Блог > Окна > Простые деревянные окна — за и против. Рекомендации эксперта.
25.10.2021
Несмотря на доступность пластиковых окон, советская столярка продолжает пользоваться большой популярностью. Старые деревянные окна, в отличии от современных, создаются из цельного бруса с одинарным стеклопакетом и качественными предметами фурнитуры. Это делает их не только стильным, но и надежным решением для каждого дома.
Два вида двойных окон в старом фонде
Двойные оконные блоки.
Это общая коробка, с двумя рядами рам. Толщина, глубина коробки может быть любой, часто делаем по предыдущему окну. В стандартном изготовлении она 130 мм. Окна изготавливаются в разных конфигурациях, но основное правило это повторить, сохранить предыдущий вид окна. Окна требуют покраски, это один из важных моментов, ведь в старых домах все окна одного цвета и цвет нового окна должен совпадать с другими в этом доме.
Два одинарных блока, через простенок.
В старых домах зачастую очень толстые стены, поэтому устанавливают два одинарных окна черех некоторое расстояние, через простенок. Нужно хорошо рассчитать эти блоки, что бы створки одного при открывании, не упирались в другой. Часто всречается в домах дореволюционной постройки. Этот вариант требует зашивки откосов между окнами. Откосы можно делать штукатурными. Иногда в один из блоков устанавливают стеклопакеты.
Деревянные окна в Сталинке
Миф 4. За окнами из дерева трудно ухаживать
Независимо от материала изготовления оконной конструкции (дерево, пластик, алюминий), уход необходим в любом случае. Преимущественно процедура обслуживания сводится к регулярному мытью и регулировке фурнитуры. Рекомендуется также периодически выполнять смазку фурнитуры и уплотнителей. Рамы периодически проверяются на наличие дефектов, имеющиеся недостатки оперативно устраняются.
Уход за пластиковыми и деревянными конструкциями совершенно идентичен. Особых усилий для этого не требуется. Достаточно ежегодно проводить профилактику окон с выполнением всех необходимых мероприятий. При этом следует пользоваться спецсредствами, которые не нанесут вреда покрытию окон.
Примеры цен с заказов. Распространённые размеры.
Деревянное окно. Ширина 1200 высота 1500.
Часто встречающийся размер в колодцах старого фонда и в малоэтажных домах советской эпохи.
Стоимость самого окна
Изделие для самостоятельной установки. В размер оконного проёма. Со стеклом. 27500
RUB
Стоимость окна с установкой! Под ключ!
Изделие с отливом с доставкой, монтажём 37500
RUB
Стоимость достаточно точная, но окончательную озвучим после замера.
Деревянное окно с фрамугой. Ширина 1200 высота 1800.
Часто встречающийся размер окон в старых районах города. Петроградский, Центральный, Васильевский и др. районы города
Стоимость самого окна
Изделие для самостоятельной установки. В размер оконного проёма. Со стеклом. 32000
RUB
Стоимость окна с установкой! Под ключ!
Изделие с отливом с доставкой, монтажём 42700
RUB
Стоимость достаточно точная, но окончательную озвучим после замера.
Видео!! Установка деревяного двойного блока в квартире старого фонда
Два окна установленных параллельно, через простенок. Шир. 1200 на выс. 1800
Часто встречающийся вариант окон в домах дореволюционной постройки, в старом фонде.
Стоимость самих окон
Изделие для самостоятельной установки. В размер оконного проёма. Со стеклом. 36300
RUB
Стоимость окон с установкой! Под ключ!
Изделие с отливом с доставкой, монтажём 47800
RUB
Стоимость достаточно точная, но окончательную озвучим после замера.
Сохраняя исторический облик старых домов, мы храним нашу историю, нашу великую историю огромного государства.
Видео! Деревянное окно с фрамугой в старом доме
Двойной оконный блок для квартиры старого фонда. С фрамугой.
