Монтаж оконных блоков из пвх по гост 30971 (пластиковых)

Откосы в пластиковых окнах выполняют не только декоративную функцию. Они используются для защиты проема, швов и рамы.
Но при длительном пользовании окном увеличивается вероятность повреждения или износа откосов.

Рассмотрим, в каких случаях им может понадобиться ремонт, как их правильно демонтировать, а также сложности и особенности при замене откосов.

Демонтаж откосов пластиковых окон

Окно ПВХ может включать различные откосы: из гипсокартона, пластика, цемента.

При необходимости демонтажа откоса из цементного раствора понадобится дополнительно использовать зубило или перфоратор.

Если нужно демонтировать откосы из гипсокартона, сначала необходимо снять краску и найти крепежные элементы. Как правило, такой элемент фиксируется с помощью шурупов, которые следует открутить отверткой или перфоратором, а затем вытащить сам откос и снять монтажную пену. Пластиковый откос удаляется также как и из гипсокартона.

Прежде чем приступать к снятию старого откоса, необходимо убрать стеклопакет, иначе его можно повредить.

Установка откосов из пластика своими руками

Постепенно старые откосы заменяются новыми – пластиковыми. Откос – это участок, который окружает окно. Он служит для маскировки швов, в месте, где рама соединена с оконным проемом. Пластиковые окна очень активными темпами набирают все большую популярность среди народа. И в этом нет ничего странного и удивительного, ведь такие окна – это идеальное соотношение цены и качества. Смотрятся они очень аккуратно и опрятно, за ними совсем несложно ухаживать, их очень легко мыть. Это гарантированная защита от уличного шума и абсолютная герметичность. При установке все расчеты и замеры делают грамотные специалисты.

Пластиковые откосы и подоконник – это незаменимое дополнение к современным пластиковым окнам, которое придает им законченный и привычный для нас вид.

Но сделать откосы из пластика можно и своими руками. Это последний этап в установке окна. Последний этап по списку, но не по своему значению. С откосами из пластика окно примет гармоничный и законченный вид. Если самому взяться за это дело, то можно сэкономить около трех-четырех тысяч рублей, а разумная экономия пойдет только на пользу. Не стоит недооценивать свои силы и возможности, во всех делах полагаясь на специалистов.

Почему следует выбирать именно пластиковые откосы?

Основные составляющие правильного монтажа откосов.

Откос – это очень важный элемент оконной конструкции. Поэтому к выбору материала, из которого он будет изготовлен, нужно подходить со всей серьезностью и ответственностью. Пластик только на первый взгляд хрупкий и непрочный материал. На самом же деле он очень крепкий и долговечный. Правильно установленный пластиковый откос убережет ваше жилище от влаги, холода и сквозняков, не выгорит на солнце. И прослужит много-много лет. Современный человек хочет сделать свой дом теплым, комфортным и уютным. И окно в этом вопросе играет одну из главных ролей.

Пластик практически не имеет недостатков. Единственный минус – это то, что эта работа требует абсолютно точного исполнения, никаких погрешностей быть не должно. Тогда пластиковые откосы будут долго служить вам верой и правдой, защищая ваш дом от продувания.

Основные инструменты, необходимые для монтажа пластиковых откосов.

Необходимые материалы для самостоятельного монтажа пластиковых откосов:

• пластиковая панель (П-образная полоска пластика, F-образная полоска пластика, полоса пластика длиной 6 м и толщиной 8 мм);
• дрель с насадками;
• перфоратор с буром;
• деревянные рейки (1,5 см);
• строительный уровень;
• степлер и скобы;
• саморезы, дюбели;
• пила по дереву, пила по пластику;
• молоток, отвертка, карандаш, рулетка, нож;
• монтажная пена;
• минеральная вата (утеплитель);
• декоративные уголки;
• герметик силиконовый белый;
• ножницы по металлу;
• пароизоляционная лента.

Итак, подготовив все необходимые материалы, можно узнать о том, как сделать откосы, и приступать к работе.

Демонтаж откосов: рекомендации

Демонтаж старых откосов – это первый и важный этап в установке новых откосов из пластика. Недобросовестный и некачественный демонтаж старых откосов сведет к нулю все выдающиеся и замечательные свойства новых пластиковых. Убираются излишки монтажной пены и всего того, что осталось от прежних откосов.

Аккуратно и тщательно очищается оконный проем от штукатурки. Если анкеры мешают установке, их тоже удаляют. Монтажная пена оклеивается пароизоляционной лентой.

Как сделать откосы из пластика своими руками?

У профессионалов на установку оконных откосов уходит в среднем два-два с половиной часа, поэтому если постараться, то самостоятельно можно справиться часа за три-четыре. Чтобы самим выполнить эту работу, нужно ознакомиться с правилами установки откосов из пластика. Без откосов окно будет иметь незаконченный и непривлекательный внешний вид. Невооруженным глазом заметны крепежные пластины и торчащие куски монтажной пены. Помните о том, что приступать к работе можно только через сутки после установки окна. Все должно хорошо просохнуть.

Окно следует плотно затянуть пленкой во избежание повреждений при установке откосов.

Спустя сутки после установки пластикового окна можно приступать к монтажу откосов, которые впоследствии скроют крепежные пластины и монтажную пену и придадут окну аккуратный вид.

Первый шаг в установке – это тщательное выравнивание всего проема. Выравнивать необходимо по горизонтали и по вертикали. Для этого вам потребуется монтажная пена. Лучше всего подойдет морозоустойчивая. Образовавшиеся пустоты заполняются минеральной ватой. Такая подготовка убережет пластик от разрушения. Защитит от сырости. Это влагоизоляция и шумоизоляция своими руками. Через 20 минут убираются излишки пены

Второй шаг – это закрепление деревянных брусков по полному периметру проема, отмеряются и вырезаются бруски необходимой длины. После чего необходимо просверлить в них отверстия для саморезов. Для крепежа используются саморезы длиной 95 мм. Рейки следует разместить так, чтобы они не выступали за уровень стен. Пользуйтесь уровнем, для того чтобы добиться идеальной вертикали. Непосредственно к стене рейка прикрепляется дрелью или перфоратором.

Третий шаг – это крепление на брусок П-образного элемента (цельнотянутый профиль из пластика). Стартовый профиль набивается по внешнему краю окна. Для его крепления используются саморезы. Саморезы лучше брать 15-20 мм и крепить на расстоянии 35-40 см друг от друга. При установке профиля стык внутренних стенок требуется сделать без зазора. Вымерить ширину окна от правого и до левого откоса. Далее по размеру ножовкой или болгаркой отрезается П-образный профиль. Стартовый профиль прикручивается к пластиковой раме пятью саморезами. Стартовая полоса должна максимально плотно прилегать к окну.

