетом четверти

Давайте разберемся, как измерить проем под пластиковые окна с четвертью. Правильный расчет требует точной информации по ширине и длине окна. Все замеры нужно начинать с наружной стороны.

Ширина откоса будет зависеть от того, насколько окно будет заходить на четверть, плюс 3-5 сантиметров. С помощью таких простых математических расчетов мы и получаем нужный размер;
По ширине, окно должно упираться в откосы, то есть должно быть больше чем размер с четвертями. Следовательно, понять, как замерить окно для установки пластикового окна не составит труда, а просто необходимо к расстоянию между четвертями приплюсовать 4-6 сантиметров.
В вопросе, как снять замеры для пластиковых окон, нет ничего сложного. Нужно расстояние от четверти вверху и до проема. От числа, которое получилось, вычитаем 2 сантиметра и получаем монтажный шов.

Особенности и алгоритм корректировки

В некоторых случаях, по желанию владельца объекта, либо в связи с новыми конструктивными, функциональными требованиями, необходимо скорректировать габарит проёма. Данная операция выполняется с уменьшением или увеличением линейных размеров конструктивного элемента.

Уменьшение и полная закладка

При уменьшении, увеличении, либо полной закладке оконного проёма, часть конструктивного элемента закладывается кирпичом, закрывается фанерой или другими материалами, либо отливается в монолите.

При выполнении данной процедуры нужно учитывать ряд нюансов:

Участок наращиваемой стены является полноценной ограждающей конструкцией, что требует устройства утепления и облицовки.
Читайте также: Оконный примыкающий профиль - подробная инструкция по применению
При закладке проёма кирпичом, либо бетоном, необходимо обеспечить связь с капитальной конструкцией, что требует засверливания анкеров в её торец и устройства армирования.
Закладка проёма, как правило, ведётся без устройства деформационного шва, и монтажные зазоры закрываются цементно-песчаным раствором, не поддающимся усадки, типа НЦ.
При закладке из фанеры или других листовых материалов с обеих сторон, между наружными гранями элементов устраивается слой утеплителя.
Если частичная закладка проёма осуществляется со стороны перемычки, необходимо создать опоры для кладки из уголка между простенками.

Если в помещении выполнена отделка, и стены оштукатурены, для обеспечения полноценной связи новой цементно-песчаной смеси со старыми материалами, необходима их частичная отбивка со стены на ширину до 30 см по всему периметру бывшего проёма.

Расширение и увеличение

Расширение проёма означает его подрезку в области расположения простенков (по ширине), перемычки или подоконного блока (по высоте). Подрезка выполняется с применением тех же инструментов, что и для устройства конструктивного элемента.

После расширения проёма, чаще всего, требуется зачистка его торца, а также устройство обрамляющего усиления для обеспечения безопасной эксплуатации.

Замер окна без четверти

Как мерить пластиковые окна с отливом? Необходимо от результата вертикального замера нужно отнять от 4 до 6 сантиметров. Этого расстояния будет вполне достаточно для подставочного профиля. Размер окна должен быть на 7 сантиметров меньше проема.

Сперва измерьте ширину оконного проема. Желательно проделать это по разным высотам в нескольких местах, а после этого выбрать самый маленький показатель и отнять от него еще сантиметра 4. Разброс между измерениями может быть самым различным, и чем он больше, тем больше нужно будет вычесть для конечного результата;
То же самое нужно проделать и с высотой, но в этом случае вычитаемое число будет не меньше чем 2,5 сантиметра;
Помните о том, что кромка проема должна быть ниже, чем нижний край окна, при условии, что вы собираетесь установить отлив воды, проникание которой в стены может привести к необратимым последствиям.

Нормативные требования по ГОСТу

Организация проёмов в стенах и требования к ним регламентируются следующими нормативными документами:

ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия».
ГОСТ 34378-2018 «Конструкции, ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ»
ГОСТ 230166-2021 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие».