Неисправности и способы их устранения
Как ни надежны были в свое время деревянные советские окна — ремонт им все же необходим. Перекос оконного переплета (створки) — одна из часто встречающихся проблем «столярки», которая быстро и надежно устраняется укреплением специальных уголков с обеих сторон рамы (в углах переплета). Данный способ позволяет легко устранить перекос советских деревянных окон — ремонт их, с использованием проклейки оконного переплета, потребует больше времени и определенных навыков.
Несомненно, что для продолжительной эксплуатации старых оконных систем рекомендуется проводить их периодический ремонт, что обойдется, однако, гораздо дешевле приобретения современных систем остекления.
Двойные деревянные окна с различными расстекловками
При больших размерах окна стекла в створках принято делить, делается это для безопасности и для создания рисунка, стиля. При большой высоте в окно добавляется фрамужная часть сверху, фрамуга.
Предлагаем двойные деревянные окна с часто встречаемой расстекловкой. Подразумевается высокие окна с фрамугой вверху, где идет стилизованный повтор расстекловки как и в створках. Такие окна применялись давно в России, установлены во многих домах и соблюдение старых стилей смотрится гармонично. Расстекловка проработана для больших размеров окон, но красиво будет выглядеть и при любых размерах окна.
Варианты расстекловок часто встречаемых в старых зданиях.
Расстекловки, переплеты в окне, в исторических зданиях. Если у вас другая, сделаем вашу. Важно сохранять архитектурное наследие.
Расстекловку можно проработать индивидуально, но стиль задан. Стекло хорошо устанавливать с гранями, но оно дорогое, можно также цветное установить, цветом бронза например. Штатно устанавливаем оконное прозрачное стекло 4 мм.
Окна с расстекловкой во фрамуге
Два двухстворчатых окна с фрамугами, в которых сделан мелкий переплёт. Размеры окна шир.1220 на выс.1790 и стоило 27400 рублей без установки.
Старинные окна, индивидуальные, резные.
Эти окна установлены в исторических строениях, в дворцах, в усадьбах и квартирных домах старины. Окна индивидуального производства, иногда требуют резных деталей. Много арочных окон и окон сложной формы. Также часто встречаются целые оконные стены состоящие из многих изделий объединенных в единую конструкцию. Изготавливаются очень долго, сложно и стоят очень дорого. Часто применяют массив дуба, но и из сосны не редкость. Стекло также подбирается индивидуально, иногда витражные стекла ставят, иногда с гранями, но как правило пытаются сохранить внешний вид и внутреннее устройство как у предыдущего изделия. Также принято сохранять части меняемого изделия и устанавливать их на новое, например фурнитуру, элементы резные, стекла и витражи.
Деревянные двойные окна в квартиры старого фонда устанавливались еще в прошлом веке. На сегодняшний день почти все они пришли в негодность. Трещины, сквозняки, где-то плесень, грибок, расшатанные петли и ручки. Все это требует внимания и финансовых вложений со стороны собственника квартиры или офисного помещения.
Окно с мелкой расстекловкой. В старом здании.
Окно с мелкой расстекловкой, клеточка. Трехстворчатое с фрамугой. Размер у него ширина 1740 на высоту 1890мм. Стоило изделие 44 тысячи рублей с импостами.
Различные стили окон с расстекловкой
Английские окна с поворотным открыванием
Окна в голландском стиле
Окна в скандинавском стиле
Особенности деревянных окон в старом фонде
В первую очередь это их размер. Оконные проемы в зданиях тех времен, по своим размерам, значительно больше современных стандартных конструкций.
Второй момент, фасад здания. Здесь не допустимы окна разной раскладки, и даже рамы должны иметь одинаковый цвет на всех окнах. Большинство домов старого фонда установлено в центре, где государство внимательно следит за сохранением старинного классического Петербурга. И все нововведения в его облике должны гармонировать с общей архитектурой улицы, где это здание расположено.
Популярные нынче металлопластиковые окна, несмотря на все свои многочисленные преимущества, в некоторых случаях не подходят для установки. Даже несмотря на многообразие внешних покрытий для профиля и своей пластичности и способности принимать любую форму, не дают стопроцентного совпадения с обычными деревянными рамами. Поэтому в домах, относящихся к категории «старый фонд» бюджетные рамы из простых пород дерева порой единственно-возможное решение.