П-образный пластиковый профиль, называемый стартовым, крепится с помощью саморезов на прикрученные ранее деревянные бруски.

Все пыльные работы выполнены. На этом этапе можно освобождать окно от защитной пленки и приступать к следующему шагу.

Четвертый шаг – это F-образная полоса (полоска пластика, используемая при монтаже откосов). Паз этой полоски помещается напротив уже установленного П-образного профиля. Но перед этим ее необходимо правильно подрезать. Для этого наносятся разметки по высоте пластикового откоса, а лишняя часть удаляется. После того как будет набита F полоса, везде образуется нахлест. С учетом этого нахлеста нужно оставить небольшой запас при подрезании. При завершении всей работы нахлест отрезается. Полоса прикрепляется к деревянной рейке с помощью строительного степлера. Крепление производится ближайшей к дереву части F-образного конца. Все готово. F-образная полоса пластика закроет дефектную зону, скроет от глаз всю внутреннюю неприглядную картину.

Архитектурные особенности

Варианты балконов

Существует несколько видов сооружений. Они различаются:

• По форме. Выделяют обычные — (их очертания могут несколько отличаться в зависимости от проекта, будучи прямыми, закругленными или скошенными), кованые – с металлической ажурной решеткой (как правило, без остекления) и французские, для которых характерно отсутствие площадки. Последний вид является, скорее, декоративным украшением, чем функциональной пристройкой.
• По конструкции.

А) Приставные – типичны для одно-, двухэтажных зданий или на соответствующих этажах многоэтажных. Опоры у этого вида размещены на площадке непосредственно под балконом.

Б) Пристроенные – как бы встраиваются в стену здания с помощью несущих консолей. Нагрузка на стену при этом уменьшается за счет лицевых опор. Также используются на небольшой высоте.

В) Навесные крепятся к стене с помощью специальных приспособлений. Никакие дополнительные опоры этому варианту не требуются, что позволяет располагать подобной конструкции на любом этаже.

По наличию и способу остекления. Бывают остекленные и неостекленные (закрытые и открытые соответственно). При этом остекленные делятся на две подгруппы – холодного остекления и теплого. При теплом остеклении используются стеклопакеты с высокими теплоизоляционными показателями. Холодное же остекление значительно дешевле, хотя основную тепло- и звукоизоляцию оно также обеспечивает.

Из чего же конкретно состоит балкон?

Наиболее универсальные элементы конструкции – это площадка, ограждение и крепления (опоры).

Стандартные параметры ширины составляют примерно 0,8 метра, длины – около 2,5–3 метров в зависимости от типа здания.

Высота ограждения для здания высотой до 30 м – не ниже 900 мм.

Если здание выше, высота ограждений также должна быть увеличена еще на 100 мм.

Типы лоджий

Особенностям конструкции делятся на три типа – встроенные, выносные и угловые. Встроенная конструкция закрыта с трех сторон. Опорой для плиты основания при этом служат несущие стены. Выносная опирается на балки дополнительных стен. Угловая закрыта с двух сторон. Возможные размеры лоджии, в основном, ограничены только ее типом и конструктивными особенностями здания.

Подготовительные работы

В жилом помещении проведение таких мероприятий является обязательным, поскольку вне зависимости от способа демонтажа, которому будет отдано предпочтение, в процессе его выполнения возникнет достаточно большое количество строительной пыли. С учетом этого первоначально из комнаты нужно убрать все лишнее и особенно то, что находится поблизости от демонтируемого окна, чтобы в ходе дальнейших работ ничего не мешало.

Следом при помощи плотной полиэтиленовой пленки и малярного скотча или чего-то подобного надо защитить мебель и иные крупногабаритные предметы от возможного повреждения и практически неизбежного загрязнения. Если напольное покрытие и отделку, присутствующую на стенах в ближайшее время не планируется менять, то об их безопасности тоже необходимо позаботиться аналогичным образом. При наличии на полу ковра он должен быть свернут в рулон и вынесен в иное помещение, а затем застелен, к примеру, листами фанеры, древесными плитами или другим плотным материалом. Стены же можно защитить тем же полиэтиленом с малярным скотчем.

Дальше во избежание сквозняков, которые поспособствуют перемещению пыли нужно проверить, что двери и окна в других помещениях находятся в закрытом положении. Имеющиеся щели требуется закупорить при помощи влажных тряпок, а также произвести заклеивание вытяжных вентиляционных решеток. Теперь следует выполнить приготовление веника с совком, мусорных мешков, емкости с водой и тряпки, чтобы по окончании работ убрать все образовавшиеся в ходе их проведения отходы.

Не менее важно обеспечить и безопасность прохожих на улице. Для этого нужно отметить и оградить область проводимых демонтажных работ, воспользовавшись маркировочной лентой, которая сумеет предупредить рядом проходящих людей об опасности падения камней или иного строительного мусора. Во избежание чрезвычайных ситуаций надо не допускать обрушения любых составляющих оконной конструкции за пределы помещения.

Обратите внимание! Производить работы необходимо в старой одежде и с использованием респиратора, обеспечивающего защиту дыхательных путей от пыли, а также в плотных перчатках, которые обезопасят руки от возможных порезов.

Кроме этого до проведения основных работ надо избавиться от откосов. В основном сложностей с ними нет. Особенно просто удается извлечь пластиковые откосы, что зачастую закрепляются посредством герметика или клея, который следует удалить. Оштукатуренные соответствующими составами зачастую достаточно легко удаляются при помощи стамески и молотка. Некоторые сложности бывают лишь в тех случаях, когда при их отделке использовался цементно-песчаный раствор, требующий прикладывания больших усилий.

Сборка створок

Подготовленные створки укладывают на щит и тщательно выравнивают по прямоугольности. Особого внимания требуют детали форточки: 1 мм разницы в диагоналях обеспечит щель 0,7 мм.

Выровненный участок закрепляют клеем или гвоздями, аккуратно вбивая их в щит возле створки. Просматривают старые нагели («чопики»).

При сборке створок необходимо предельно точно соблюдать прямоугольность

Просверливают их на середине угла, используя сверло большего диаметра. Если какой-то из нагелей сдвинут в одну из сторон, то нужно:

• Закрепить его по границе несколькими каплями «Супер Клея»;
• Просверлить правильное расположение;
• Протянуть пильную ленту в щели между усами фиксации и перепилить старый нагель.

После сборки всех углов должна получиться довольно жесткая конструкция. Теперь можно брать раму и устанавливать в нее створки. Они сядут более плотно, если на раму приклеить фанерные полосы соответствующей ширины и толщины.

Все детали уложить на выровненное полотно и придавить грузом (примерно 100 кг). Оставить подсыхать и выравниваться на 2-3 суток.

Советы и рекомендации

Если планируется заменить деревянные изделия на окна современного образца— демонтаж нужно провести таким образом, чтобы оконный проем сохранился в изначальном состоянии.

