Как заменили окна в старом дачном доме? Рассказываем и показываем

Весенние размышления

Всерьёз задумавшись над тем, как приспособить дом для жизни в «межсезонье», хозяева составили примерный план работ, который включал дополнительное утепление стен, пола и крыши.

Однако было очевидно, что в первую очередь надо решить проблему с окнами. Деревянные рамы давно рассохлись, створки провисли, штапики едва держались, а под наличником обнаружились сквозные щели: очевидно, у строителей не было подходящего материала для уплотнения монтажного шва или такую задачу перед ними никто не ставил. Неудивительно, что по ночам от окон веяло нестерпимым холодом, а в штормовую погоду в комнаты со свистом врывался ветер. Была и ещё одна беда: стоило включить электронагреватель, как стекла полностью запотевали и по подоконнику начинали струиться ручьи конденсата. Попытки заткнуть щели поролоном и паклей или замазать герметиком практически не дали результата. Однажды, после особенно холодной ночи, отчаявшиеся хозяева даже затянули окна снаружи толстой полиэтиленовой пленкой, прикрепив её к рамам степлером. От этого дом приобрёл нежилой вид и в комнатах стало заметно темнее. Но ничуть не теплее.

И вот тогда наконец было решено установить взамен древней «столярки» современные оконные конструкции. Хозяева приступили к выбору, для начала сформулировав свои требования к новым окнам, главными из которых были:

• полная герметичность и хорошая теплоизоляция;
• высокий уровень светопропускания (из-за широких рам и частого переплета старых окон в комнатах явно не хватало света);
• защита не только от холода, но и от зноя (владельцы помнили, что в южной комнате летом бывает очень жарко);
• удобное открывание с возможностью не только залпового, но и регулируемого проветривания;
• стойкость к атмосферным воздействиям и простой уход.

Необходимые материалы и инструменты

Процесс замены стекла в деревянных окнах не требует специальных знаний и профессиональных навыков. Локальные условия будут определяющими при выборе оснащения. Комплектующие также зависят от особенностей конструкции.

Базовые инструменты и материалы:

• стекло, выбирается в зависимости от предполагаемых температурных и механических воздействий;
• при собственноручном изготовлении – инструмент для резки стекла (стеклорез), ограничитель (стол), где будет обрезаться стеклянный профиль;
• стамеска (демонтировать штапик);

• при ремонте несущей конструкции – петли;
• молоток, отвертка, ножовка, пассатижи;
• в работе не будут лишними линейка (рулетка), фрезы (зачистка паза от старых материалов), маркеры (карандаши, ручки) для разметки, фальцгебель и зензубель для устранения перекоса четвертей рамы.

Подходящий вариант

Изучив предложения рынка, наши герои остановили свой выбор на окнах из ПВХ-профилей, которые обладали всем набором необходимых качеств и при этом были существенно дешевле конкурентов из дерева.

Отзывы пользователей помогли сделать вывод, что экономия на комплектующих и качестве изготовления себя не оправдывает ни при каких условиях. Поэтому владельцы дачи обратились в проверенную фирму, сотрудничающую с ведущим производителем ПВХ-профилей, немецкой компанией REHAU.

Профиль BLITZ
Фирма использовала весь спектр профильных систем и стеклопакетов и могла изготовить окна для любых построек. Для дачного дома вполне подходила 3-камерная система BLITZ монтажной глубиной 60 мм. Эти профили обладают вполне достаточным сопротивлением теплопередаче 0,70 м²·°С/Вт, двумя контурами уплотнения из инновационного вспененного EPDM-материала RAUCELL и сроком службы до 60 лет. При этом видимая ширина профилей (коробка + створка) составляет всего 105 мм, благодаря чему окна пропускают больше света. В ассортименте производителя был широкий спектр изделий, ламинированных под дерево, но владельцы дома остановили выбор на классических белых рамах, которые хорошо сочетались с фасадом домика и при этом были дешевле.