Сегодня это уже совсем не тот профиль, что был много лет назад. Более качественная обработка и защитное современное покрытие значительно продлевают срок их службы.
Двойные окна с переплётом. Из колодцев, петербургских дворов.
Два двухстворчатых окна с фрамугами, одно пошире. Установлены в старой части города Санкт-Петербурга.
Виды деревянных окон в домах старого фонда
Оконный проем в старых домах высокий, широкий и глубокий. Обычный вариант из двух створок тут не подходит. Окно получится очень большое, тяжелое и не безопасное для эксплуатации. Поэтому часто их разделяют на несколько фрагментов меньшего размера.
Оконная рама может иметь две или три створки. Сверху обычно располагается фрамуга, чаще всего глухая. В зависимости от изначального дизайна, стекло может быть разлиновано шпросами, которые разделяют его поверхность на квадраты меньшего размера. Помимо эстетики и поддержания определенного стиля здания, такая «хитрость» придает стеклу больше прочности.
Трехстворчатое окно с фрамугой
Трехстворчатое окно с фрамугой и форточкой. Выполнен переплёт для симметрии.
Заключение
изготавливает двойные деревянные окна стандартного вида и под заказ. С любым вариантом расстекловки по эскизу заказчика. Вместо обычного стекла толщиной 4 мм в отдельных элементах можно установить: стеклопакет, цветное, зеркальное, тонированное или матовое стекло.
Работа в зданиях старого фонда требует определенных навыков от специалистов, чтобы не повредить другие элементы здания и покрытие стен. Поэтому качественно такие работы могут выполнить только квалифицированные специалисты.
Монтаж двойных деревянных окон, заделка простенка между ними и любые дополнительные работы по окраске и отделке проема наша компания сделает аккуратно и в срок. Звоните.
Рамы и окна ОТЛИЧНОГО качества, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ, КРАСИВЫЕ!!
Старые технологии — старые окна
Что же представляет собой советская «столярка», которой были оснащены квартиры и дома по всей огромной стране? Окна деревянные советского образца — это оконные конструкции, рама которых собрана из цельного строганого бруса. Остекление выполнялось одинарным силикатным стеклом. Используемая фурнитура, несмотря на неказистый внешний вид, отличались функциональностью и продолжительным сроком эксплуатации.
Большие допуски, разрешавшиеся при изготовлении деревянных советских окон, неминуемо приводили к необходимости «утепляться» зимой — заклеивать щели бумагой либо тканью, намыленной хозяйственным мылом. Приходила весна — а с ней и необходимость удалять самодельную теплоизоляцию, красить окна. Дешево, но эффективно.
При внимательном рассмотрении деревянных окон советского образца выясняется, что задуманы то они, в соответствии с существовавшими на момент проектирования технологиями. Исполнение, конечно же, подкачало. В домостроении тех времен применялись деревянные оконные блоки советского образца двух групп:
- раздельные — со стеклами в отдельных створках;
- со спаренным переплетом — 2 рамы, с одинарным стеклом каждая, скреплялись болтами.
Все советские системы остекления имеют место для наклейки уплотнителя, а в случае со спаренными рамами — степень прижимания створок к уплотнителю регулируется поворачиванием ручки на закрывание. По большому счету — спаренные рамы — аналог стеклопакетов, выполненный на отечественных деревообрабатывающих комбинатах (тогда в каждом областном центре и крупном городе существовал свой домостроительный и деревообрабатывающий комбинат).
Тепло- и шумоизоляционные качества, демонстрируемые устаревшими системами остекления, зависят от ряда характеристик, которые имеют советские деревянные окна — толщина створки и стекла, состояние уплотнения между оконной коробкой и створкой, качество запорных механизмов, правильность установки оконного блока в стенном проеме. Стандартная для моделей тех времен толщина створки (40 мм), не позволяла выполнить многопрофильную фрезеровку, следовательно, создать несколько контуров стыковки рамы с уплотнением.