Аккуратная работа позволит сэкономить лишнее время на выравнивание, если поверхность повреждена.

Если после демонтажа обнаруживаются погрешности, их следует устранить, перед тем как начинать процесс монтажа новых окон.

Неправильно установленные конструкции провоцируют нарушение герметичности и приводить к появлению сквозняков.

Лучше обойтись без лишних деструктивных действий, то есть выламывания или распилов. Эти старые окна потом можно использовать повторно.

Если выполнять действия по правилам и согласно инструкции— демонтаж не займет много времени и не отнимет силы.

https://youtube.com/watch?v=kFN3J-XOrHc

Помощь профессионалов

Когда речь идет о старых окнах, снять такие конструкции по силам не каждому. Да и нужно ли? Ведь данный этап демонтажа стоит недорого, а нередко и вовсе включен в стоимость последующей установки стеклопакета. Лучше всего, если оконная рама будет удалена профессиональной рукой мастера. Он знает, как осуществить данный процесс с минимумом пыли, не повредив старую конструкцию.

От владельца квартиры в таком случае потребуется только выполнить подготовительные работы, предшествующие демонтажу.

Снятие старого профиля – это первый этап последующей установки новой рамы. Предшествуют ему лишь работы по замеру проемов. Чтобы после монтажа окно прослужило максимально долго, а в ходе эксплуатации не возникло проблем, удаление ненужной рамы и стекол нужно делать правильно.

Хотите быть уверенными в качественном монтаже? Мы на высоком уровне выполним все этапы демонтажа и последующей установки по низким ценам.

Покраска деревянных окон

Чаще всего, ремонт и реставрация деревянных окон заканчиваются покраской. Для этого рекомендуется использовать специальные составы, хорошо противостоящие перепадам температур и воздействию осадков: масляные краски, акриловые и алкидные эмали.

Покрытие необходимо наносить в 2-3 слоя

Окна желательно покрывать двумя-тремя слоями краски, разводя ее по мере окончания. Оптимальная густота позволит создать равномерный, нерастекающийся слой. Первоначально лучше работать более жидкой краской. Не стоит пытаться сразу закрыть все видимые недочеты на деревянных окнах, так как основная масса начального слоя все равно впитается. Второй слой наносят только после полного высыхания первого.

Оконную раму желательно красить с вынутыми стеклами. Это позволит пропустить неприятную процедуру удаления подтеков. Но если стекла не были вытащены, то для их защиты можно использовать специальную малярную ленту, наклеенную впритык к раме.

Замена стекла в стеклопакете

В случае необходимости снятия стекла со створок окон своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

1. Со створок окон снять штапики, вставляя при этом в образующиеся щели прокладки из подручных средств. Сначала необходимо снять боковые штапики, потом нижний, и только в конце верхний. Чтобы не допустить повреждений конструкции, следует выполнять работу в такой последовательности.
2. Для того чтобы после установки нового стекла можно было установить штапики в прежнее положение, предварительно их рекомендуется пометить маркером.
3. Затем нужно вынуть стеклопакет, однако не стоит забывать о технике безопасности, все действия следует выполнять в защитных перчатках и желательно с помощником.
4. Установить новое стекло и зафиксировать его положение.
5. После этого штапики нужно установить в обратной последовательности. Сперва верхний, затем нижний и следом за ним боковые. Выполнять дополнительную герметизацию не нужно, штапики обеспечивают достаточно хорошую изоляцию.

Монтаж

Для того чтобы осуществить замену балконного блока в кирпичном или панельном доме, стоит запастись необходимыми инструментами и материалами, а также уточнить правильность процедуры монтажа. Собрать и установить конструкцию можно как своими руками, так и с помощью мастеров.

Инструменты и материалы

Перед тем как приступить к работе, мастеру стоит запастись таким инвентарем:

• карандашом;
• строительным уровнем;
• рулеткой;
• ножом;
• анкерными болтами;
• герметиком;
• ножовкой для дерева и металла;
• молотком;
• перфоратором.

До того как начать замеры, необходимо качественно очистить стены, сделав углы прямыми. В случае самостоятельного выполнения работы рекомендуется воспользоваться нарисованными заранее эскизами. При этом стоит помнить, что габариты проема должны быть на 1 см больше оконных.

Подготовка окна к установке включает следующие мероприятия:

• снятие створок с петель;
• изъятие стеклопакета;
• наклеивание уплотнительной ленты на внешнюю поверхность;
• крепление кронштейнов для антимоскитной сетки;
• формирование отверстий для анкеров в центральной части.

Описанные выше действия стоит провести и для того, чтобы подготовить дверной короб. На стороне коробки и оконной рамы не должны присутствовать отверстия. Крепеж должен осуществляться соединительным профилем. Наличие отверстий нарушит герметичность конструкции.

Технология установки

Первым этапом установки балконного блока является его монтаж в проем. При проведении процедуры стоит следить, чтобы конструкция располагалась правильно. В этом случае поможет строительный уровень. Для того чтобы рама была зафиксирована точно, под нее подкладывают бруски из дерева. До начала крепежа отверстия в стене просверливают сквозь раму.

Когда профиль будет надежно закреплен, можно начинать установку створок и стеклопакетов. Эта работа не составит труда даже для неопытного мастера. Мастеру потребуется вставить уголки и забить центральную часть резиновой киянкой. Последний рабочий этап заключается в заполнении щелей монтажной пеной. При этой работе рекомендуется пользоваться специальным пистолетом и наполнять швы на ?, так как впоследствии пена может расшириться.

Когда будет закончено заполнение пространства на границе стены и рамы, рекомендуется покрасить участок или покрыть его защитным веществом. Пена способна полностью высохнуть только через 24 часа. Заниматься открыванием створок можно только по прохождении этого времени.

Заключительный этап установки балконного блока заключается в монтаже подоконника и отлива. Первый зачастую идет в комплекте со всей конструкцией. Если же подоконник потребуется изготовить своими руками, то можно воспользоваться пластиком, деревом, МДФ, натуральным камнем.

Схема установки подоконника:

1. зачистка проема;
2. укладка брусьев из дерева;
3. монтаж подоконника;
4. фиксация груза;
5. заполнение пустоты с использованием монтажной пены;
6. установка заглушек.

Демонтаж створок пластикового окна

Лучше всего до начала работ избавиться от всех лишних элементов. Поймите правильно, если за окнами зима, то снимайте стекла как можно позже. Займитесь сперва облицовкой и даже подоконниками. Но работы затеваются летом, а потому нечего и тянуть с этим делом. Давайте посмотрим, как снимаются створки и стеклопакеты в пластиковых профилях. Нужно сказать, что этот тип изделий не отличается большим разнообразием. Будь то балконные окна или двери, различаются всего два типа ячеек пластиковых профилей:

1. Распашные створки, сидящие на петлях. Сюда же относятся и двери.
2. Обычные «мертвые» заглушки из стеклопакетов.