Согласно данным нормативам, к проёмам в наружных стенах предъявляется ряд жёстких конструктивных требований:

Соответствие утверждённым проектным решениям.
Неизменность геометрии – предельное расхождение длин сторон от проектных размеров, в том числе, при контроле диагоналей, должно составлять не более 1/150 от протяжённости измеряемой стороны.
Прочность обрамления –конструкции усиления проёма должны удовлетворять условиям прочности и устойчивости.
Обеспечение теплотехнических свойств – при организации проёма, эффективный утеплитель должен быть расположен в каждом конструктивном элементе, вплоть до торца наружной стены.
Качество поверхности торца, предназначенного для фиксации оконного блока – при необходимости, посадочная плоскость подлежит доработке или отделке.

Перед устройством оконного блока, монтажник проверяет качество проёма, после чего принимает решение о его доработке до стандартов, которые указаны в действующих нормативах.

Замеры под пластиковое окно с учетом установки подоконника

Мало знать, как снять размеры для пластиковых окон, важно понимать, что данными расчетами все не ограничится. Установка подоконника так же подразумевает проведение правильных замеров, и его размеры будут отличаться от старого.

В большинстве случаев, стандартная ширина прежних оконных конструкций равняется приблизительно 10 сантиметрам. Ширина пластиковых – равняется 6,5 сантиметров. В результате образуется пространство, перекрывающее подоконник.

Отсюда можно сделать вывод, что новый подоконник будет шире, чем старый где-то на 5 сантиметров. Однако необходимо знать меру, и не делать его слишком большим, особенно если под ним находиться батарея. Существует даже определенная строительная норма, в которой не допускается перекрывание батареи больше чем на третью часть.

Чтобы замер был верен, потребуется расчет его глубины, а если быть точнее, то ширину будущего элемента, с вылетом, который должен быть более чем 1 сантиметр.

Измерение длины подоконника, перед тем как измерить окно под пластиковое окно, совсем не сложно. Возьмите показатель ширины оконного проема и прибавьте к запускам на стенах.

Размеры окон

При выборе окон одна из ключевых характеристик — размер. Выбор не сводится исключительно к эстетическим показателям. Факторов, которые определяют оптимальные размеры окон, гораздо больше. В расчет принимаются требования в отношении освещенности, назначение здания и его параметры (требования в хрущевке будут существенно отличаться от аналогичный параметров современных многоэтажек), географические особенности местности и степень естественной освещенности в течение дня, соотношение между габаритами помещения и размером проема, световые показатели стеклопакета и т. д.

Уточнить размеры окон, соответствующие типу Вашего дома, Вы сможете на странице калькулятор стоимости окна.

Наши менеджеры и мастера по замерам помогут Вам замерить и рассчитать размеры Ваших окон, определиться с формой и цветом. Чтобы избежать ситуации, когда из-за слишком маленького или большого размера изготовление окна становится невозможным, предлагаем Вам ознакомиться с таблицами ограничений.

Замер проемов в домах различных типов

Итак, как самому замерить пластиковое окно, что для этого необходимо. Первое, чем потребуется обзавестись – это рулетка, ведь как уже стало понятно, верный замер гарантирует успешный монтаж и последующее использование ПВХ окон. Если замер проводится в панельном доме, то его необходимо осуществлять от места пересечения откоса и стен.

Замер в панельном доме

А как замерить пластиковое окно в панельном доме? Следует понимать, что главной особенностью подобных домов является своеобразное сечение в виде буквы Г, которое позволяет окну удерживаться. Особое внимание тут уделяется цифрам, демонстрирующим размеры проема с внутренней стороны помещения. Измеряем расстояние между откосами вверху и внизу, а затем высоту от подоконника до откоса с обеих сторон.

Ширина подоконника в таком случае будет являться результатом вычислений, где толщины стены, вычитаем ширину профиля, и расстояние стены наружной до ступеньки в стене. Прибавляем выступ (от 05 до 10 см).

Замер в кирпичном доме

Далее переходим к вопросу: как замерить пластиковое окно в кирпичном доме. В этом случае потребуется выявить начало кирпичной кладки. Штукатурка в данной ситуации может иметь достаточно плотный слой, толщина которого и будет учитываемой погрешностью.

В данной ситуации не все знают, как рассчитать размер пластикового окна по проему. При наружных замерах необходимо определить ширину проема и его высоту, а так же отрезок от отлива до проема, его верхней части с двух сторон.