Столь простые оконные конструкции верой и правдой служили квартиросъемщикам, а толщина и конструкция советских деревянных окон позволяла выполнять их ремонт своими руками, без специального оборудования и привлечения квалифицированной рабочей силы.
Как обновить старые оконные блоки своими руками?
Планируют выполнение реставрационных работ на теплую, сухую погоду, предельная влажность окружающей среды не должна превышать 65%. В случае выпадения осадков, рамы тщательно закрывают пленкой от дождя.
Перед ремонтом проводят тщательный осмотр и устанавливают перечень необходимых операций. Как правило, основными операциями являются:
- демонтаж;
- разборка;
- снятие стекол и фурнитуры;
- восстановление древесных деталей;
- шпаклевка;
- шлифование;
- покраска;
- замена фурнитуры;
- установка листового окна;
- монтаж рам в технологическом проеме.
Реставрацию оконных блоков начинают исключительно после тщательной просушки деревянной рамы.
Снятие с петель
Прежде чем начинать демонтировать окно, сначала закрывают полы и мебель защитной пленкой. Далее приступают к первому этапу реставрации — снятии створки.
Этот процесс отличается для старых и новых модификации оконных блоков — для рам старого образца, достаточно открыть створку и снять ее с петель.
Для поворотно-откидного механизма, открывают створку и устанавливают ручку в откидном положении, поднимают створку таким образом, чтобы штифт вышел из нижерасположенной петли. Далее берут специальную стальную планку-ножницы, удерживающую створку наклонно и просто ее отстегивают.
Современные деревянные рамы со стеклопакетами снимаются одинаково вне зависимости от механизма опрокидывания. Для этого открывают створку, снимают защитную крышку с верхней петли и далее вынимают штиф, потянув его вниз. После чего створка снимается с нижней петли, перемещением вверх.
Восстановление рамы и ее поверхности
После того как рама будет снята с петель, снимают все штапики и стекла. Для дальнейшей работы по восстановлению рамы нужно полностью с нее удалить старую краску. Для этого существует два распространенных метода:
- с помощью горячего строительного фена, наиболее эффективный вариант;
- при помощи химической обработкой поверхности.
При работе с феном на слой краски направляется горячий воздух с Т=+ 250 С, краска расплавляется и обугливается, после чего легко снимается обычным ножом.
В качестве химического растворителя используется керосин, раму разбирают на отдельные детали оборачивают ветошью и складывают в бак с керосином оставляя в таком положении на 2-3 дня в пожаробезопасные и сухом месте.
Поочередно вынимают деревянные детали и снимают с их поверхности размягченную краску ножом. В том случае, когда изделие будет долго находится на воздухе, керосин высохнет и краска опять засохнет.
Остатки краски на поверхности снимают наждачной бумагой или шлифмашинкой.
Удаление подгнивших частей
Если сгнивший участок рамы небольшой и не глубокий, его восстанавливают эпоксидной шпаклевкой для древесины. Для этого испорченный участок освобождают от слоев краски и удаляют гниль.
Дальше наносят шпаклевку, тщательным образом заполняя сколы и трещинки, формируя ровную поверхность.
Она слегка должна выступать над основной поверхностью, поскольку будет впоследствии шлифоваться. Обработанную раму оставляют для высыхания, потом шлифмашинкой отшлифовывают поверхность, пока она не сравняется с основной.
Этот вариант реконструкции рамы не является прочным, поэтому при больших объемах повреждений деталь полностью меняют на новую.
Шпатлевка, грунтовка и зашкуривание
Далее выполняют шпаклевку оставшихся небольших дефектов трещин и сколов на раме. Отмечают их маркером и наносят на отмеченные места грунтовку, а сверху латексную или масляную шпаклевку шпателем из резины. Все лишние наплывы удаляют сразу. Работы проводят в два слоя, давая время хорошо каждому слою.