В окнах используется инновационный уплотнитель Raucell из EPDM

Чтобы уплотнитель можно было отличить от подделки, его маркируют логотипом REHAU по всей длине с шагом 50-100 см

Элемент Tilt Safe
Окна решено было укомплектовать высококачественной фурнитурой ROTO NX со встроенной функцией микрощелевого проветривания и элементами Tilt Safe для повышенной взломостойкости в откинутом положении створки. При этом, два фронтонных окна в мансарде, где была спальня внучки и небольшая игровая комната, не забыли оснастить замками детской безопасности, которые не мешают открывать створку для проветривания, но не дают распахнуть ее без ключа.

Сложнее всего оказалось определиться со стеклопакетами. Что предпочесть — простейшее однокамерное изделие или двухкамерное? С обычным стеклом или энергосберегающим? После долгих раздумий было решено установить самые современные стеклопакеты с инновационным мультифункциональным стеклом Energy Light от мирового лидера японской компании AGС. При вполне доступной цене оно имеет важные преимущества перед обычным стеклом: за счёт отражения инфракрасного излучения в обе стороны оно уменьшает теплопотери в холод и защищает комнаты от перегрева в летнюю жару.

Кроме того, такое стекло обладает лёгкой зеркальностью, из чего следуют ещё две выгоды: во-первых, окно само по себе, без всяких штор, ограждает от посторонних взглядов, а во-вторых — оконные проёмы не выглядят тёмными провалами на фасаде и дом выглядит более привлекательно.

Основной комплект поставки был уже согласован с фирмой-изготовителем. Но при визите замерщика хозяйке пришла идея заменить маленькое окошко в кухне-столовой на панорамное. Ведь так приятно будет в мае, сидя за обеденным столом, любоваться цветущими яблонями во дворе! Поставщик охотно пошел навстречу, но рекомендовал использовать 5-камерные профили DELIGHT-Design для возможной установки более мощных стеклопакетов, а кроме того, оснастить конструкцию внутренним безопасным стеклом AGС Stratobel, которое намного прочнее обычного, к тому же не рассыпается на острые осколки, а только растрескивается, так как усилено полимерной плёнкой. Узнав о свойствах AGС Stratobel, хозяйка тут же попросила установить такие стёкла и в мансарде, где была детская.

Проверка пакета перед установкой

Профессиональные строители считают этот пункт наиболее важным, ведь если уделить ему недостаточно внимания, то вся дальнейшая работа будет уже неуместна.

В первую очередь следует проверить габариты проема для окна и прибывшего стеклопакета. Если размер проема равен 184 см, то размер самой рамы должен составлять 180 см. Разница между значениями нужна для зазора боковых стоек и самой стеной.

Если высота проема 120 см, то нормальная высота рамы порядка 116 см, чтобы внизу полностью вставлялся пластиковый подставной профиль – донник. Он должен быть в начальной комплектации стеклопакета, и устанавливать его обязательно. Донник используется для правильной установки подоконника внутри помещения, и прикручивания отлива с внешней стороны.

Для окон с антимоскитными сетками следует убедиться в подходящих крепежах. Случаются ситуации, когда теряются ручки или маленькие детали.

Важно! В большинстве случаев нагели потребуется выбрать самостоятельно. Длина элементов должна соответствовать двум габаритам обсадочной доски + размер зазора.

Рекомендуется проверить всю конструкцию на наличие мелких повреждений и трещин. Пересчитать количество прибывших накладок и отверстий дренажного типа.

Подоконник, зачастую, потребуется заказать отдельно. Также для правильного монтажа нужно заказать подкладки под стекла.

Этапы выбора окна

1. Выбор бренда оконного профиля.
Важно, чтобы производитель профиля был хорошо известен и давно работал на российском рынке. Так как такие компании тщательно следят за соблюдением технологий и рецептурой своих изделий, что гарантирует долговечность рамной конструкции окна.

2. Выбор системы профилей.

Для дачного дома в средней полосе подойдут трёх- или четырехкамерные профили монтажной глубиной 60 мм (BLITZ, TERMO-Design). В коттедже, где проживают постоянно, лучше установить окна из пятикамерных профилей (глубина 70 мм) — GRAZIO или DELIGHT- Design. А максимальное теплосбережение обеспечат профили с шестью и более камерами глубиной от 80 мм, например, INTELIO 80.

3. Выбор стеклопакетов.

Максимальный комфорт и экономия на отоплении/кондиционировании воздуха достигается при установке изделий с мультифункциональным стеклом. А обходятся такие стеклопакеты по цене обычных двухкамерных.