Нужно сказать, что набор может быть любой, и от этого зависит цена. То есть все ячейки могут распашными или глухими. Первые дороже. Суть в том, что конструкция одна и та же, но! Распашную ячейку проще снять с петель, тогда как из глухой лучше вынуть стеклопакет. Так будет проще. Посмотрим, как осуществляется тот и другой процесс.

Створки сидят на двух петлях. Еще раз подчеркиваем, что конструкция однотипная, поэтому сказанное справедливо и для дверей. Каков бы ни был внешний вид петли все это бутафория в виде чехла. Верхний полностью прикрывает поворотное соединение, а нижний представляет собой всего лишь колпачок, на боковине которого часто присутствует отверстие под регулировочный винт с головкой под TORX. Снять нужно оба чехла.

Теперь ось верхней петли аккуратно выбивается вниз. С первого взгляда кажется, что это не представляется возможным, но на самом деле стальной стержень достаточно легко поддается легкому постукиванию. Делать это все нужно при закрытой створке. А когда стержень выпал, то окно распахивается и рама выпадает прямо в руки. Здесь главное не уронить ее и не получить ребром по лбу. Демонтаж створки закончен. Если нужно еще и снять стеклопакет, то читайте дальше, потому что именно из него и состоят целиком «глухие» ячейки пластикового окна.

Как и в деревянных рамах здесь имеются штапики. Где-то говорилось, что вынимаются они с легким щелчком, но это не совсем так. Отгибать их нужно, начиная с любого из боковых жестким ножиком, помогая себе отверткой, от середины к обоим краям. Постепенно штапик выгибается дугой, и концы его можно будет достать из углов рамки. Профиль полый, оснащен резиновой прокладкой. Лучше подписать каждый штапик, где находился, потому что если перевернуть, то можно вставить с противоположной стороны. Маркировать, разумеется, лучше изнутри.

Так вот, снимаются они плавно, с легким усилием. А с щелчком штапики, прижимающие стеклопакет, надеваются. То есть зуб их имеет стороны неравноценные. Одна более крутая. Отвертка должна быть шлицевая и толстая, иначе процесс существенно затянется. Это еще не все. Под штапиками располагаются ущербные распорки. Это пластины разной толщины, стоящие на платформах (фальцевых вкладышах), бегающих по периметру рамы. Конструкция настолько интересная, что вынуть сразу стеклопакет не получится. Он просто не поддастся, а если нажать, то можно и сломать.

Проблема еще в том, что запаян стеклопакет добротной резиной, сила трения которой по пластиковым площадкам очень велика. Но ломать, как говорится, – не строить, поэтому предлагается такой алгоритм:

• Площадка (фальцевый вкладыш) с пластиной двигается вдоль периметра до такого места, где начнет проседать. Сразу скажем, что это получится не для каждой. Нужно терпеливо отыскать нужную, дотолкать до свободного хождения, и там аккуратно поддеть ножиком пластину. Лучше одеть перед этим очки, чтобы крошка стекла в случае чего не попала в глаза.
• По очереди вынимается несколько пластин, желательно из боковин и верхней части, низ можно не трогать. Мы поймем, если кто-то станет помогать себе крепкими словами. Без этого действительно обойтись здесь сложно.

Установка пластикового окна зимой: особенности монтажа, минусы, проверка

Технология зимнего монтажа окон давно уже отработана, кроме того, именно в этот период существует и идеальная возможность проверить их герметичность.

Однако такая установка имеет некоторые особенности, с которыми заказчику следует обязательно ознакомиться.

https://youtube.com/watch?v=_uhrA8-T5R8

При установке пластиковых окон результат работ в конечном итоге полностью зависит от опыта монтажников. Зимний монтаж допускается ГОСТом и даже выгоден в том случае, если при установке полностью соблюдены все технологии.

В это время года предприятия предоставляют заказчикам всевозможные скидки, поэтому пластиковые окна, установленные в зимний период, обойдутся гораздо дешевле, да и время ожидания их изготовления значительно уменьшится.

Особенности монтажа окон в зимнее время

Как шутят сами монтажники, зимой все огрехи тут же будут видны: рабочие еще не ушли, но из окошек уже дует.

Чтобы этого не произошло, при установке следует придерживаться основных правил:

1. Установку не рекомендуется производить при температуре ниже –15°С, так как регулировка примыкания створок при сильных морозах будет затруднена.
2. Окно обязательно должно акклиматизироваться в помещении и нагреться до комнатной температуры, так как пластик на холоде слегка сжимается; если его монтировать сразу же, то его может повести.

Порядок работ при зимнем монтаже

К сожалению, в России за качеством работ заказчику требуется следить независимо от времени года. Порядок работ в зимний период почти не отличается от установки пластиковых окон летом:

1. Демонтаж старых рам.
2. Тщательная очистка проема от старой штукатурки, льда и снега.
3. Для увеличения сцепления уплотнительной ленты и пены прогрев проема при помощи строительных фенов.
4. Установка оконной коробки и ее фиксация с помощью крепежа.
5. Теплоизоляция стыков по всему ее периметру с помощью зимней или внесезонной монтажной пены.
6. Установка наружного отлива для герметизации стыка.
7. Установка подоконника: до полного высыхания его фиксируют распорками и плотно прижимают к поверхности с помощью грузов.
8. Утепление внутренних откосов.
9. Установка фурнитуры, регулировка.

Минусы зимней установки

1. В летнее время в квартире есть возможность одновременно демонтировать все окна и в случае, если работает несколько бригад, монтаж происходит гораздо быстрей.
2. Зимой, чтобы не выстудить квартиру, удаление окон происходит постепенно.
3. Во время монтажа в течение 40-60 минут комната остается открытой, поэтому из нее следует вынести все цветы, а также вывести детей и домашних животных.
4. Во время сильных морозов запланированная установка может быть отложена.

О монтаже окон из пластика в зимнее время расскажет это видео:

Многие компании при зимнем монтаже используют для оконных проемов защитные тепловые экраны из полимерной пленки. В таких условиях гораздо комфортней и бригаде монтажников, и хозяевам.

Проверка качества монтажа пластиковых окон

После установки можно сразу проверить ее качество с помощью горящей спички или зажигалки.

В случае, если окно прилегает неплотно, огонек, поднесенный к окну, будет колебаться или даже гаснуть.

Проверку следует провести со всех четырех сторон створки.

Качественно поставленное окошко не должно отпотевать и должно легко открываться и закрываться.

В случае перекосов в дальнейшем могут возникнуть проблемы с открыванием створки, поэтому проверку следует провести и с помощью уровня.

Если все сделано согласно технологии, рама и подоконник должны быть установлены ровно и не иметь деформаций. Пластиковые и стеклянные поверхности не должны иметь царапин.