Сушка и зашкуривание
Оставляют раму для высыхания не менее чем на сутки. Затем повторно зашкуривают всю поверхность. Каждый раз очищая ее сухой кистью, для того чтобы проверить качество шлифовки.
Работа со стеклами
Реставрация стекол состоит в том, что их внимательно предварительно осматривают. Те листы, где имеются трещины, и сколы отбраковываются, вместо них должны быть вырезаны новые полотна. На старых стеклах без дефектов, удаляют краску и грязь, тщательно вымывают и готовят к установке.
Герметизация остекления
Чистые стекла должны быть установлены в раму на герметик. Он бывает разных цветов, его выбирают по цвету окна.
Процедура установки стекла на герметик:
- выдавливают немного герметика под внутренние углы рамы;
- вставляют лист стекла и фиксируют маленькими гвоздями;
- удаляют излишки герметика ветошью, смоченной уксусом;
- герметик на гвоздях не убирают, он будет защищать их от ржавчины.
Установка штапиков
Далее стекла нужно закрыть деревянными штапиками, их предварительно нарезают по размеру и окрашивают в цвет рамы. Дают возможность высохнуть, далее подрезают углы в 45 градусов. Устанавливают на герметик или фиксируют маленькими гвоздиками.
Обработка пропитками и антисептиками
Перед покраской деревянную раму пропитывают антисептиками. Наиболее известный и недорогой антисептик — это олифа. Ее наносят в 2-3 слоя, после того как полностью высохнет предыдущий слой.Олифу наносят разогретой. Работать нужно осторожно в перчатках, чтобы не получить ожоги.
Такой защиты дерева хватает на 3-4 года эксплуатации, практически до следующей покраски окна.
Установка уплотнителя
Для того чтобы деревянные стеклопакеты были теплыми в обязательном порядке потребуется выполнить теплозащиту, основную функцию которой в блоке выполняет уплотнитель в створках рам.
Сначала зоны крепления створок и стекол обрабатывают силиконовым герметиком. После этого укладывают в специальный паз уплотнитель.
Если такого паза в раме нет, то ее можно сделать по периметру створки выбирая фрезой углубление 5 мм с углом 45 градусов. Далее тщательно его очищают от стружки и вставляют в полученный паз уплотнитель из ПХВ, при этом избегая лишнего натягивания изделия.
Замена сломанной фурнитуры
Перед установкой фурнитуры ее тщательно осматривают, выработанную и поврежденную отбраковывают, а остальную тщательно очищают от пыли и краски.
Отбракованная фурнитура подлежит замене, лучше если это будет однотипная модификация, если в торговой сети нужной марки нет, то выбирают по размерам.
Работа по замене фурнитуре займет только пару минут, а из инструментов понадобится крестовая отвертка. Наиболее сложная работа предстоит по замене ручки. Для этого нужно повернуть на 90 градусов защитную крышку у основания. После чего откроются винты, фиксирующие ручку к окну.
При замене ручки, при установке ограничителя открывания, устанавливают пластину ограничителя для регулятора.
Окрашивание
Реконструкция деревянных оконных блоков завершается покраской, для чего используют специальные красители для наружных работ, способных противостоять атмосферным осадкам и перепадам температур: масляные и алкидные составы.
Наносят краску в 2-3 слоя, каждый последующий наносится после полного высыхания предыдущего. Густота краски для каждого слоя меняется, от менее густого состояния для первого слоя, таким образом будет создан более равномерный слой.
Лучше всего окрашивать раму без стекол, в этом случае не потребуется после удалять подтеки краски на окнах. Если стекла уже установлены, их защищают на стыке с рамой малярной лентой.
Установка в проем
Перед установкой отреставрированного окна, проем должен быть хорошо подготовлен, очищен от выпирающих кусков, пыли и грязи. Далее цементным раствором заделывают все трещины, и завершают обработку поверхности грунтом.
Готовый деревянный блок должен заноситься в проем, устанавливается на опорные колодки и выставляется по горизонтали и вертикали, с последующей фиксацией распорными колодками.