Важным является определение угла перпендикулярности откоса к стене, для этого и будет выполняться измерение снаружи и внутри.

Ширина подоконника будет ровняться толщине стены за вычетом 5 сантиметров. Тот же самый показатель необходим для отделки откосов с улицы.

Замер в деревянном доме

Для тех, кто не знает, как произвести замер пластиковых окон в деревянном доме, важно учитывать тот факт, откосы здесь параллельны, и их измерение проводится так же, как и в доме из кирпича.

Не редко случается такое, что в деревянном доме приходиться дорабатывать проем, расширяя его. В таком случае используется электропила, которая поможет изменить проем. Ширина подоконника ровняется толщине стены.

Если Вы уже зарегестрированны, вводите данные для входа!

Предыдущая статья

Следующая статья

Правила замера и монтажа окон

Методика замера оконных проемов, пластиковых окон (ПВХ), важные нюансы в монтаже окон.

Вряд ли кто-нибудь будет спорить с утверждением, что неправильный монтаж даже самых «крутых» окон может свести на нет весь ожидаемый эффект от их применения. Поэтому, если Вы собираетесь самостоятельно монтировать новые окна (а заодно взять на себя всю ответственность за качество монтажа), тогда Вам будет крайне, полезно обратить внимание на все тонкости, и неожиданные трудности, которые практически нигде не описаны. Самая большая проблема заключается в правильном определении размеров будущего окна. Это тем более тяжело, что в большинстве случаев в проеме стоит старое окно, не позволяющее гарантированно предсказать » что же внутри за ним»?

Правило первое:

Мастер, выполняющий замеры, должен обладать прекрасным пространственным воображением и аналитическим складом ума, быть хорошо знакомым с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтажа. В большинстве случаев замерщики относятся к замерам с меньшими требованиями, в надежде «на авось», и частенько возникающие проблемы пытаются решать «в рабочем порядке», т.е. в течение нескольких последующих месяцев. Так что же должен знать и учитывать замерщик?

Правило второе:

Замер будущего окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше (!) наружных размеров проема, дабы не «выпадать» наружу. А вот, на сколько больше оно должно быть зависит от множества факторов, рассмотрим их ниже.

Правило третье:

Никогда не забывайте уточнить у заказчика, сохранятся ли очертания существующего проема с внешней стороны к Вашему следующему приезду. Ибо с него может быть удалена старая штукатурка, нашитая вагонка, уложен дополнительный ряд кирпичей, или бригада строителей расширит его «до других размеров» без предварительного уведомления. А Ваши претензии по этому поводу упрутся в: «Ну это же было очевидно!»

Правило четвертое:

Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Другими словами, чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проема как минимум на 30-40 мм по ширине и 15-20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить окно за счет специальных добавочных профилей, защелкивающихся на коробку.

Правило пятое:

Убедитесь, что Ваш вкус и вкус Вашего заказчика совпадают в отношении внешнего вида окна со стороны улицы. Ибо некоторым нравится, чтобы практически вся коробка окна замуровывалась в стену и не была видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей красе. И попробуйте доказать, кто из них прав. В том же случае, если предпочтителен первый вариант, не забудьте о возможных перекосах оконного проема (см. пункт 4), дабы не перестараться и не спрятать внутрь стены не только саму коробку, но и край стеклопакета. Второй вариант является более предпочтительным из-за меньшей вероятности ошибок и меньшей тяжести их последствий.

Правило шестое:

Никогда не забывайте, что с наружной стороны окна снизу (а иногда и сверху) должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Это необходимо для того, чтобы гарантированно не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) обязательно следует герметизировать, например, силиконом (желательно антисептическим). А вообще, отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте соединения отлива и рамы. Не следует также забывать о подоконнике, который следует тоже устанавливать под окно (а не встык к нему), и герметизировать силиконом, что, с одной стороны, увеличивает механическую прочность соединения, а с другой — не допускает просачивания влаги через стык под подоконник. Для того чтобы конденсат (если таковой образуется) не стекал под окно, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз (СНИП рекомендует уклон в 3 градуса).