Советы по выбору и расчету арматуры для усиления ленточного фундамента вы можете прочитать в этой статье.

О расчете фундамента под строительство дома с разными типами оснований можно узнать здесь.

«Судимся уже полгода. Летом окна смотрелись вполне прилично, а зимой наступил ужас. Отовсюду дует.»Анжела, г.Шатура

«Это работяги на вас пену сэкономили. Лично я купил им еще пены с запасом и стоял над душой, проверяя герметизацию каждой щелочки. Вроде бы обошлось.»Алексей, г.Волгоград

«Не проще самим еще раз пропенить проем, чем тратить нервы?»Олег, г.Калининград

«Мы тоже ставили окна зимой. Придраться можно, конечно. Но не дует. Зато у бабушки-соседки пена вся осыпается, чуть рукой ее затронешь. Видимо, летней пеной пользовались.»Александр, г.Уфа

«Купили небольшую квартиру в Питере. Интересно, есть ли «черные» и «белые» списки фирм, которые занимаются установкой. Очень не хотелось бы нарваться на «халтуру».»Геннадий Алексеевич, г.Краснодар

«Если есть возможность, побеседуй с соседями. Уточни, когда они ставили себе окна, что за фирма, и какие о ней отзывы.»Олег, г.Калининград

Демонтаж облицовки пластикового окна

К элементам внутренней облицовки пластикового окна относят:

1. Откосы прикрывают поперечный срез стены в районе оконного проема с боков и сверху. Изготавливаются обычно из пластика, хотя никто не запрещает для тех же целей применять обрезки ламината, МДФ-панели и прочие материалы.
2. Наличники. Это угловые элементы на внутреннем стыке стены комнаты и откосов. Служат для чисто декоративной функции, скрывая под собой обрешетку.
3. Стартовый профиль прилегает к периметру рамы пластикового окна и служит для крепления откосов с одной стороны. Представляет собой профиль в виде буквы П, одна из ножек которой чуть длиннее другой
4. Обрешетка прокладывается по внутренней части периметра оконного проема. И служит для крепления дальней от окна стороны откосов. Выполняется из рейки такой толщины, чтобы внутрь зашел винт крепления откоса. На стену монтируется при помощи дюбель-гвоздей (бетон). В случае бревенчатого дома или клеенного бруса можно обойтись и без этого элемента. В этом случае форма профиля наличника меняется на уголковую.

Логично продолжить демонтаж пластиковых окон снятием элементов внутренней облицовки. Как мы указывали выше, зимой с этого шага можно даже начать. Первым отрываются наличники. Они обычно скреплены силиконовым клеем и сидят не очень плотно. Сами по себе представляют в типичном случае F-профиль. Следующими откручиваются откосы. Головки либо под крест, либо TORX. И то, и другое сегодня легко найти на рынке или в магазине. Дерзайте.

Обрешетку требуется оторвать только в том случае, если она больше не нужна. То есть окна, ставятся деревянные и совсем по другой технологии. Если нет уверенности, то дюбель-гвозди лучше не трогать, а просто продолжать работу, не задевая планку по периметру оконного проема. Стартовый профиль снимается проще всего. Часто крепится полуцилиндрическими шурупами на раму. Рекомендуем при демонтаже всей внутренней облицовки маркировать изнутри детали, чтобы затем без проблем провести установку на новом месте. Если случайно окрашен внешний участок облицовки или рамы, то, применяя растворители из линейки Cosmofen, проблему достаточно просто можно уладить. Главное применять перчатки, а при длительной работе и респиратор. Не строительный, а настоящий, который защищает от вредных испарений, чтобы демонтаж пластиковых окон не окончился для мастера печально.

Снятие подоконника часто составляет предмет особых забот, потому что в некоторых случаях при установке используется цементный раствор. Но дешевый вариант обычно предусматривает наличия клея или пены. А потому берите нож, долото, и за дело! Пригодится и ломик. Чтобы не сломать подоконник, начинайте тянуть его от центра, отрывая и двигаясь к бокам постепенно и сразу в обе стороны. Перед демонтажем можно снять боковые заглушки. Сразу скажем пару слов и про внешний подоконник пластикового окна. Обычно он приделывается на обычные шурупы. Берите отвертку под крест в руки и начинайте демонтаж.

Требования к монтажному шву

Монтажные швы узлов примыкания оконных и дверных блоков изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012 по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке (п.5.1.1 ГОСТ 30971-2012).

Варианты устройства монтажного шва по ГОСТ 30971-2012 приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 ГОСТ 30971-2012 — Вариант устройства монтажного шва

Условные обозначения принятые на рисунке:

• I — наружный водоизоляционный паропроницаемый слой;
• II — центральный тепло-, звукоизоляционный слой;
• III — внутренний пароизоляционный слой;
• IV — дополнительный водо- и пароизоляционный слой.

Требования к размерам монтажных зазоров установлены в разделе 5.2 ГОСТ 30971-2012.

Согласно п.5.2.1 минимальные размеры монтажных зазоров для оконных блоков различной конструкции принимают в соответствии с таблицей 2, рисунком 3, а также из условия обеспечения возможности свободного температурного расширения оконного блока без возникновения изгибных деформаций профильных элементов.

Рисунок 3 ГОСТ 30971-2012 — Расположение монтажного зазора

Согласно п.5.2.3 ГОСТ 30971-2012 отклонение от вертикали и горизонтали сторон проема не должно превышать 4,0 мм на 1 м.

Проверку проводят тремя способами:

• строительным уровнем, при этом измерение ширины и высоты проводят не менее трех раз;
• измерением диагоналей проема;
• лазерным построителем плоскостей.

В соответствии с п.5.3.1 ГОСТ 30971-2012 кромки и поверхности проемов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. Поверхности, имеющие масляные загрязнения, следует обезжиривать. Рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей проема должны быть упрочнены (обработаны связующими составами или специальными пленочными материалами).

Откосы на окна из пластика: поэтапная инструкция от «А» до «Я»

Для окончания работ относительно установки входной двери или окон нужно отделать откосы. Дверной либо оконный откос возможно сделать с применением штукатурки, гипсокартона, пластиковых панелей.
Самым распространенным вариантом облицовки откосов являются пластиковые панели. Поскольку отделка оконных откосов внутри пластиком – это универсальное решение. Следует отметить, что этот стройматериал применяется для внутренних и наружных работ.

Преимущества пластика

Для облицовки откосов дома раньше использовался штукатурный способ, затем гипсокартон, который широко применялся для обшивки. Но с возникновением окон из ПВХ штукатурка и гипсокартон отошли на второй план. Поскольку отделка откосов штукатурным методом имеет значительные минусы. К основным недостаткам причисляются:

• Если штукатурить откосы самостоятельно, это забирает достаточно много времени.
• При этом виде отделки возникает много строительного мусора.
• Из-за усадки и температурных перепадов на поверхности могут возникать трещины.
• Составные элементы не образовывают потребного сцепления с пластиком, в результате чего откосы отслаиваются от окна.