Монтаж может выполняться двумя вариантами:
- С распекачкой блока. В первом случае в раме просверливают сквозные отверстия, через них вбивают в стенку анкерные болты. Это наиболее предпочтительный метод, особенно для многоэтажных домов и в условиях эксплуатации при высокой ветровой нагрузке.
- Без распекачкой блок. Во втором варианте раму крепят специальными анкерными пластинами. При этом стоит выбирать усиленные, широкие модификации пластин.
Наклеивающийся уплотнитель
Уплотнитель представляет собой тонкий резиновый профиль округлой, прямоугольной или иной формы. С одной из сторон он имеет клеящуюся поверхность, которая закрыта пленкой. Для утепления деревянного окна необходимо удалить пленку и приклеить уплотнитель по всему периметру створок (лучше и по периметру оконной рамы, если конструкция окна позволяет). При закрытии створки резина будет сжиматься, закрывая щель между створкой и оконной рамой.
Перед приклеиванием поверхность древесины необходимо помыть с использованием мыльного раствора и обезжирить ацетоном или лучше спиртом.
Правильно приклеенный уплотнитель держится достаточно долго (3-4 года). То есть, его не нужно менять ежегодно, плюс он позволяет открывать створки для проветривания.
Замазка для окон
Стыки между оконным профилем заделываются замазкой, которая по консистенции похожа на пластилин, разве что немного тверже. Замазываются также места, где стекло прилегает к оконной раме. Данному способу утепления деревянных окон уже много лет, его использовали еще наши бабушки и дедушки. Тем не менее, он все также актуален.
Замазку можно купить в магазине хозяйственных или строительных товаров. А можно изготовить и самостоятельно, смешав порошок мела и льняное масло в пропорции 4 к 1. Но купить проще, да и дешевле получится.
К недостаткам использования замазки можно отнести абсолютную неэстетичность – смотреться окна будут, мягко говоря, не лучшим образом. Кроме того, замазку необходимо каждый сезон менять.
Но есть и преимущества – использование замазки эффективный и дешевый способ утепления. Он доступен каждому.
Первый раз всегда сложно
Самое сложное впереди. Оконная коробка прокрашена таким слоем краски, что нет даже щелочки. Ковыряли со всех сторон.
Оказалось, что внутри набит наличник, и, сняв его, можно попробовать распилить коробку. Муж решил пилить посередине у самого подоконника. Только вот рама уходила глубже.
Удачный зацеп молотком все же вывернул нижнюю часть. Супруг приподнимал, а я все дальше подсовывала стамеску и придерживала. Еще немного подпилили.
Таким образом, все же раскурочили раму просто в хлам. По углам коробка была склеенная, срощенная и сбитая гвоздями одновременно. Метод выкручивания помогал, хотя и не так быстро.
Подоконник оказался самым сложным
Ожидалось, что подоконник снимется легко, но советские мастера сделали все на долгие годы. Даже когда вся коробка была вынесена на мусорку, подоконник мертво держался за бетон.
С огромными усилиями вдвоем мы таки его оторвали. И на чем же он держался? Это были обычные гвозди. Хотелось бы такого же качества в новом окне.
Общими усилиями мы с мужем все же справились без посторонней помощи, и ни одна кошка не пострадала от осколков бетона.
Дальше осталось только привезти несколько блоков газобетона, распилить и посадит на цемент, но это уже совсем другая история.
Немного подготовки
Пока один из нас работал, второй — дежурил дома, так как живем на втором этаже. А вечером потихоньку пытались выломать ненужные деревянные рамы.
Особого инструмента у нас не было: старая ржавая пила, стамеска, молоток и четыре неопытных руки. С меня помощи было мало, но зато я командую хорошо. Чем муж, впрочем, был не сильно доволен.
На всякий случай во дворе была натянута оранжевая веревка. На нее с интервалом развесили тряпки, чтобы не травмировать случайно прохожих.