Правило седьмое:

После того, как определитесь с размерами будущего окна — сравните их с внутренними (контрольными) размерами оконного проема (см. пункт 1). Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, оценить, насколько толстый слой штукатурки придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окошка, а также, не придется ли «вгрызаться» в откосы перфоратором, дабы Ваше окошко встало на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы выходило поменьше подобной глупой работы.

Небольшое отступление.

Уже не секрет, что при всем многообразии строительных материалов единственным применяемым на практике методом герметизации окна является заполнение стыка между оконной коробкой и стеной полиуретановой пеной. В списке неоспоримых преимуществ этого варианта идут: отличная теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей, простота использования и относительная дешевизна. Действительно, более технологичного метода на сегодняшний день нет. Но бездумное и неумелое применение этого способа чревато весьма неприятными осложнениями.

Во-первых, пена разрушается (темнеет и рассыхается) под действием солнечного света и атмосферного воздействия. Пена не является гидроизоляционным материалом, поэтому ее следует обязательно (!) защищать. Существующая в наше время саморасширяющаяся лента ПСУЛ (Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента) — это постоянно эластичный высококачественный ленточный герметик. Эта эластичная лента предназначена для уплотнения стыков между стенами и оконными рамами, дверными коробками, в четвертях оконных рам, в фасадных швах и т.д., хорошо расширяется до 30-40мм (можно нагреть феном в холодное время года) и защищает монтажную пену.

Ленты ПСУЛ отличаются: — отличной атмосферной стойкостью; — отличной стойкостью к ультрафиолетовым лучам; — устойчивостью к дождю и ветру под давлением до 600 Па; — отличной адгезией и гибкостью.

ПСУЛ необходимо использовать в паре с Пароизоляцией. Самоклеящаяся пароизоляционная (бутилкаучуковая) лента (дублированная металлизированной или алюминиевой пленкой) применяется в монтажах окон и дверей. Швы закрытые пароизоляционной лентой обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения и тем самым препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. Пена не теряет своих свойств более долгое время. Есть старый способ десятилетней давности — защитить пену слоем герметика, штукатурки или, в крайнем случае, краски. Но достаточно взглянуть на свежеиспеченные фасады новостроек, чтобы убедиться в том, что практически никто не только не штукатурит пену, но даже не обрезает ее излишки, свисающие с козырьков и стыков.

Во-вторых, совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры на величину не менее 5%, до 10%. В результате этих периодических «втягиваний-выпячиваний» при большой толщине стыка (8-12 см) коробка окна «гуляет» на величину от 4 до 6 мм. Это, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, а с другой — к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается — в зависимости от сезона. Таким образом, установка изделий только на пену, т.е. без механического крепежа, широко практиковавшаяся сразу после появления монтажной пены на рынке, не выдерживает никакой критики, не обеспечивает жесткого закрепления окна в проеме и не предотвращает распирание коробки пеной. В связи с выше изложенным, прочтите следующие правила:

Правило восьмое:

Стремитесь к тому, чтобы ширина стыка между стеной и оконной рамой не превышала 3 см, особенно при больших размерах окна! Тем более, что сделать это совершенно не сложно — все изготовители оконных профилей кроме основного набора, необходимого для изготовления собственно окна, обязательно производят полный набор дополнительных профилей, позволяющих увеличивать ширину коробки окна при неизменных размерах остекления. Эти профили специально сконструированы и предназначены для таких случаев, поэтому не стоит бояться, что окно станет «неполноценным». Более того, я категорически не рекомендую экономить на таких расширителях. Трудно бывает объяснить Заказчику необходимость траты его денег на непонятные, но важные детали.