Внутренние оконные откосы из пластика
Чтобы хорошо оштукатурить оконный проем следует использовать перфорированный уголок и маяки. Перфоуголок устанавливается на наружные углы откоса. Для этого нужно отрезать уголок требуемого размера, на откосы накладывается шпаклевка и прижимается перфоуголок. Штукатурный маяк устанавливается вертикально вдоль оконного короба. Для этого следует маяк отрезать нужного размера, вдоль короба наложить шпаклевку и приложить приготовленные детали. По истечении 40 минут можно заштукатуривать откосы.

Такой отделочный материал, как гипсокартон, предоставляет возможность смастерить откосы стремительнее и теплее. Но даже влагостойкий вариант этого материала не выдерживает температурных перепадов и влияние конденсата. ПВХ откосы на окна имеют более интересный внешний вид.

Достоинства пластиковых откосов

Но красота — это не единственное их достоинство к положительным характеристикам причисляется:

• Панели изготавливаются из аналогичного материала, что и оконная рама, следовательно, околооконое пространство помещения приобретает монолитную конструкцию.
• Достаточно просто устанавливать утеплитель. Следует отметить, что при правильно произведенном утеплении возникновение конденсата невозможно.
• Монтаж пластиковых панелей практически не создает мусора и шума.
• Такого рода стройматериал может использоваться снаружи и изнутри, поскольку поливинилхлорид не выделяет вредных веществ.
• Нечувствителен к влиянию влаги.
• Длительность использования.
• Отменно переносит перепад температур.
• Простота эксплуатации.
• Стройматериал разнится отменной ценовой политикой, следовательно, доступен каждому, кто замыслил установить оконные откосы из пластика своими руками.

К минусам пластика можно причислить неосуществимость фрагментарной реставрации.

Пластиковые откосы на окна своими руками (видео)

Выбор стройматериала

Прежде чем задумываться, как сделать самостоятельно откосы из пластика, нужно рассмотреть возможные вариации материалов. Существует 2 типа пластиковых панелей:

1. Декоративные.
2. Сэндвич-панели.

Декоративные откосы возможно использовать:

• Для формирования перегородок.
• Как облицовочный стройматериал для балконов.

Необходимые инструменты для отделки оконных откосов
Для всех остальных целей предпочтение следует отдавать сэндвич-панелям. Такого рода материал разнится тем, что имеет 2 защитных слоя, облицовочный пласт утеплителя. Такое строение дозволяет избежать добавочного утепления. Ключевые моменты выбора панелей:

1. Отдавать предпочтение следует стройматериалу произведенного из первичного пластика. Поскольку правильно выбран материал не будет изменять окрас, а состав не причинит ущерба здоровью.
2. Выбор лучше отдавать материалу с существенным покровом пластика. Панели с тонким листовым покрытием ПВХ не долговечны. По истечении времени пластик облезает с поверхности.

Отделка оконных откосов пластиком требует наличия следующих материалов:

• Профиль.
• Саморезы.
• Дюбеля.
• Деревянные рейки.
• Гипсовая утеплитель вата.
• Жидкие гвозди.

Подготовительные моменты

Чтобы сделать отделку оконных откосов внутри пластиком качественно своими руками нужно отчистить стены и заготовить все потребные приспособления и стройматериалы. Для формирования откосов толщина пластиковой полосы должна равняться 8 мм. Ширина и продолжительность пластика должна отвечать величине проема. Подготавливать и обчищать стены следует пошагово:

1. Убрать излишки пены.
2. С оконного профиля нужно удалить транспортировочную ленту.
3. Заделать внутренние швы.
4. Верховье и боковые участки отверстия надлежит освободить от побелки и произвести выравнивание шпаклевкой.
5. Подготовленный участок рекомендуется протереть и нанести 1-2 пласта грунтовки.

Технология формирования и установки

После подготовки проема по окружности следует клеить пароизоляционную пленку. В точках сочетания участки пленки следует уложить с излишком 5-7 см и склеить по шву. Ленту нужно наклеить так, чтобы краешки не выдвигались за оконный каркас. После этого можно переходить к формированию откосов используя следующую инструкцию:

Крепим бруски дюбелями

• Крепление брусового материала. Для этих целей берутся рейки из дерева толщиной 15 мм и шириной 40 мм. Следует выполнить подрезку реек по ширине и высоте наружного края проема. Закреплять рейки нужно дюбелями по окружности проема. Если стены отверстия волнистые тогда под планки рекомендуется подложить клинья.
• Тщательно произвести нужные измерения. Надлежит осознавать, что все замеры нужно производить от каркаса, а не кромки спецпрофиля.
• Раскрой откосов. Следует правильно вымерять длину и ширину стен отверстия, а также внимание уделяется углу наклона с каждой стороны. На плите надлежит отметить точки распила и вырезать заготовки. Получившиеся элементы следует приложить к стене и проконтролировать их месторасположение и угловое прилегание.
• Крепление спецпрофиля. По наружной кромке проема короткими шурупами следует прикрепить спецпрофиль. По углам при сплочении брусков спецпрофиль следует закрепить так, чтобы не образовывались щели. Установка откосов начинается из изготовления окантовки. Этот конструкционный компонент изготавливается из F – образного профиля. Все манипуляции следует начинать с верхнего элемента. Профиль нужно нарезать по размеру наружного проема и запилить углы под 45 градусов. Приготовленный спецпрофиль следует приложить к бруску так, чтобы можно закрыть пластиком, но при этом не перегораживать паз для фиксации откоса.

Установка пластиковых откосов

• Фиксация профиля к бруску производится скобами. Аналогичным способом производится монтирование оставшихся отрезков. Приготовленный элемент откоса надлежит поместить в спецпрофиль, заранее покрытого герметиком. Образовавшуюся щель меж пластиком и стеной нужно заделывать утеплителем. Следует учесть, что пласт утеплительного материала не должен быть чрезмерно массивным либо располагать вакуумами. Внешний край откоса нужно завести в паз спецпрофиля и прижать для выравнивания панели. Дальше следует зашить боковые откосы, при этом скрупулезно распределяя теплоизоляцию. Если же внешние стены утеплены, тогда такие манипуляции с откосами можно не производить. В такой ситуации просветы между панелями и основанием откосов следует заделать монтажной пеной.
• Заключительный период предусматривает крепление декорирующих уголков, которые следует приклеивать клеем. Места соприкосновения панелей нужно обезжирить и все щели замазать акриловым герметиком. Акрил следует выдавливать непосредственно в щель, производится затирание и выравнивание, образовавшиеся излишки следует убрать влажной тряпкой. Все манипуляции следует проделывать на небольших участках и вытирать аккуратно дочиста. Поскольку, пока акрил не застыл, он достаточно легко убирается. Производится оштукатуривание участка проема под подоконником.