Всегда может отколоться кусок откоса, или вообще упасть часть оконной коробки. На самом деле, это мало помогало. Регулярно кто-то проскальзывал под ограждение, но это уже их проблемы.
С нашей стороны все меры были приняты.
Процесс пошел – главное, иметь побольше физических сил
Мой суженый относится к офисному планктону и ничего не понимает в бытовых вопросах или ремонте. Он захотел вытаскивать все остатки стекла и раскручивать раму.
Надо было видеть его глаза, когда я просто подняла створку вверх с петли, и она снялась. Такого поворота событий он явно не ожидал.
Оконный скотч
Оконный скотч действует по принципу замазки, то есть временно закрывает имеющиеся щели, не позволяя проникать холодному воздуху. Однако данный способ гораздо менее эффективный, так как клейкая лента имеет практически нулевой показатель теплоизоляции. Поэтому, если вы решили утеплить окна скотчем, то предварительно забейте щели ватой, паклей или иным схожим материалом. И только после этого наклейте скотч. Такое утепление получится намного эффективнее.
Минусы утепления окон скотчем следующие:
- Смотрится некрасиво.
- Требуется ежегодное повторение процедуры.
- При отклеивании скотча будет повреждаться краска на окне, что приведет к ускоренной порче деревянного профиля.
Плюс только один – низкая себестоимость, необходимые материалы обойдутся совсем дешево. У замазки и скотча есть и один общий недостаток – если вы будете заделывать щель между закрытыми створками, то открыть их для проветривания уже не получится.
Врезаемый уплотнитель (шведская технология)
Врезаемый резиновый уплотнитель не приклеивается к поверхности окна, а вставляется в предварительно сделанный паз. Паз фрезеруется также по всему периметру створки и/или оконной рамы. В паз перед вставкой уплотнителя рекомендуется добавить силиконовый герметик. Так уплотнитель будет лучше держаться и исчезнет возможный мостик холода.
Преимущество врезного уплотнителя в том, что он служит значительно дольше наклеиваемого. Если устанавливать хороший из качественной резины, то его можно будет не менять 7-8 лет.
Однако устанавливать его очень сложно, особенно делать ровный паз фрезой. Если вы не уверены в своих силах, то лучше закажите у профессионалов. Иначе рискуете испортить окно.
Обратите внимание, что утепления окон с использованием уплотнителя не избавит вас от щелей между стеклами и рамой. Из них по-прежнему будет проникать холодный воздух. Поэтому нужно утеплять стекла отдельно с использованием замазки, скотча или клея (про него будет написано ниже).
Монтаж стандартного окна
Перед установкой пластикового окна необходимо освободить место на несколько метров рядом с оконным проемом: убрать мебель, вынести из помещения все, что может запылиться. Работа начинается с демонтажа старого окна, что является самой пыльной и мусорной частью процедуры.
Далее устраняются все лишние элементы из оконного проема, убирается строительный мусор. Новую оконную конструкцию закрепляют на несколько анкеров или болтовых соединений. Все промежутки и швы заполняются монтажной пеной, герметизируются. Лишние пенные образования удаляются.
Монтируются оконные створки, регулируется их правильное открывание, проверяется плотность закрытия, функциональность фурнитуры. Со стеклопакета и пластиковой поверхности удаляются защитные наклейки, вся конструкция очищается специальным химическим раствором.
Мои выводы
Не раз видела, как здоровые мужики с помощью одного лома выворачивают деревянные окна за считаные минуты. Удивляюсь, как у них это получается. Мы потратили на весь процесс в сумме два вечера.
В результате семейный бюджет остался в целостности. Теперь я знаю, что не всегда нужно бежать в специальные фирмы и платить большие деньги за простую работу. Смекалка и ровные руки все решают.
Слышала, что коробки просто распиливают на кусочки болгаркой и быстро все снимают. Однако покупать дорогой инструмент ради эксперимента не хотелось.
Думаю, так было бы эффективней, но мы справились своими руками. А вы бы продолжили искать подрядчиков или сделали все самостоятельно как мы?