Правило девятое:

Дабы избежать серьезных недоразумений в будущем, обязательно нужно герметизировать наружный шов между рамой и стеной. Если все створки в окне открываются — больших проблем нет, наружные швы всегда доступны. А вот если имеются глухие части, то лучше герметизировать сразу, т.к. после того, как окно установлено и стеклопакеты в глухих частях поставлены на место, доступ к наружным швам прекращается, а снова снимать стеклопакеты, или, того хуже, вызывать альпинистов-штукатуров Заказчику не захочется. На этом пункте следует остановиться более подробно, т.к. возникает законный вопрос: «А чем лучше герметизировать?» К сожалению, пока неизвестен одновременно: технологичный, универсальный и недорогой метод. Проблема вот в чем: прилегающая к окну поверхность стены в большинстве случаев неровная, а проем перекошен. Из-за чего ширина шва по периметру окна колеблется в пределах от 0 до 5 см. В таких случаях единственный выход — штукатурить, а затем красить, чтобы придать шву хоть какую-то эластичность на стыке с рамой. Если же ширина шва не превышает 15мм, то можно выбрать на свое усмотрение, либо силиконовый герметик, либо использовать технологичную, но весьма дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ).

Размеры будущего окна напрямую зависят от размеров и особенностей проема. Панельные дома имеют стандартные проемы, в кирпичных многоквартирных домах размеры проемов могут иметь отличия в несколько сантиметров. В частном доме, производственных и торговых помещениях проемы могут быть любыми. Проводить замер в таких зданиях необходимо с особой аккуратностью.

Замер в доме с четвертными проёмами.

При замере проемов в доме, имеющем четверть, следует учитывать, что окно должно заходить за наружные откосы (Рисунок 1, A) с каждой стороны по 15-30 мм (только верхний и боковые). Это обусловлено общепринятой нормой «Проведение замеров и монтажа окон ПВХ» согласно Т.Р. 152-205, ГОСТ 52749-2007.

Замер ширины окна.

Рисунок 1. Замер проёма по ширине.

Таким образом, к ширине наружного откоса (Рисунок 1, размер А) необходимо прибавить 30-60 мм (меньше, если есть искривления стены). Полученный размер и будет размером Вашего окна.

Для проверки правильности замера (по ширине) Вы можете использовать следующие методы:

Ширина окна должна быть меньше (либо равна) расстояния между местами соприкосновения откосов с рамой (Рисунок 1, размер В).
Ширина окна обязательно должна быть меньше внутреннего оконного проема (Рисунок 1, размер С).

Если данные условия не выполняются, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к профессиональному замерщику для выяснения обстоятельств такого несоответствия.

Замер высоты окна.

Рисунок 2. Замер проёма по высоте.

От основания проема до наружного верхнего откоса (Рисунок 2, размер F) необходимо вычесть 20 мм (зазор под монтажную пену в нижней части). К полученному размеру (Рисунок 2, размер D) необходимо прибавить 15-30 мм (заход в верхнюю четверть). Если используется подставочный профиль (обязательное условие для окон с подоконником и отливом), необходимо вычесть из полученного размера окна 30 мм (высота профиля). Подсказка: чаще всего размер D равен высоте окна.

Габариты окна, как по ширине, так и по высоте, с подставочным профилем должны быть меньше проема на 30-80 мм для монтажного шва. Если на основании замеров выясняется, что четверть больше 50 мм и пенный шов составит более 40 мм, то стоит использовать добавочный профиль.

Для проверки правильности замера (по высоте) Вы можете использовать следующие методы:

Высота окна без учета подставочного профиля должна быть меньше расстояния между верхним внутренним откосом и подоконником (Рисунок 1, размер E).
Высота окна с учетом подставочного профиля должна быть меньше расстояния от верхнего внутреннего откоса и нижнего края подоконника (Рисунок 2, размеры E+G).

Замер в доме с безчетвертными проёмами.

При замере в доме без четвертей необходимо учитывать, что монтажный зазор при установке окон ПВХ должен быть в пределах 15-40 мм (с каждой стороны). Поэтому необходимо:

От ширины проема вычесть 30-80 мм. Это и будет размер Вашего окна по ширине.

От высоты проема вычесть 50-60 мм (30 мм занимает подставочный профиль). Это и будет размер Вашего окна по высоте.

Обязательно учесть возможное искривление стены.

В помощь замерщику.

Итак, Вы решили сделать замер самостоятельно: для начала Вам необходимо освободить доступ к окну, открыть хотя бы одну створку. Замеры окна следует снимать со стороны улицы и контролировать себя со стороны помещения. Опытный замерщик может и не открывать окна (особенно в панельных домах).