4. Выбор бренда и типа фурнитуры.

Здесь, как и в случае с профилями, европейское происхождение и долгая успешная история бренда являются залогом надежности и стойкости к нагрузкам и коррозии. Даже при остеклении дачного дома лучше не экономить и заказать окна с функцией откидывания створок, которая позволит проветривать помещение без сильного сквозняка. Ступенчатое наклонное открывание обеспечит длительный приток свежего воздуха с регулируемой интенсивностью — эта опция полезна во всех жилых комнатах. Также на даче имеет смысл предусмотреть противовзломную фурнитуру и замки с ключом, которые повысят безопасность жилища. Наиболее продвинутые системы фурнитуры, такие как Roto NX, обеспечивают класс взломостойкости до RC2 даже при откинутой для проветривания створке.

5. Выбор поставщика готового окна.

Это должен быть официальный дилер производителя профиля.

Чем крепить?

Этот вид работ не требует наличие сложных дорогостоящих инструментов.

Обратите внимание. При отсутствии необходимых электроинструментов, их выгоднее взять в аренду на небольшой срок, поскольку вся работа не займет более одно-двух рабочих дней.

Основные инструменты, оснастка и вспомогательные материалы, которые потребуются для установки евроокна в деревянных коробках:

• механизм для захвата стеклопакетов;
• электролобзик;
• электродрель со сверлами по металлу и дереву;
• молоток обычный и резиновый;
• отвертка со сменными головками;
• набор ключей шестигранных;
• ручка с шестигранным наконечником для снятия штифтов;
• ключ регулировочный универсальный;
• клинья и прокладки для монтажа;
• измерительный инструмент: строй уровень, угольник, линейка и рулетка;
• струбцина с широким захватом для фиксации материалов при резке;
• крепеж;
• доска для обсады;
• льноватин для тепловой и шумовой защиты боковых швов в обсаде;
• утеплитель и гидроизоляционная лента для теплозащиты больших швов;
• саморезы оцинкованные для крепления обсады;
• подкладки;
• герметик.

Важно! В случае, когда ставить ПВХ-окно в деревянных проемах будет один исполнитель, потребуется комплект монтажных строп для подъема и фиксации тяжелых рам в оконном проеме.

От замера до отделки

Чтобы не ошибиться при замере оконных проёмов, потребовалось демонтировать внутренние наличники, откосные панели и подоконники. Геометрия стен была не совсем правильной, и это тоже пришлось учитывать. Однако современная технология монтажа позволяет варьировать ширину зазоров по периметру рам в пределах 15-60 мм, поэтому никакие дополнительные строительные работы по корректировке проёмов не потребовались.

Дом — каркасно-щитовой, и окна устанавливались между стойками каркаса. Для начала мастера установили в каждый проём так называемую обсадную коробку, служащую для компенсации возникающих деформаций здания. Далее они зафиксировали оконные коробки анкерными пластинами к обсадным коробкам (чтобы крепёж был невидимым), навесили створки и протестировали работу фурнитуры. После этого ещё раз проверили положение окон по уровню и заполнили монтажные швы полиуретановой пеной. Излишки пены не срезали, а дождались образования корочки и аккуратно примяли, благодаря этому шов получился более прочным и стойким к воздействию влаги.

Мастера предупредили, что перед отделкой проёмов снаружи шов нужно защитить от влаги полимерной мембраной или мастикой, а со стороны комнаты заклеить пароизоляционной лентой. Эти работы выполнили непосредственно перед монтажом новых наличников и подоконников, которые хозяин дома изготовил самостоятельно из сосновых досок.

Ориентировочная стоимость замены

Итоговая цена складывается из нескольких факторов:

• сезон установки;
• тип дома;
• модель;
• производитель;
• качество исполнения;
• размер и комплектация.

Как правило, компании, предлагающие услуги по установке пластиковых окон, демонтаж старых рам производят бесплатно, а устанавливают новые стеклопакеты под ключ, то есть в стоимость входит цена самого стеклопакета, работы по его устройству, подоконники, оливы, подставочный профиль, изоляция швов, откосы.

Стоимость монтажа новых окон в кирпичном доме составит примерно 1200 – 1400 рублей за 1 кв. метр, а панельном – от 900 до 1100 за 1 кв. метр.