Обшивка откосов ПВХ

Совет! Облицевать оконные откосы можно еще одним способом, который существенно разнится от предыдущего. Этот способ позволяет обшить оконный откос с использованием любого ПВХ материала. Следует отметить, что этот вариант используется в том случае, когда монтажный шов имеет незначительным интервалом, то есть дистанция от каркаса до стены минимальна.

Начальный этап следует производить поэтапно:

• Очистка.
• Ликвидация изъянов.
• Нанесение грунтовки.

Обшивать откосы следует придерживаясь следующих правил:

1. Удалить излишки пены, при этом нужно смотреть, чтобы срез помещался вровень с поверхностью каркаса.
2. Облицовка откосов пластиковыми плитами предусматривает обработку поверхности грунтовкой. Предпочтение стоит отдавать проникающим составам с добавлением антисептических компонентов.
3. Фиксация реек.
4. Важным моментом является подрезка монтажной пены. Срезание делается таким способом, чтобы сформировался паз для фиксации пластика. Подрезка производится в непосредственной близи рамы, чтобы обеспечить максимальное прилегание материала.
5. Раскрой детали.

Используемые технологии и материалы

При монтаже пластиковых окон наши монтажные бригады используют новейшие технологии и лучшие материалы. Наша компания использует новейшую лицензированную разработку по уплотнению стыковых швов собственного производства.

Использование этой новейшей системы при установке ПВХ окон позволяет обеспечить дополнительный воздухообмен при сохранении влагонепроницаемости. Кроме того, наши специалисты обладают обширным опытом успешного сложного монтажа конструкций с дополнительными каркасными сооружениями и прочими осложняющими моментами.

Дополнительные статьи об окнах можно прочитать здесь …

Шпаклевка и грунтовка окна во время ремонта

Неровности покрывают слоем шпаклевки и оставляют до полного высыхания, время которого составляет примерно 12-20 часов.

Этот этап является заключительным перед тем, как нанести новое лакокрасочное покрытие на деревянную раму. Для этого наждачной бумагой зачищают образовавшиеся в ходе предыдущих работ неровности и дефекты. После чего эти неровности покрывают слоем шпаклевки и оставляют до полного высыхания, время которого составляет примерно 12-20 часов. После чего повторяют шлифовку наждачной бумагой и повторно шпаклюют.

Предлагаем ознакомиться: Как крепить гипсокартон в деревянном доме

Когда и 2-ой слой просохнет, начинают грунтовать поверхность рамы, но не в 1 слой, а в 2. Каждый такой слой необходимо хорошо просушить в течение 12 часов.

Не следует забывать о том, что 1-ый слой краски наносят для того, чтобы пропитать дерево, поэтому она и не должна быть слишком густой. После того как 1-ый слой краски высохнет (происходит это примерно за 12 часов), наносится 2-ой. Если не дождаться просушки 1-го слоя, то при нанесении 2-го произойдет образование пузырей.

Подготовка

Прежде чем начать, необходимо очистить комнату от вещей и мебели, а также по возможности застелить все поверхности пленкой или брезентом, оставив пространство для доступа к рабочему месту. Этот этап достаточно пыльный, поэтому, чем меньше в комнате останется предметов, тем проще будет производить уборку по окончании работ.

Пол лучше застелить пленкой в несколько слоев. В таком случае в верхний слой можно будет завернуть весь строительный мусор и вынести его из комнаты.

Позаботьтесь о том, чтобы в комнате было электрическое питание. Работы проводятся с инструментами, работающими от сети.

Непосредственные демонтажные работы

Демонтаж старых окон начинается со снятия створки окон с петель. В окнах, где есть глухие части, потребуется снять штапики и вытащить стекло.

После этого можно демонтировать подоконник. От материала, из которого он сделан, зависит и процесс его демонтажа. Если подоконник из бетона, то его придется снимать с помощью молота и арматурной болгарки. Все остальные подоконники обычно вынимаются полностью без особых проблем.

Следующий этап демонтажа окна – снятие отлива. Главное — определить, каким образом отлив крепился и к какой из частей оконного проема. Его обычно монтируют непосредственно к самому профилю окна либо к раме.

Теперь можно полностью демонтировать окно из проема. Обычно используется монтажная фреза либо ножовка, лобзик. После изъятия рамы из оконного проема проводится демонтаж откосов. Это не относится к тем откосам, которые состоят из цементно-песчаного раствора. Остальные с легкостью можно удалить. Если под откосами был утеплитель, то он тоже демонтируется. Все, оконный проем практически готов к установке новой рамы.

Если в будущем в планах — установка ПВХ-окон, то следует постараться как можно аккуратнее демонтировать старые, чтобы не повредить проем. Понятное дело, что стоимость монтажа/демонтажа окон профессионалами — не очень дорогая услуга (за первую процедуру возьмут около 1300 р. за кв. м, а за вторую — от 140 р. за квадрат), но чем целостнее оконный проем, тем проще и дешевле установить новое окно. Если избежать погрешностей не удалось, то их придется устранить и полностью восстановить целостность нарушенной конструкции, чтобы обеспечить максимальную герметичность монтажа окна. Фурнитура в этом случае не будет изнашиваться быстро.

После всех демонтажных работ можно убрать помещение и переходить к этапу установки новых окон.

Средняя цена за работу

Средние расценки на демонтаж и замену старых откосов чаще всего зависят от используемых материалов, а также необходимости проведения высотных работ. Ниже указана средняя стоимость за демонтаж старых материалов:

• шпаклевки – 120 р/м.п. (метр погонный);
• штукатурки – 140 р/м.п.;
• обоев – 50 р/м.п.;
• краски – 120 р/м.п.;
• гипсокартонных/сэндвич панелей – 30 р/п.м.

Монтаж зависит от материала, глубины и формы проема, а также высотных работ:

• при глубине до 25 см отделку внутренних откосов обычных окон проведут за 650-750 р/м.п., а внешних – 850-950 р/м.п.;
• установка ламинированных откосов на проемы с глубиной до 25 см будет стоить 1600 р/м.п.

В каких случаях необходима процедура

В домах и квартирах прежних годов застройки сохраняются старые, деревянные окна. В некоторых случаях дальнейшее использование подобных конструкций становится неприемлемым. В таком случае их придется заменить, а старые необходимо демонтировать.

Низкая теплоизоляция

Если в квартире или частном доме зимой стало холоднее, в этом виноваты устаревшие конструкции. Дерево рассыхается, трескается, образовываются щели, через которые с улицы проникает холодный воздух.