В первую очередь давайте определимся, что представляет собой «лист замера окон ПВХ». Возьмите ручку и составьте небольшую табличку:

Габариты самого окна (ширина и высота), мм
Габариты подоконника (ширина и длина), мм
Габариты водоотлива (ширина и длина), мм
Размеры сэндвич-панелей (или панелей ПВХ, МДФ и т.д.) для отделки откосов окна (ширина и длина), мм

Как вы уже заметили, все размеры при заказе и расчете пластиковых окон берутся в миллиметрах, в отличие от натяжных потолков (там все в сантиметрах)

ВНИМАНИЕ! В этой статье мы рассмотрим проведение замеров окон в панельных, блочных и кирпичных домах с четвертью!

Итак: Для начала откройте окно, и произведите замеры оконного проема снаружи (со стороны улицы). Вам нужно измерить ширину проема от откоса до откоса. Для более точного результата измерьте ширину проема внизу и вверху окна. (см. рисунок 3). Запишите наименьший результат. Затем измерьте высоту проема (справа и слева от окна) и также запишите наименьший размер.

Рисунок3. Снимаем замеры снаружи.

Далее, к полученной ширине необходимо прибавить 20-30мм (для панельного дома), 40-50мм (для кирпичного) Это, так называемое, расстояние для «нахлеста» нового окна на четверть. А вот к высоте ничего прибавлять не надо! «Нахлест» на верхнюю четверть получится за счет так называемого установочного профиля (подставочного профиля) Получившиеся размеры запишем в наш «лист замера».

Далее измерим водоотлив.

Длина отлива = расстояние между правой и левой четвертью + ~50 мм (излишек всегда можно будет обрезать при монтаже)

Ширина водоотлива: измерим расстояние от окна до конца четверти и прибавим к нему 20-30 мм. Получим необходимую ширину отлива.

Теперь окно можно закрыть, точнее, прикрыть первую часть рамы. Ведь нам еще необходимо измерить ширину подоконника и сэндвич-панелей (см. Рис.4). Необходимо знать, что новое пластиковое окно будет уже, чем старое (от 10мм, до ~50-60 мм), соответственно и подоконник, и внутренние откосы станут шире! Измерьте ширину и длину подоконника, размеры панелей для отделки и запишите эти данные в «лист замера». Помните, что лучше больше чем меньше. Т.к. излишки всегда можно убрать во время монтажа, и на стоимости это практически не скажется. Так что всегда оставляйте небольшой запас:

Рисунок 4. Замер подоконника и сэндвич-панелей.

Напоследок хочу напомнить, что данная статья предназначена для общего поверхностного ознакомления с процедурой замера. Еще и еще раз советую Вам для замера и установки окон ПВХ обращаться к профессионалам!

С Уважением,

Соколов Игорь.

12.07.2013г.

Предыдущая статья

Следующая статья

Лучшее время для монтажа

Когда приходит решение о смене окон в доме, люди задаются вопросом, а когда же это лучше делать, в какое время года? Уже давно существует мнение, о том, что установка конструкций начинается с ранней весны и заканчивается осенью. Однако сегодня это правило уже не актуально, и вот почему.

Конечно тем, кто знает, как замерить оконный проем под пластиковое окно, или уже имел практический опыт в этом, скажет, что комфортней всего выполнять работу, когда тепло. Кроме этого, большинство строительных материалов не адаптированы под работу в минус по Цельсия. К примеру, пена для монтажа.

К её особенностям можно отнести изменение состояния в зависимости от температуры и влажности. Именно пена являлась самым распространенным материалам при установке окон.

На этом можно и закончить говорить о преимуществах летней работы. К одним из значимых недостатков можно отнести высокий спрос, а следовательно, более высокая стоимость на продукцию и услуги.

Именно за счет этого, с приходом весны во всех фирмах, специализирующихся на ПВХ конструкциях начинается «жаркий» период, и происходит либо снижение качества, либо повышение цен.

Кроме этого, летом не предоставляется возможным проверить насколько качественно ли прошла установка окон, нет ли проникновения холодных воздушных потоков, не образовывается ли конденсат или изморозь. В то время как зимой все эти недостатки можно заметить практически сразу.