Балконный блок, состоящий из одной двери и двух окон, шириной 2100, высотой балконной двери 2100 и высотой окна 1450 см обойдется примерно в 20 000 – 25 000 рублей.

Трехстворчатое окно 1750 см на 1400 см будет стоить со всеми работами примерно 15 000 – 18 000 рублей, двустворчатое размером 1300 на 1400 – 12 000 – 14 000 рублей.

Статистика говорит о том, что пластиковые окна становятся все более популярны, они прекрасно переносят перепады температур, повышенную влажность, устойчивы к гниению. Ремонт квартиры, дома или офиса, как правило, начинают именно с замены старых окон на пластиковые. Установить их можно в любое время года и вполне можно обойтись своими силами, если следовать четкой инструкции и советам профессионалов.

На что обратить внимание при монтаже окон

1. Окно должно быть надёжно закреплено.
Для фиксации рам используются специальные дюбели или монтажные пластины. Шаг креплений регламентируется ГОСТом (обычно он должен составлять 500-600 мм). При монтаже в стены из ячеистых блоков и других материалов с вероятностью образования сколов важно сделать отступ от поверхности величиной не менее 50 мм.

2. Нужно учитывать усадку здания и колебания размеров элементов дома и окна при перепадах влажности и температуры.

Поэтому шов не должен быть слишком узким (менее 15 мм). В деревянных домах (срубах или каркасно-щитовых), подверженных значительной усадке, в проёмах требуется предварительно установить обсадные коробки.

3. Монтажный шов должен быть хорошо утеплён.

Перед заполнением пеной его нужно очистить от пыли и слегка увлажнить (если на улице плюсовая температура) для правильной полимеризации пены. Зимой следует использовать специальный морозостойкий состав.

4. Утеплитель (пена) должна быть защищена от солнца, атмосферной влаги и водяного пара, проникающего из комнат.

Для этого служат полимерные и битумно-полимерные герметики и специальные самоклеящиеся ленты.

5. Не забудьте убедиться, что фурнитура установленного окна работает легко и без заеданий, а створки при закрывании не задевают за коробки.

Важно вовремя заметить брак: монтажники сразу исправят его и не придётся звонить в сервисную службу.

Установка окон в бревенчатом доме

Монтаж в бревенчатом доме начинается с обсадки.

Существует три варианта этого процесса:

1. Шип-монолитного типа.
2. Окосячка закладным бруском.
3. Через колоду.

Наиболее популярным является второй вариант, но обсадка закладным бруском принято считать самой надежной.

Алгоритм действий для закладки:

1. В проем для окна, прямо посреди бруса, потребуется выбрать две борозды вертикального типа. Оптимальный размер 5х5 см. Выполнить процесс рекомендуется бензопилой или же циркулярной пилой.
2. В образовавшиеся пазы вбить брус такого же размера – 5х5 см. Брус рекомендуется обернуть со всех сторон льноватином. Важно обернуть его так, чтобы уплотнительная смесь была расположена между стеной и бруском и заходила на стены в проеме.
3. В верхнюю часть бруска установить доску обрезного типа и зафиксировать ее саморезом заподлицо. Два самореза внизу и два сверху. Рекомендуется заранее просверлить небольшие дырочки, диаметр которых немного больше шляпы самореза.
4. Элементы вертикального типа не должны касаться верхней части проема с рекомендуемым запасом в 8 см. Это необходимо, чтобы вершник толщиной в 5 см имел отступ минимум в 3 см от бруса стены. Это расстояние в 3 см называют зазор для усадки.
5. Вершник должен вставляться в отверстие с незначительным усилием. Он ни в коем случае не должен свободно двигаться вдоль пазов. Саморезы рекомендуется вкручивать под углом в 15-20 градусов.
6. Далее утеплитель требуется установить в зазор и закрыть его с внутренней стороны изоляцией, а с внешней – защитной мембраной от ветра.

Важно! Нельзя класть на утеплитель пленку паронепроницаемого типа со всех сторон – это вызовет образование конденсата, который будет способствовать развитию и накоплению плесени.

При выборе шип-монолитного типа обсадки потребуется заранее выпилить элемент Т-образного типа, который вставляется в пазы и укрепляется саморезами.