Плохой внешний вид

Через годы эксплуатации, деревянные изделия начинают терять свой внешний вид, краска облупливается, материал покрывается трещинами. Обновить их будет нелегко. Если просто покрасить — трещины не исчезнут. Потребуется капитальный ремонт.

Низкая звукоизоляция

Каждый год деревянные рамы постепенно отходят от наличников. Звуки происходящего на улице слышны все громче внутри квартиры. Они будут мешать сосредоточиться на работе, по ночам — спать.

Важность правильных замеров

Фирма-изготовитель обычно предлагает услуги своего замерщика. Эта услуга – бесплатная. Изготовление изделия происходит на основании замерочного листа, где замерщик указывает все необходимые параметры. Если при установке окна возникнут сложности с неправильно изготовленным изделием, ответственность понесет фирма-изготовитель.

Как правило, замеры окон выполняет фирма-изготовитель

Если заказчик сам предоставляет размеры, то на стадии подписания договора об оказании услуг по изготовлению и монтажу пластиковых окон, он расписывается в замерочном листе, который составляется менеджером на основании предоставленных размеров.

Своей подписью заказчик подтверждает правильность указанных в замерочном листе, с его слов, размеров, а значит, в случае если окно не подойдет при установке, ответственность понесет заказчик и все финансовые затраты за переделку изделия лягут на его плечи

Выполняя замеры самостоятельно, важно крайне ответственно подойти к этому делу

Что требуется для демонтажа

Из инструментов предварительно надо обзавестись следующим набором:

• Несколькими небольшими ломами, применяемыми в качестве рычагов.
• Отвертками или шуруповертом со сменными битами. Последний инструмент более предпочтительный, поскольку посредством него удается заметно ускорить процесс выкручивания фурнитуры и крепежей.
• Молотком и зубилом, а также шпателем, стамеской и плоскогубцами.
• Ножовкой, позволяющей совершать распил металла и пластика. Такой инструмент потребуется, если окно не планируется использовать в дальнейшем в другом месте.

Помимо этого необходимо наличие перфоратора с насадкой в форме лопатки.

Демонтаж старого стеклопакета

Для более быстрого результата и беспроблемного демонтажа оконной конструкции своими руками, следует выполнять все действия в определенной последовательности. В первую очередь необходимо освободить окно от откосов, после этого снять створки. Затем демонтировать оконную раму, отлив и произвести демонтаж подоконника.

Первым делом нужно освободить окно от откосов. Проблем не возникнет, если окно имеет накладные пластиковые откосы. В этом случае просто аккуратно разбираем конструкцию с помощью шуруповерта или отвертки. Если же откосы заштукатурены, следует воспользоваться стамеской и молотком.

Снятие оконных створок

Чтобы снять створки, понадобится большая плоская отвертка или стамеска, плоскогубцы и молоток. Далее, необходимо выполнять действия в следующей последовательности:

Выставить в открытое положение оконную створку

Причем следует обратить внимание именно на верхнюю часть окна, снять необходимо ее. Воспользовавшись молотком и маленькой отверткой нужно аккуратно выбить из петли шпиндель (поворотный вал). После этого следует потянуть на себя и вверх оконную створку и, таким образом, нужно освободить ее от креплений.. В том случае, если из-за установленных откосов невозможно с помощью отвертки выбить сверху поворотный вал, его следует вытащить плоскогубцами снизу

Для этого сверху на него необходимо надавить, чтобы удобнее было ухватить плоскогубцами за край шпинделя

В том случае, если из-за установленных откосов невозможно с помощью отвертки выбить сверху поворотный вал, его следует вытащить плоскогубцами снизу. Для этого сверху на него необходимо надавить, чтобы удобнее было ухватить плоскогубцами за край шпинделя.

Удаление поворотного вала

Для того чтобы установить створку обратно в раму, нужно на один шпиндель одеть нижнюю петлю, затем на второй верхнюю и закрепить конструкцию. Если вручную конструкция не поддается монтажу, можно воспользоваться молотком.

Распиливание рамы

Чтобы процесс снятия панелей не вызывал затруднений, необходимо сделать пропилы в стеклопакете. Следует сделать два пропила по ширине и три – по высоте. Для этого можно воспользоваться обыкновенной ножовкой. Специалисты не рекомендуют для этой цели использовать болгарку, чтобы не засорять рабочее пространство.

Демонтаж оконной рамы

Для того чтобы своими руками демонтировать раму, можно воспользоваться небольшим ломом, либо перфоратором с подходящей насадкой.

В том случае, если конструкция закреплена саморезами, их следует выкрутить и снять части рамы, если это сделать не представляется возможным, их можно вырвать с помощью гвоздодера. Монтажную пену следует прорезать в местах соединения рамы, для этого лучше всего воспользоваться сапожным ножом. Затем необходимо вынуть раму.

Демонтируем раму

Демонтаж подоконника и отлива

Снятие отлива нужно производить с осторожностью, чтобы не повредить конструкцию. Чтобы демонтировать отлив своими руками, необходимо сначала выкрутить все саморезы, а затем силой отделить его от монтажной пены

Затем можно приступать к снятию подоконника.

Произвести демонтаж подоконника достаточно просто. Поскольку зачастую крепление подоконника выполняют с помощью монтажной пены, его следует силой отделить от герметика. Если размер подоконника крупный, его следует снимать, двигаясь при этом к краям от середины конструкции.

Демонтаж фурнитуры

Для того чтобы избежать повреждений конструкции, следует демонтировать все выступающие детали. В эту категорию входят пазы для сетки, ручки запирающего механизма, глухие ручки и другие детали. Для этого можно воспользоваться отверткой или шуруповертом. Все детали рекомендуется хранить в одном месте, предварительно подписав каждую деталь. Это в дальнейшем поможет разобрать «что от чего», если же в случае с ручкой запирающего механизма все понятно, то остальные детали все же лучше пометить маркером.

Для чего снимать подоконник?

Уменьшение ширины изделия может потребоваться, если по каким-то причинам оно начало мешать или строители изначально установили слишком широкую конструкцию, которая неудобна. Почему может мешать подоконник? Причины могут быть следующими:

• Куплена мебель, которая цепляется за выступающую часть подоконника: например, возле окна находится холодильник, дверца которого открывается в сторону подоконника.
• Другой причиной может быть неправильное распределение теплого воздуха, если батарея стоит под слишком широкой конструкцией, воздух скапливается под окном и не поднимается вверх, из-за чего прогрев помещения происходит плохо.
• Снять пластиковый подоконник может потребоваться для его замены, например, при ремонтных работах, если подоконник был поврежден. При замене окон меняют и его.
• Снять изделие может потребоваться при утеплении конструкции. Если сделать это аккуратно, покупать новый не придется, можно будет очистить от монтажной пены старый и установить на место.

Снимаем пластиковый подоконник, чтобы уменьшить его ширину