А если вы вновь захотите вернуться к строительной пене, то мы скажем вам, что данный вопрос больше не актуален, ведь наука не стоит не месте. Рынок увидел продукт, который позволяет работать даже при минусовой температуре. Комплекты зимней монтажной пены, и специальные тепловые ограждения помогут вам с комфортом провести замену окон тогда, когда вы пожелаете.

После подробного изучения информации вы должны отчетливо понимать, как правильно сделать замер под пластиковое окно. Если это выполнять вдумчиво, без спешки, то результаты будут правильными.

И все же если у вас есть сомнения по поводу того, как померить пластиковое окно, и вы не очень верите в свои силы, стоит доверить работу профессионалу, который полностью возьмет на себя ответственность за результат.

Способы врезки

Форточки бывают запланированные заранее и установленные по факту. Когда заказчик сразу покупает пластиковые окна с форточкой, он лишает себя проблем.

Бывает, окно стоит лет 10 а потом туда решают врезать форточку. Многие думают что это простая операция. На деле это сложно — мы этим не занимаемся. И вот по чему.

Допустим, есть окно, в нем две створки. Появилось желание врезать микростворку. Значит, нужен кусок профиля для нового импоста (будущая перегородка).

Допустим, вы забыли что за профиль у вас и маркировки на нем нет. Профилей на рынке около 40 и все похожи. Возможно, ваш профиль сняли с производства. Уже сложности.

Теперь, нужно заказать на производстве 2 стеклопакета. Старый нельзя перерезать пополам. Хотя, можно, при этом вы потеряете герметичность и инертный газ улетит в атмосферу.

А еще нужен кусок профиля для створок, станок, который, сваривает профили, станок для врезки ручек и два комплекта фурнитуры.

У меня масса вопросов к тем, кто пишет что в готовые окна можно врезать форточку. Изделие с форточкой проще заказать новое с завода.

Виды открывания

Форточки имеют три режима открывания. Это поворотный, поворотно-откидной и фрамужный.

Поворотный — когда распахивается, например, слева направо. Поворотно-откидной — когда еще и верхняя часть створки может отодвинуться от рамы на 8 — 12 см.

Фрамужное открывание похоже на откидное. Отличается тем, что фрамуга имеет полноценные петли по нижнему краю. Открывается одним способом и может открываться до конца.

Для каких комнат они нужны

Окна с форткой больше нужны в спальне и на кухне.

В спальне мы постоянно нуждаемся в свежем воздухе. Многие любят открывать окошки на ночь. Часто на микроокно ставят москитную сетку. В течение лета эта дверка постоянно открыта.

На кухне окно с форткой нужно для удаления запахов от плиты. Все знают — теплый воздух поднимается вверх. Дверка под потолком помогает оттоку теплого воздуха при этом холодный воздух в кухню не попадает.

И на кухне, и в комнатах, мы любим использовать подоконник по максимуму. На нем много цветов, коробок, здесь любят сидеть кошки. Створка под потолком дружно уживается со всеми.

Размеры форточек для пластиковых окон

Размеры ограничены видом профиля и фурнитуры. Говоря простым языком чем больше размер тем проще сделать.

Мы делаем изделия разных размеров. Самые маленькие сворки имеют габаритный размер 400*450 мм. При этом проем с открытой своркой равен 350*400 мм. Эти изделия имеют поворотную фурнитуру. Минимальные размеры створок с поворотно откидной фурнитурой 450*450 мм при этом проем с открытой своркой равен 400*400 мм.

Цены

Форточка визуально мала. При этом окошко будет стоить на порядок дороже. Все дело в сложности.

Например, возьмем обычное двустворчатое окно, обе створки в нем открываются. Если добавить к нему форточку, то створок станет три. А значит, три стеклопакета, три комплекта фурнитуры, и времени рабочий затратит на маленький механизм как на обычный.

Стеклопакеты в рамах из ПВХ быстро заняли верхние строчки рейтингов популярности среди строительных конструкций. А вот убеждение в том, что форточка ― это пережиток прошлого, оказалось мифом. Модели пластиковых окон с делением на большие, средние створки и форточки все так же актуальны. Как показывает опыт, пластиковые окна с форточкой способны расширить возможности проветривания помещений.